Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images
Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP
После предпринятых во время пандемии не очень удачных попыток показывать новинки онлайн ювелирные бренды наконец-то дождались своего любимого ритуала — выступления на зимней Неделе высокой моды в Париже со свежими коллекциями высокого ювелирного искусства. Отсутствовали только Сhanel, Messika и Van Cleef & Arpels; Piaget провел очень камерный показ. Остальные выступили в полную силу: кто-то завершал начатые коллекции, другие показывали сделанное в период пандемии. И все демонстрировали курс на вечные ценности: белые бриллианты, высокое качество камней, их внушительный размер и множество вариаций — украшения-трансформеры не теряют в цене и популярности, напротив, они окончательно перешли в статус классики, то есть надежной инвестиции. Цвет оставили в своих коллекциях дома, для которых он является неотъемлемой частью стиля: Cartier, Fawaz Gruosi, Dior. Время потрясений — не время экспериментов. Похоже, этот тренд сохранится надолго.
Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
На кутюрной неделе в Париже ювелирный дом представил третью, завершающую часть коллекции Sixieme Sens («Шестое чувство»). Эта коллекция — антология стиля и мастерства Cartier. В ней соединилось и фигуративное, и абстрактное, и пантеры (особенно хорош зверь на клатче Nightsky Panther, его можно отстегнуть и носить как брошь), и многоцветные тутти-фрутти, и сдержанные архитектурные мозаики из разных глав истории французского дома, собранные из камней, отвечающих высоким стандартам Совета по ответственному ювелирному производству (RJC).
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Одно из ключевых произведений последней части, состоящей из нескольких десятков украшений, часов и предметов декоративного искусства,— колье Synesthesie с центральным колумбийским изумрудом весом 35,47 карата. Каскад изумрудов и бирюзы, составляющий тело колье, отсылает к знаковому «мотиву павлина», который появился в изделиях Луи Картье в начале прошлого века под влиянием Востока. Тогда сочетание бирюзового и зеленого выглядело для европейского глаза слишком диковинно и смело. В этом объемном колье основное внимание привлекает центральный изумруд. Несмотря на размер, оно остается подвижным. Собирать даже самые сложные украшения так, чтобы они выглядели и, главное, носились как воздушные кружева, приучила ювелиров Cartier еще Жанна Туссен. Изумрудную подвеску можно заменить на кисточку из изумрудных и бирюзовых бусин-ягод с бриллиантовыми хвостиками, а можно носить колье отдельно. В той же комбинации зеленого и синего исполнено и коктейльное кольцо Heteractis, названное в честь крупной актинии, морской анемоны, обитающей в Индийском и Тихом океанах, с цейлонским сапфиром огранки «подушка» весом 7,89 карата. Вокруг него ювелиры установили десять изумрудов кубической формы вперемешку с одиннадцатью бриллиантовыми багетами так, что изумруды оказались как бы зажатыми между бриллиантами, а между ними и сердцевиной осталось пустое пространство.
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Украшения-трансформеры давно заняли важное место в коллекциях haute joaillerie. А вот украшения для тела появляются в них нечасто. В архивах Cartier нашлось необычное украшение для плеча, созданное в 1925 году для Всемирной выставки декоративных искусств и ставшее сенсацией. Выглядит оно как длинная лента, состоящая из нескольких секций, выложенных графичными узорами по моде ар-деко и разделенных драгоценными камнями. Нет ни застежки, ни булавки — лента просто повторяет контуры плеча. В Sixieme Sens появилась современная версия колье Berenice 1925 года, и выглядит оно так же смело, как и исторический оригинал, только нынешнее более объемное: это не плетеная лента, оно похоже на змею, ползущую по ключице. На гибкой ленте колье из белого золота с бриллиантами и черным лаком два бриллианта фантазийной шестиугольной огранки общим весом 9,27 карата расположены по бокам от центрального колумбийского изумруда огранки «кабошон» (16,43 карата), а черный лак в сочетании с бриллиантами и серым золотом придает аксессуару экстравагантный вид.
De Beers
De Beers
Фото: De Beers
De Beers
Фото: De Beers
Крупнейший мировой производитель алмазов De Beers представил коллекцию высокого ювелирного искусства The Alchemist of Light («Алхимик света»). Первая ее часть классическая, вторая креативная, и это инициатива арт-директора Селин Ассимон. Она возглавила компанию год назад, а до этого работала в Piaget и De Grisogono. Ее задача — создать уникальный, узнаваемый стиль украшений De Beers.
