Дарья Цивина о Beer & Brut и "ЛавкаЛавка"

Ресторан Beer & Brut открыл тот самый Владимир Перельман и его команда, которые перед этим открыли I Like Wine, а еще раньше — I Like Bar. Как видно из названий, с каждым последующим проектом концепция становится все более конкретной, и это весьма показательно. Очевидно, эпоха "мультиплексовых" ресторанов, где тебе и коктейли, и суси, и паста, и борщ, и кальян, постепенно заканчивается. На смену приходят заведения с моноконцепцией (до мономеню, впрочем, Москве еще очень далеко), четко сфокусированные на какой-то одной теме. Вот и Владимир Перельман сначала открыл I Like Bar, где все напитки, от рома до шабли, равноправны, потом сделал свою версию винного бара I Like Wine, где, впрочем, и еда представлена достаточно широко, а теперь вот открыл Beer & Brut, объединив под одной крышей два таких противоположных напитка, как пиво и игристое. Разумеется, в ассортименте нового заведения есть и тихие вина, и коктейли, и крепкий алкоголь. Но в центре внимания вовсе не они, а крафтовое пиво — российское, английское, бельгийское и немецкое — во главе с разливным облепиховым элем и всевозможные игристые — от редких в Москве шампанских домов Pascal Agrapart и Marcel Hostomme до мозельского брюта и эльзасского кремана. Честно скажу, поначалу идея Перельмана скрестить ужа с ежом показалась мне дикой. Но ведь если посмотреть на эту комбинацию с другой стороны, то Beer & Brut соединяет всего две несоединимые темы, причем честно об этом сообщает с порога, прямо с вывески, к тому же объясняет свой выбор чисто практическими соображениями — собираясь в ресторан вдвоем (или в компании), люди часто не могут определиться, куда пойти, если ему (им) хочется пива, а ей (им) — шампанского. И тогда они тотчас вспоминают о Beer & Brut. Большинство московских рестораторов до сих пор совмещают по пять-шесть взаимоисключающих опций в своих заведениях и даже не думают указывать на это в названии, поскольку уверены, что суси можно запивать коктейлями, а пиццу заедать котлетами с пюре, и все это на фоне эстрадного концерта или детского мастер-класса по приготовлению тирамису. Таким образом, Перельман оказался намного прогрессивнее многих своих коллег, к тому же в новом его ресторане заметно улучшилась кухня. Бренд-шеф Дмитрий Париков (возглавляющий кухню всех трех упомянутых ресторанов) на этот раз сделал акцент на паназиатской кухне, и получилось это весьма убедительно. Меню не стали делить на "пивной" и "шампанский" разделы. Но подобрать нужные блюда совсем не сложно. Под игристое отлично подходят разноцветные димсамы в форме хинкали со свежим сибасом и свежей форелью с соусом юзу (690 руб.), тартар из гребешка или из говядины (720 руб.), паштет из утки с попкорном из гречки (420 руб.), зубатка с цветной капустой (690 руб.) и даже индейка карри (570 руб.), которая подается с превосходными лепешками, начиненными горячим тягучим сыром с масалой и чесноком. К пиву — отменные говяжьи ребра в остро-сладком соусе с жгучей капустой кимчи (720 руб.), телячий рубец с жареной пак-чой и кунжутными зернами (490 руб.) и квадра-пицца с тонким хрустящим тестом на эле и сложными начинками в стиле пиццы-пай — например, с форелью, пак-чой, древесными грибами, зеленью и редисом (520 руб.) или с телячьими щечками и луком (520 руб.). Последний раздел — "Картошка в печи" — может со временем вырасти в следующий проект Перельмана. И тут уже речь пойдет о настоящем моноконцепте, но о нем я пока промолчу. Тем более что сама запеченная картошка с разными необычными наполнителями вроде осьминога с томатами или краба с гуакамоле еще явно нуждается в рецептурной доработке...