Привычка итальянских виноделов оглядываться на Францию парадоксальна, но у нее есть причины. Пообщайтесь с любым из них, даже самым успешным и знаменитым, подольше, и вы все равно рано или поздно услышите признание, что итальянские вина могут быть сколь угодно великолепны, но все равное великое вино делается только в Бордо или Бургундии, там, где главное — уникальность участка, то есть терруар.
Что забавно, это убеждение породило массу историй успеха. Вся современная громкая слава винной Тосканы, одновременно самой туристической и самой закрытой области центральной Италии, по сути дела, на этой оглядке и строится. В большей степени это относится к супертоскане, которая вся скроена по бордосским лекалам, но и кьянти это тоже так или иначе касается. При этом стоит понимать, что кьянти существует разное, более того — кьянти как такового нет. Есть лучшее chianti classico, а есть дешевое кьянти в оплетенной соломой фьяске, и есть несколько вин разного качества, заполняющих пространство между ними.
Риказоли — одно из главных тосканских винных семейств. В отличие от семейств Фрескобальди или Антинори, создавших моду на мерло и каберне, Риказоли всегда держались за кьянти и санджовезе. Похоже, что до того, как барон Беттино Риказоли в своем имении в Бролио в середине XIX века взялся за кьянти всерьез, это вино вообще было невозможно пить. Черный петух как эмблема и выделение кьянти классико в сверхкатегорию — все это пришло позже. Что в этом было профранцузского? Да, в общем-то, почти ничего — за исключением опыта.
Вот и с нынешним топовым вином семейства примерно та же ситуация. Единственный в нем околофранцузский мотив тот, что делается оно из винограда с одного небольшого участка-крю, которое и дало вину название Colledila. "Дальний холм" порождает действительно уникальный санджовезе, наблюдая за которым понимаешь, что главное качество хорошего вина — умение бороться со временем, не терять всего своего богатства как в бокале, так и в бутылке. Есть такой момент в работе любых людей, пьющих вино "по работе" — иногда приходится открывать бутылки, которые, по-хорошему, следовало бы открыть лет через 10-15. С "Колледила" 2007 года как раз такая история. Открывая бутылку сейчас, вы неизбежно испытываете легкие угрызения совести за не вовремя откупоренную пробку и обязательную декантацию. Легкое чувство бестактности с одной стороны — и фантастически долго развивающийся букет со всеми характерными признаками тосканского санджовезе (красные ягоды, табак, специи, кожа) — с другой.