В венецианском Palazzo Fortuny 9 марта открывается выставка "Diana Vreeland After Diana Vreeland", посвященная бывшей главной редактрисе Vogue и Harper's Bazaar. Великая Диана Вриланд (1903-1989) обладала особым даром — получив в свои руки старые, существовавшие до нее журналы, она умела сделать их по-настоящему личными, дать им свой голос, свою повадку и свою осанку. И я не удивился, когда узнал, что среди главных партнеров выставки — венецианский отель Bauer. Его хозяйка и управительница Франческа Бортолотто Посати — такая же харизматичная женщина, вокруг которой старые институции начинают вертеться заново.
Все знают старый Bauer. По своему положению это лучший отель для первого знакомства с городом. Он находится в двух шагах от площади Сан-Марко, и даже обыденный путь сюда с чемоданами на катере — от аэропорта — первая и самая впечатляющая экскурсия по Венеции. "Бауэр" — геометрическая исходная точка познания. Идешь направо — песнь заводишь — и двигаешься к Арсеналу, налево — к Академии, прямо — к Риальто.
На самом деле "Бауэр" имеет две части — более деловую, смотрящую на витрины Prada, и как бы более старую, роскошную, музейную, смотрящую на лагуну, на старую Догану и на Сан-Джорджо Маджоре. Как бы — потому что хозяева открыли ее сравнительно недавно. Это Il Palazzo с его знаменитой на весь город террасой на крыше. Здесь завтракают — считается, что только постояльцы, но сюда может попасть и хитрый турист. Кофе над городом — прекрасная возможность изучить морскую часть Венеции, размышляя о том, куда сегодня пойти или поплыть. Отсюда она — монументальная панорама, праздник для взгляда. Но после того, как вы спуститесь и погрузитесь в город, вам придется наслаждаться камерной живописью. В Венеции мало двух взаимосвязанных вещей — панорамного отхода и зелени. Город теснится на костях каменной рыбы, и лучший вид на него все-таки с борта туристского пароходика, да еще с колокольни Сан-Джорджо Маджоре, в те минуты, когда над вашим ухом не звонит колокол.
Но есть еще один вид, и удивительным образом он тоже приватизирован Франческой и ее "Бауэром". Прямо напротив Il Palazzo на Джудекке открыт филиал исторического отеля — Villa F. Если вы едете в Венецию в первый раз, вы этого еще не заслужили. Джудекку любили сами венецианцы, потому что она была лишена многих недостатков города,— это загород, дача, причем в пяти минутах на кораблике. Набережная здесь пустынна и поэтична, по ней не бредут изнуренные толпы туристов, как по находящейся на другом берегу Рива-дельи-Скьявони. Это место для вилл, построенных без особой тесноты с возможностью выдоха и вдоха, с садами и пристанью. Выбрать его могла именно Франческа, ревниво любящая свой город и страстно коллекционирующая его виды — но не в виде пейзажей Каналетто, а в рамах собственных окон. В этом смысле Villa F уникальна. Даже из окон замечательной квартиры Франчески на Большом канале, где, говорят, снимали "Туриста", не открывается такого вида на главный морской фасад.
Не говорю уже о том, что здесь есть редчайшая в Венеции возможность спать с раскрытыми в зеленый сад окнами и наслаждаться водными перспективами из парадных покоев. Для русских особенно любопытно ощущение в главном зале номера Residenzia F. Перед его полудюжиной окон ты вдруг чувствуешь себя в другой Венеции, в Санкт-Петербурге где-нибудь на набережной Кутузова — с такой же вычерченной по рейсшине шеренгой архитектурных памятников напротив.
Вилла F (то есть — "вилла Франческа") — это ее признание в любви к своему городу и царский подарок гостям: показ Венеции с таких точек, которые раньше местные уроженцы предпочитали сохранять для себя. Точно так же и в декорации: ничего казенного — все сделано так, будто человек свивал здесь поколениями для себя барское гнездо. Я, конечно, никогда не видел барского дома с таким количеством спален, но, с другой стороны, никто и никогда не сталкивался с таким количеством гостей, желающих в твоем доме переночевать.
И еще одно очень важное достоинство Villa F. В Венеции есть выдающиеся старинные отели, но они старинные, как сан-марковское кафе "Флориан", то есть чрезвычайно поэтично дышат на ладан. Это часть образа Венеции, обреченного на смерть города, и я последний, кто стал бы их за это упрекать. Но вот появляется старинный дом, отреставрированный современной венецианкой. В стенах виллы на Джудекке люди жили несколько веков, здесь сохранились даже фрески в вестибюлях первого этажа, и, тем не менее, это сегодняшний отель, созданный по законам личного вкуса хозяйки, а не холодными руками приглашенных декораторов. Она проявила себя здесь замечательным редактором жизни и пространства. Ей нетрудно понять, в чем сила Дианы Вриланд.