Фото: De Beers
Фото: De Beers
Фото: De Beers
Фото: De Beers
В первой части «Алхимика света» семь монохромных украшений Atomique, созданных исключительно из бриллиантов и напоминающих о строении кристаллической решетки алмаза. В центре воздушной композиции колье-ошейника расположился круглый бриллиант в 18,57 карата в окружении бриллиантового паве, а дополнительные бриллианты соединены с ним полосками белого золота, символизирующими связь атомов в структуре кристалла. Этот же композиционный прием применен в серьгах и кольце из «атомической» серии. Кольцо имеет двойную открытую структуру: с одной стороны круглый бриллиант 0,69 карата, с другой — бриллиантовый квартет, закрепленный с помощью тех же полосок белого золота, отчего создается впечатление, что они парят, словно спутники на своих орбитах. Этичность добычи и экологичность разработки алмазных месторождений очень важны для бизнеса De Beers, поэтому компания напоминает, что каждый из этих почти 2 тыс. белых бриллиантов произведен с соблюдением строжайших этических норм.
Фото: De Beers
Фото: De Beers
Фото: De Beers
Вторая парюра, Light Rays («Лучи света»),— это заявка на уникальный авторский проект не производителей алмазов, а ювелиров De Beers. Необработанные и полированные оранжевые алмазы выступают в паре с титаном, а белые бриллианты вмонтированы в черное золото с родиевым покрытием. Кулон, серьги и кольцо имеют общий элемент в виде полураскрытого веера, где градация цвета — от теплого медного к ледяному стальному — воспроизводит свет от солнечных лучей, уходящих в тень. Несмотря на размер, ювелирные украшения De Beers гибкие и подвижные, что стало возможным благодаря использованию титана и мельчайшим шарнирным креплениям, которые позволяют каждой части отдельно свободно двигаться. Так, кольцо Light Rays с редким бриллиантом интенсивного желто-оранжевого цвета изумрудной огранки весом 1,8 карата и пышной титановой «юбкой», закрывающей фалангу пальца, можно носить тремя способами: с «юбкой», без «юбки» и «юбку» без кольца. Это же кольцо существует в более пышной версии на три пальца. А какая коллекция высокого ювелирного искусства без серьги каффа? У De Beers кафф с желтым бриллиантом и ярко-рыжим однокаратным бриллиантом оплетает ухо, а юбка-веер из анодированного титана с вкраплением 151 бриллианта опускается почти до плеча. В компании говорят, что эти два сета только вступление, главное зрелище готовят к лету.
Boucheron
Фото: Boucheron
Фото: Boucheron
К теме сокровищ махараджей Boucheron обращается не впервые. В архивах дома хранятся десятки документальных свидетельств о ювелирных заказах индийских правителей. Отправной точкой для коллекции, представленной на кутюрной неделе в Париже, стала история самого большого заказа, который когда-либо получали ювелиры с Вандомской площади: 149 украшений Луи Бушрон изготовил для правителя Патиалы Бхупиндара Сингха. О происхождении драгоценных камней общим весом около 10 тыс. карат история умалчивает, как и о судьбе этого заказа после смерти махараджи. Креативный директор Boucheron Клер Шуан работала с архивными рисунками и создала по их мотивам коллекцию New Maharajahs («Новые махараджи») из 14 сетов. Носящее то же название колье, главный предмет коллекции, и серьги-полумесяцы, повторяющие его форму, ближе всего к историческому оригиналу. Девять колумбийских изумрудов общим весом 40 карат составляют центральный мотив колье-трансформера. Эту часть можно носить отдельно, как брошь, и делать это могут не только женщины, но и мужчины — Boucheron настаивает на универсальности своих высоких украшений.
Фото: Boucheron
Фото: Boucheron
Фото: Boucheron
На презентации Клер Шуан рассказывала, что внушительных размеров колье-галстук из коллекции 2020 года «Окно в небо» носит клиент из Азии — там мужчины открыты такого рода экспериментам. Продолжает тему современная интерпретация эгретки New Sarpech («Новый Сарпеч»). Сарпеч — украшение для тюрбана — Шуан сделала брошью и украшением для волос. Сет с изумрудами — единственный цветной в коллекции «Новые махараджи». Все остальное — белое: бриллианты, жемчуг и горный хрусталь.
Piaget
Фото: Piaget
Фото: Piaget
Фото: Piaget
Похвастаться вековой историей ювелирно-часовой швейцарский дом Piaget не может, но тем лучше, считает новый президент компании Бенжамен Комар. Ведь дух Piaget — свобода: ювелирный стиль дома сформировался в 60-е, и свойственный этому времени легкий подход к жизни Piaget стремится воплотить в своих коллекциях высокого ювелирного искусства. В Париже дом представил новые украшения коллекции Extraordinary Lights («Необыкновенные лучи»), полной цвета и света. В парюре Glowing Lanterns («Светящиеся фонари») есть сотуар с 35-каратным турмалином огранки «кушон» и кисточкой из бусин хризопраза. Турмалин здорово оттеняют не только белые и желтые бриллианты классической огранки, но и новаторская система подсвечивания его с обратной стороны обрамляющей рамки-корпуса из горного хрусталя.
