В некоторых семьях существует традиция называть детей именами дедов. Впрочем, история не знает ни одного примера, когда внук или правнук повторил бы судьбу своего предка-тезки или хотя бы оказался неотличимо на него похож.
Ресторатор Александр Орлов, судя по всему, и не ставил перед собой такой задачи, назвав свой новый ресторан на Ленинском проспекте "Желтое море". Прежнее "Желтое море" на Большой Полянке, если помните, считалось одним из самых дорогих и престижных заведений Москвы по части суси и роллов. Несколько лет назад оно закрылось, но Александр Орлов открыл два "Желтых моря" в Киеве, а потом продолжил сетевой проект в Москве — вслед за тем, что на Ленинском, планируется открыть еще нескольких ресторанов под той же вывеской.
Разумеется, не пытаясь войти в одно и то же "море" дважды, господин Орлов полностью изменил ценовую концепцию новых ресторанов, сделав их чуть дороже "Тануки", но название все же сохранил — в память о первом ресторане, наверное. Конечно, из-за вывесок возникла некоторая путаница. Завсегдатаи "Желтого моря" на Полянке ринулись на Ленинский в надежде получить любимые блюда экстра-класса по головокружительной цене. И обнаружили вместо японского тунца blue fine — тунца yellow fine из Испании, и стейк Вафу — не из японской говядины масудзака, а из американского мраморного рибая. Да и счет за ужин оказался втрое, а то и впятеро дешевле. Разумеется, публика Полянки была разочарована всеми этими переменами и перестала ходить в новое "Желтое море", храня верность старому.
Зато появились другие гости, и их оказалась так много, что зал ресторана, рассчитанный на 170 мест, практически всегда наполнен до отказа. Простой интерьер с длинными витринными окнами, диванами, протяженной барной стойкой, бумажными фонариками, перегородками из искусственного бамбука и настоящим водопадом за стеклом не берет на себя почти никакой смысловой нагрузки (кстати, рестораны в Киеве и в Москве проектировал один архитектор Влад Челноков). Зато меню с цветными фотографиями и подробными описаниями полностью завладевает вниманием. И это тоже неспроста — бренд-шефом нового ресторана оказался тот же Александр Арбузов, который возглавлял когда-то "Желтое море" на Полянке. И коктейльную карту на Ленинском делал тот же Александр Кан, что и на Полянке, где он только начинал свой творческий путь. Но, сохранив прежнего шефа, одного из самых продвинутых и опытных специалистов по японской кухне, привыкшего работать только с самыми элитарными продуктами и не привыкшего задумываться о конечной цене блюд, Александр Орлов предложил ему совершенно новую задачу — сделать ресторан, где соотношение "цена-качество" было бы наилучшим.
Именно это решение и определило судьбу нового "Желтого моря" — ведь Орлову ничего не стоило открыть еще один ресторан "Тануки", пополнив обширную доходную сеть, или еще одно "Желтое море", сохранив его цены и меню, благо сохранилась верная клиентура. Однако новый ресторан не попал ни в одну из этих концепций — дешевого сетевого и эксклюзивного de luxe заведения. Он предлагает нечто среднее: авторскую кухню от очень талантливого шефа, нацеленного на то, чтобы из простых, часто российских продуктов делать по-настоящему интересные блюда и продавать их как можно больше по возможно низкой цене. Меню Алексея Арбузова по-настоящему удивляет: лично я, пробуя каждое новое блюдо, отточенное по вкусу, продуманное по подаче, выверенное по исполнению, то и дело спрашивала себя: и это стоит так дешево? Среди роллов самым популярным оказался "Золотой дракон" (260 руб.) из копченого угря, омлета, тобико и огурца — Алексей Арбузов всегда считался специалистом по роллам, и мастерство это с переездом с Полянки на Ленинский никуда не делось. Об этом свидетельствуют и классические "Калифорния" (330 руб.) и "Филадельфия" (290 руб.), и авторские "Ниджи маки" (260 руб.) с мясом краба, огурцом, авокадо и клубникой. Затем следуют лапша, рис, якитори и блюда с теппана, среди которых самым дорогим оказалась утиная грудка с овощами (330 руб.), а самым дешевым — овощное ассорти из соломки цукини, баклажанов, моркови, ростков сои и грибов (90 руб.). В разделе салатов поражает своей утонченной простотой жареный баклажан со слайсами свежего томата в имбирном соусе (150 руб.) и великолепное карпаччо из лосося в оливково-чесночным соусе (250 руб.) — пожалуй, лучшее по соотношению цены и качества в Москве. Большой и по объему порций, и по разнообразию раздел супов предлагает густой бульон из акульих плавников с мясом краба, устричным соусом и зеленым луком всего за 260 руб., а легкий рыбный бульон с водорослями вакаме и тофу — и вовсе за 85 руб. Филе палтуса с карамельной корочкой в пальмовом листе (440 руб.) стало достойной заменой черной треске, и только утка по-пекински (900 руб. за 1/2 утки) не изменилась — ни в подаче, ни в цене. Сам Алексей Арбузов признается, что это блюдо не поддается коррективам. И это лишний раз подтверждает его профессиональный статус, а заодно доказывает, что новое "Желтое море" все-таки не зря носит старое имя.
"Желтое море" (****)