Капля в море

После грандиозной ювелирно-часовой трилогии предыдущих лет мануфактура Audemars Piguet решила перейти с дерзких бриллиантовых шипов на мягкую сапфировую плавность. Своими формами новинка Sapphire Orbe напоминает одновременно и изгибы реки в долине Жу, и фотографии планет из космоса, и сапфировую каплю, упавшую в море бриллиантов,— в любом случае источником вдохновения для мастеров стала сама природа.

Мануфактура Audemars Piguet — одна из самых старинных и престижных в Швейцарии, к тому же — совсем уж редкий случай — она и сегодня остается в руках потомков тех, кто основал марку в 1875 году! Именно по этому удается сохранять и использовать исторические техники и приемы — секреты часового мастерства, которые не раскрывают в учебных заведениях, а передают от мастера к подмастерью.

В музее при мануфактуре Audemars Piguet хранятся все главные модели, по которым можно проследить развитие ныне знаменитого часового бренда. Здесь представлены не только разнообразные Royal Oak или сложнейшие минутные репетиры, но и миниатюрные ювелирные часы, которые в первой половине XX века компания производила по заказу французских ювелирных домов. Были в истории Audemars Piguet и собственные ювелирные часы, небольшие, на тонком гибком или бархатном браслете — так что о традициях работы с драгоценными камнями здесь знают не понаслышке. Высоким же ювелирно-часовым искусством Audemars Piguet занимается с 2013 года, и самыми громкими премьерами стали модели из так называемой бриллиантовой трилогии: Diamond Punk 2015 года, Diamond Fury 2016 года и Diamond Outrage 2017 года. Причем каждая последующая Diamond была еще более дерзкой и «более бриллиантовой», чем предшественницы. Все три были навеяны зимними пейзажами долины Жу. Новая же модель, представленная на женевском SIHH в январе этого года, Sapphire Orbe, названа по имени реки Орб в Ле-Брассю, родном городе Audemars Piguet,— так что ассоциация формы часов с изгибами и поворотами реки, пожалуй, самая точная.

Коротко говоря, Sapphire Orbe — это кварцевый механизм внутри шарообразного корпуса: половина шара выполнена из белого золота и полностью декорирована синими сапфирами, а половина покрыта куполообразным сапфировым стеклом, через которое мы и смотрим на циферблат — в желто-оранжевых сапфирах с синими стрелками. Шар поворачивается, то открывая, то скрывая циферблат. От него, словно от капли, упавшей на гладкую водную поверхность, расходятся пять концентрических овальных колец, инкрустированных бриллиантами классической огранки (по контуру), цветными сапфирами шести градуированных оттенков синего (с внутренней стороны) и оранжевого (с внешней). Если наклонять часы в разные стороны, контрастное сочетание синих и оранжевых камней создает эффект появления и исчезновения света, вызывая ассоциации с восходом и закатом солнца.

Браслет сделан из подвижных асимметричных шарнирных звеньев, обеспечивающих какую только возможно гибкость и комфорт при ношении. Каждое звено декорировано на манер концентрических колец: бриллиантами, синими и оранжевыми сапфирами. Всего на инкрустацию часов ушло 12 103 драгоценных камня — почти в три раза больше, чем бриллиантов в часах Diamond Fury 2016 года (тогда их было 4635 штук), и на 1061 больше, чем в завершавших «бриллиантовую трилогию» часах Diamond Outrage (в версии с синими сапфирами было 11 042 камня общим весом 65,47 карата).

Несмотря на то что внутри нового шедевра мастеров Audemars Piguet работает кварцевый механизм, жаловаться на недостачу серьезных часовых усложнений никому и в голову не приходит — настолько завораживает ювелирная архитектура Sapphire Orbe.

Екатерина Зиборова