Фото: Piaget
Фото: Piaget
В другом сете, Voluptuous Borealis («Роскошное северное сияние»), главная партия у изумрудов. Несколько лет потребовалось, чтобы найти ультрачистый колумбийский изумруд голубовато-зеленого цвета весом 10,29 карата, который помещен в центр бриллиантового колье. И наконец, третий сет, Celestial Ballet («Небесный балет»), сверкает сапфирами. В колье белого золота синие сапфиры разной огранки составляют цветовое деграде — от густо-синих до светло-голубых оттенков. Солирует в нем синий цейлонский сапфир огранки «груша» (7,03 карата) в окружении 79 сапфиров треугольной огранки (6,17 карата), 107 сапфиров огранки «маркиза» (48,14 карата) и 207 классических бриллиантов (6,62 карата).
Fawaz Gruosi
Фото: Fawaz Gruosi
Фото: Fawaz Gruosi
Фото: Fawaz Gruosi
Фото: Fawaz Gruosi
Большие, объемные, яркие — таковы украшения, созданные Фавазом Груози. Ветеран ювелирного бизнеса — в августе ему исполнится 70 — в 2018 году закрыл главное детище трети своей жизни De Grisogono и основал марку под своим именем. Ливанец и итальянец по крови, ювелир мира и мира звезд — по жизни. Брызжущего энергией ювелира, для которого не существует общепринятых правил (он первым стал использовать черные бриллианты, а сейчас всюду вставляет янтарь) и нет ничего невозможного, полюбил мировой шоу-бизнес, а за ним и светские круги России 2000-х. Груози знает, как угодить клиентам: «Я хочу создавать украшения, которые дарят эмоции и тем, кто их носит, и тем, кто ими восхищается».
Фото: Fawaz Gruosi
Фото: Fawaz Gruosi
Фото: Fawaz Gruosi
Фото: Fawaz Gruosi
Новую коллекцию высокого ювелирного искусства он представлял со свойственным ему размахом — в отеле Ritz в разгар Недели высокой моды, и правили бал там драгоценные цветные камни. Колумбийский изумруд 15,04 карата бархатисто-зеленого цвета в оправе из рубинов в кольце в виде рептилии; 44 парных замбийских изумруда общим весом 87,65 карата в колье, формой напоминающем застывшую лаву; два цейлонских сапфира, ограненных в форме подушки и украшенных более чем тысячей бриллиантов в серьгах-каплях. Узнаваемый прием Груози —использование необычных материалов: керамики цвета слоновой кости в серьгах из розового 18-каратного золота и титана с двумя колумбийскими изумрудами, янтаря, любимого ювелиром за медовые оттенки,— в кольце рыжий янтарь сочетается с цейлонским сапфиром весом 9,75 карата и оттенен бриллиантами грушевидной огранки.
Сhopard
Фото: Eric Sauvage / Chopard
Фото: Chopard
Сhopard умеет удивлять, и минувшая неделя высокой моды, на которой швейцарский ювелирный дом традиционно показывает свои новые коллекции, не стала исключением. Уже несколько лет подряд на январские презентации марка привозит не только готовые украшения, но и недавно приобретенные редкие драгоценные камни, с которыми планирует сделать колье, кольцо, серьги или браслет.
Фото: Eric Sauvage / Chopard
Фото: Chopard
В этом году в бутике на Вандомской площади бренд представил свою последнюю находку: уникальный изумруд редкой чистоты и один из самых крупных в истории — 6225 карат. Он был обнаружен в Замбии, в местечке Insofu, которое и дало ему название (в переводе на русский это означает «слон»). Из камня скоро сделают ювелирные украшения, однако, пока изумруд не обработан, об их точных характеристиках судить сложно. Это с алмазом можно просчитать количество и качество камней, изумруд же — камень-загадка, раскрывается только при огранке. Геммологи дома отмечают и его хрупкость: одно неверное движение, и изумруд разлетится на осколки. Поэтому мастерам Chopard предстоит непростая работа.
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Еще один редкий камень — розовый бриллиант весом 10,88 карата, названный «Роза Каролины» в честь Каролины Шойфеле, сопрезидента и креативного директора дома, большой ценительницы цветных камней и роз,— Chopard показал сразу как часть кольца из 18-каратного белого и розового золота, добытого с соблюдением всех этических и прочих норм (сертификат Fairmined). Камень такого цвета — явление редкое, что поднимает его стоимость. А огранка «радиант» с десятками граней создает потрясающий эффект свечения и подчеркивает исключительную чистоту бриллианта (VVS1 по шкале GIA, Геммологического института Америки). По обе стороны «розы» в кольце размещены два рубина сердцевидной огранки 2,03 и 1,95 карата и миниатюрные белые и розовые бриллианты. И наконец, финальное трио: фантазийный бриллиант «хамелеон» темно-серого цвета с зеленоватым оттенком овальной огранки весом 31,31 карата, который еще не обрел свою оправу, и кольцо Toi et Moi с бесцветным бриллиантом огранки «груша» весом 3,01 карата и ярко-голубым бриллиантом весом 4,10 карата.
