КОЛЛЕКЦИЯ EXTREMELY PIAGET

МАРИЯ СИДЕЛЬНИКОВА

В этом году часовой и ювелирный дом Piaget празднует 140 лет (1874-2014). Празднует как подобает почтенному долгожителю: не сломя голову, а с достоинством, тщательно выбирая для своих торжеств и место, и, конечно, гостей. С этой точки зрения XXVII Биеннале антикваров в Париже — идеальный адрес: ослепительной красоты Grand Palais, еще краше публика, а близость конкурентов только добавляет блеска событию. Затмить всех своим великолепием — не это ли лучший подарок к юбилею?

Блеснуть и правда есть чем. Специально для биеннале Piaget подготовили коллекцию Extremely Piaget, состоящую из 88 ювелирных изделий и 37 часов. Для сравнения: четыре года назад, когда швейцарцы впервые приняли участие в парижском смотре, коллекция была вдвое меньше. Впрочем, учитывая выбранную тему — золотая эпоха 1960-1970-х годов,— в этом нет ничего удивительного.

Оправившись от последствий войны, мир в 1960-е начинает стремительно меняться. В свои права вступает общество потребления, готовое щедро платить за новый вкус свободы. Женщины, одетые в мужской смокинг Ив-Сен Лорана, управляют автомобилями так же ловко, как мужчинами. Энди Уорхол дирижирует охватившей США лихорадкой поп-арта. Высокая мода, политика и кино отныне загорают на одних пляжах, отплясывают на одних вечеринках и просыпаются в одной постели, а иконы стиля не желают впредь слышать об ограничениях, требуя дорогих удовольствий, откровенных нарядов и ослепительных украшений.

Отчаянный дух свободы гедонистического десятилетия проник и в дом Piaget. К этому времени маленькая часовая мастерская на юге швейцарского кантона Юра, где век назад Жорж Пьяже со своими детьми собирал карманные часы и механизмы высокой точности, выросла в мощную часовую мануфактуру с мировым именем. С конца 50-х у дома появляются первые модели ювелирных часов: драгоценные камни медленно, но уверенно вторгаются в швейцарское производство. Вслед за двумя часовыми революциями Piaget (создание ультратонкого механического калибра с ручным заводом 9P толщиной 22 мм в 1957 году и в 1960-м — калибра 12P — самого тонкого в мире механизма с автоматическим подзаводом) случается и третья — революция стиля. Piaget экспериментирует с непривычным дизайном, новыми материалами и цветовыми контрастами.

Культовым моделям этого периода как раз и посвящена часть коллекции Extremely Piaget. Часы-манжеты — часы или все-таки украшения? И то и другое. Под бриллиантами, сапфирами и изумрудами прячется механизм Piaget. Великолепным образчиком переплетения ювелирного и часового искусства выступают и сотуары. Один — из золота с медальонами из лазурита или бирюзы, изящно заканчивающийся овальным циферблатом. Другой — закреплен на воротничке — дань моде 1960-х. Ювелиры Piaget оформили его 793 бриллиантами круглой формы, а цепочка из белого золота заканчивается часами. Золотой эпохи Piaget не было бы и без часов, за которыми закрепились имена их влиятельных обожателей — Джеки Кеннеди и Энди Уорхола. У первой дамы США была модель 1964 года с овальным нефритовым циферблатом, украшенная бриллиантами и изумрудами, посаженными на гибкий браслет из золотой сетки. У художника — часы 1973 года, версия модели, придуманной мастерами дома в 50-х, с циферблатом странной формы: он и не круг, не квадрат и не прямоугольник. Звездные модели хранятся сегодня в музее Piaget, а их парафразы стали частью новой коллекции.

Extremely Piaget — это не только оммаж креативности и ювелирным изыскам эпохи 1960-х, но и напоминание о высоких традициях мастерства. В швейцарских мастерских золотые браслеты изготавливают вручную. Создание фирменной "сетки" сродни ткацкому ремеслу: как ткачи когда-то кропотливо собирали тысячи нитей вместе, чтобы получить струящийся шелк, так ювелирные мастера Piaget скрепляют сотни золотых звеньев, предварительно очищенных и обрезанных от "заусенцев" при фрезеровании, чтобы получить гибкий, "бесшовный" браслет. Эту технику они применяют как в часовом производстве, так и в ювелирном, например в колье из розового золота с бусинами бирюзы и бриллиантами огранки "маркиза". Эта огранка, которую ювелиры также называют "челнок" за ее удлиненную форму,— еще одна фирменная особенность стиля Piaget. В новой коллекции использовано не менее 1,5 тыс. бриллиантов такой огранки, главная задача которой подчеркнуть насыщенность цвета драгоценного камня. Также она позволяет собирать камни близко друг к другу в алмазный мерцающий букет или обрамлять ими, например, центральный изумруд, как это сделано в одном из самых красивых колье коллекции (изумруд, кстати, тоже огранки "маркиза"). Сзади у колье — роскошная хвост-цепочка, струящаяся по позвоночнику и оканчивающаяся манящей зеленой "лодочкой"-изумрудом. Легенда гласит, что бриллиант с 55 гранями напоминал Людовику XV улыбку его фаворитки — хищной и элегантной маркизы де Помпадур. Она, как никто другой во Франции, знала толк в украшениях и умела наслаждаться жизнью. И эта икона стиля XVIII века, наверное, оценила бы Extremely Piaget по достоинству.

