Осмотрела Ольга Замятина
Когда в моду входит романтика, фэшн-критики ждут каждой новой коллекции Альберты Ферретти с замиранием сердца. Дизайнер из года в год, из сезона в сезон представляет легкие, струящиеся, воздушные модели. Вопреки законам арифметики, плюс на плюс иногда дает жирный минус, и романтика в моде, помноженная на вечно романтический настрой Альберты Ферретти, в итоге может воплотиться в сладкую, как итальянское мороженое, коллекцию. Однако в последние сезоны опасения оказывались напрасными. Коллекция "весна-лето 2007", отвечая основным трендам с их реверансами в сторону романизма 60-х и 70-х, начисто лишена и приторности, и сентиментальности. Несмотря на легкость и воздушность, эта одежда не для "куколок, балетниц, воображал и сплетниц", а для вполне занятых и сильных женщин. Таких, как сама Альберта Ферретти, которая с милой улыбкой Мэг Райан и копной коротких светлых волос жестко правит модной империей AEFFE, где помимо двух ее собственных линий Alberta Ferretti и Philosophy di Alberta Ferretti числятся Moschino, Narciso Rodriguez и Pollini.
Базовые цвета весенне-летней коллекции — цвет пасмурного неба над Адриатическим морем и песка с побережья Римини, откуда родом сеньора Ферретти, также много орехового, охры и фисташкового. В сочетании с легчайшим атласом, тончайшим трикотажем и летящим силуэтом эти цвета обозначают как раз ту тонкую грань, по обе стороны которой сплошные крайности. С одной — футуризм с его холодными, стальными цветами и жесткими фактурами. С другой — карамельно-воздушный романтизм.
Отделка моделей неожиданно сдержанная. Это скромные шелковые банты, репсовые канты и пояса, небольшие вставки из прорезиненной ткани, вышивки крупными деревянными бусинами и крупными темными стразами жестких геометрических форм. И даже орнамент на ткани не легкомысленный цветочный, а лаконичный абстрактный.
Основу коллекции в полном соответствии с тенденциями "весна-лето 2007" составляют платья. Легкие, атласные, с V-образным вырезом, они отсылают к платьям Поля Пуаре столетней давности и, конечно же, к моделям 40-х и 70-х. Этот же крой повторяется в атласных и трикотажных топах. Причем некоторые топы сшиты из гофрированного трикотажа, имитирующего мелкую драпировку, популярную в середине 40-х.
Кроме того, в коллекции много юбок по колено — в крупную складку или с запахом, просторных жакетов с широкими, необработанными рукавами три четверти и круглыми воротничками. Особого внимания заслуживают пальто, расшитые у ворота деревом и стеклярусом. Рисунок одновременно напоминает вышивки бисером и раковинами в африканской коллекции 1967 года Ива Сен-Лорана и орнаменты на тканях Поля Пуаре начала XX века.
Крой моделей, как и всегда, когда речь заходит об Alberta Ferretti, рассчитан не на бесплотных манекенщиц, а на реальных женщин, у которых есть не только талия, но и грудь, и попа. Бережно обходясь со всеми плавностями и изгибами женского тела, платья, топы и юбки подчеркивают все, что дано природой, и скрывают нажитое за годы сидения в офисах.
Характерная черта линии аксессуаров — разнообразные вставки. Замки и ручки на многих сумках сделаны из соединенных в цепь колец из черепахового панциря или востребованных в этом сезоне многими модельерами шнуров, имитирующих морские канаты. Каблуки и мыски черных замшевых босоножек отделаны узкой золотистой соломкой.
Много стразов, стекляруса и кожи рептилий. Но, в отличие от моды прошлого сезона, когда они были яркими и бросались в глаза, этой весной все максимально сдержанно. Устойчивые каблуки из кожи питона на босоножках в стиле 1910-х будто бы присыпаны пудрой цвета состаренной бронзы. А стразы на открытых и невесомых босоножках крупные, темные, едва мерцающие.