Cindy Chao
Фото: Cindy Chao
Фото: Cindy Chao
Ювелирные скульптуры тайваньского дизайнера, тема которых мир природы, во Франции очень ценят. Свидетельство тому — орден искусств и литературы, врученный ювелиру министром культуры к 15-летию бренда Cindy Chao The Art of Jewel, и включение в коллекцию Музея декоративных искусств ее рубиновой броши-бабочки. Своим творчеством Синди наводит мосты между Европой и Азией и оберегает французское savoir faire, она одна из немногих азиаток, принятых французским ювелирным миром.
Фото: Cindy Chao
Фото: Cindy Chao
На кутюрной неделе ювелир представила вторую часть коллекции Black Label Masterpiece II, которая состоит из семи филигранно исполненных предметов. Среди них серьги в форме полураскрывшихся стручков, усыпанных бриллиантами, изумрудами, сапфирами и гранатами, с двумя желтыми бриллиантами изумрудной огранки внутри — каждый весом 16 карат; брошь-стрекоза с 1,4 тыс. бриллиантами, изумрудами, цаворитами, сапфирами, александритами и гранатами; брошь в виде пера весом всего 25,15 г и брошь-цветок с центральным бирманским сапфиром весом 32,11 карата в обрамлении «тычинок» из золота, покрытого лаком.
Dior Joaillerie
Фото: Dior
Фото: Dior Joaillerie
Фото: Dior Joaillerie
Представление высоких ювелирных коллекций в дни показов высокой моды в Париже призвано подчеркнуть близость этих двух миров. И ювелирные дома так или иначе стараются посвятить моде и свои произведения. Для креативного директора Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан тема моды — неисчерпаемый источник вдохновения. Тема новой коллекции, Galons Dior,—галуны, отделочные ленты и тесьма, с которыми любил работать Кристиан Диор и которые часто используют дизайнеры дома сегодня.
Фото: Dior Joaillerie
Фото: Dior Joaillerie
Фото: Dior Joaillerie
В коллекции 81 предмет. На многоуровневых колье, браслетах, двойных кольцах, серьгах сапфиры, рубины, изумруды и бриллианты расположены так, что образуют орнамент, напоминающий тканевую тесьму. Большинство украшений симметричны, но есть и пара асимметричных серег с бриллиантами. Виктуар выкладывает драгоценные ленты из золота зигзагами и волнами и перекидывает их друг через друга, составляет тесьму из бриллиантовых маргариток. Оправа камня покрыта лаком в тон драгоценных камней. Есть среди представленного и новшество: впервые для коллекции Dior Haute Joaillerie Виктуар де Кастеллан сделала запонки и броши для мужчин. Разумеется, носить их могут и женщины.
Chaumet
Фото: Chaumet
Фото: Chaumet
Фото: Chaumet
Фото: Chaumet
Один из старейших французских домов на Вандомской площади на этот раз сделал ставку на вечные ценности. Время потрясений — это время классических вещей, поэтому главный дуэт новой коллекции Deferlante («Бушующая») — белое золото и бриллианты разной огранки, которые струятся, поднимаются волнами и блестят как водная гладь. В коллекции восемь предметов. В колье две волны, встретившись, рассыпались бриллиантовыми каплями изумрудной, квадратной и классической огранки. Центральный камень — огранки «груша», или «капля», весом 3,75 карата. Интересны и серьги с каскадом бриллиантов изумрудной, классической, огранки «принцесса» и «багет», центральные камни имеют характеристики E VVS2 и вес 1,52 карата и 1,5 карата.
Фото: Chaumet
Фото: Chaumet
Фото: Chaumet
Тема бушующей воды отражена и в дизайне часов «с секретом» из белого золота с бриллиантами классической огранки. Циферблат из черного золота, на котором вручную выгравированы песчаные волны, скрывается под крышкой из белого золота с тем же узором в виде бриллиантовых волн, что и в колье. Бриллиант изумрудной огранки весом 6,05 карата можно отстегнуть и перенести с одного кольца дизайном построже на другое, с торжественным бриллиантовым шлейфом-лучами. Но главная роль в коллекции отведена тиаре. Это украшение, возможно не столь фигуративное, как прежние диадемы Сhaumet, исполнено в форме поднимающейся волны, собранной из 1,6 тыс. бриллиантов.