ЖАН-БЕРНАР ФОРО, ГЛАВА ЮВЕЛИРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ PIAGET

— Когда вы начали работу над этой коллекцией?

— В 2012-м.

— С чего она началась?

— С того, что мы осознали, что на нас параллельно надвигаются и биеннале, и 140-летие фирмы. Мы вспомнили о том, что Ив Пьяже был близок с Дали, Сезаром и другими большими художниками, и решили поискать ключ в той эпохе безудержного творчества.

— Какой для вас смысл участия в Биеннале антикваров?

— Прежде всего представить марку широкой публике, и в этом большое отличие от того же SIHH: там — ориентация на продажи, здесь — демонстрация возможностей. Нам хотелось показать свое ноу-хау, владение практически исчезающими ремеслами в обработке золота.

— На предпоказе коллекции вы вместе с новыми украшениями и часами представили несколько исторических образцов. Чем был продиктован выбор "музейной" части экспозиции?

— Мы выкупили на аукционе часы 1964 года, принадлежавшие Жаклин Кеннеди, теперь они в нашей музейной коллекции. Мы решили представить на предпоказе коллекции биеннале, так как они стали источником вдохновения новых моделей. Аналогичная история с часами 1973-го, принадлежавшими Энди Уорхолу. Эта модель была создана специально для него и не была коммерциализирована. Другой исторический образец — колье 1970-х. Его мы выставили потому, что хотели продемонстрировать огранку бриллианта "маркиза" как неотъемлемую часть стиля Piaget в те годы. Тогда мы работали в принципе только с "маркизами" — и это нашло отражение в новой коллекции.

— В новой коллекции вы наконец вернулись к золотому периоду своей ювелирной истории, 1960-1970-м,— представили украшения со сложным плетением золота, колье с часами-подвесками... Многие годы вы не показывали ничего подобного. Почему именно сейчас?

— Piaget, основанная еще в 1874 году, начала заказывать, а потом и создавать украшения только в 1950-1960-х. Момент открытия женевского бутика в 1959-м стал переломным, мы начали ориентироваться и на женскую аудиторию, а не только на мужскую, как было раньше. При этом все необходимое для того, чтобы стать ювелирно-часовым брендом уже было: в Piaget знали, как работать с металлом, как вручную изготавливать цепи, как закреплять камни. В нынешнем году мы празднуем 140-летний юбилей, но мы не хотели отделаться представлением какой-нибудь коллекции из 140 предметов, мы хотели показать что-то по-настоящему интересное. И 1960-1970-е тут оказались очень уместны, но только цитаты, украшения-посвящения, а не прямое копирование стиля того времени. Каждый раз, работая с историческими образцами, ища в них отправную точку для нового дизайна, я думаю о том, как сделать так, чтобы в новом украшении было столько же энергии, но при этом создать нечто новое, а не копию.

— Но почему вы не обращались к этому периоду раньше?

— Думаю, если бы мы показали такие украшения раньше, никто бы не была к ним готов, а сейчас самое время. Мы демонстрируем наш стиль и наши изобретения: например, разные виды полировки и гравировки золота или золотое плетение.

— Кроме работы с золотом какие исторические техники вы бы еще отметили?

— Еще одна отсылка к истории, даже более раннему ее периоду,— модели Altiplano, наши ультратонкие часы. Нам важно продемонстрировать, что мы исторически сильны не только в оформлении, но и в создании сложных механических калибров. Кроме того, мы перенесли некоторые приемы, которые уже использовали в ювелирных часах, в украшения. Так, у нас были модели с багетными бриллиантами оригинальной закрепки, формирующими этакий волан по ободку часов, теперь мы создали кольцо в таком дизайне. Это сложная техника, на создание одного такого изделия уходит порядка шести месяцев!

— В этом году у вас, как и у некоторых других фирм, есть в коллекции украшения с афганской ляпис-лазурью. В чем, по вашему мнению, ее сегодняшняя популярность?

— Торговцы камнями иногда приберегают хорошие партии, а потом выставляют их на рынок, и все сразу их покупают. Отсюда, возможно, и появляются такого рода тенденции. Сейчас, например, на рынке начали появляться бирманские рубины по цене желтых бриллиантов — мы не будем с ними работать из-за эмбарго на бирманские рубины, но логика продавцов здесь — приберечь хороший товар, дождаться роста цены и выставить свой лот. Что же касается ляпис-лазури лично для нас, в истории Piaget цвет был всегда превыше стоимости камня, фирма использовала много поделочных камней в украшениях и часах, и появление сейчас ляписа, бирюзы или хризопраза в изделиях кажется весьма логичным. И это сейчас такие камни оценены по достоинству, тогда мы были первопроходцами.

— Вы решили представить в новой коллекции такую модную сегодня серьгу-наушник. Не попытка ли это попробовать себя в fashion jewellery?

— Нам просто показалось, что это будет забавный ход. Ведь мы в Piaget не производим аксессуаров из кожи, мы создаем только часы и украшения — престижные и элегантные. И можем позволить себе подобный ход, он не будет дурновкусием.

Беседовала Анна Минакова