Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Выбор Сомелье

Первая сотня

Игорь Сердюк о трендах и миражах
Качественный уровень отечественного вина повысился настолько, что у него уже успели образоваться новые проблемы роста, и некоторые из них выглядят совсем неожиданно. Разбирался Игорь Сердюк, винный критик и сооснователь рейтинга Top100Wines.
Игорь Сердюк

Игорь Сердюк

из архива Игоря Сердюка

Момент истины

Актуальные тенденции рынка, как известно, в той или иной мере отражают отраслевые рейтинги. Шестой сезон винного рейтинга Top100Wines завершен, и, хотя список первой сотни лучших российских вин будет объявлен лишь в ноябре, на традиционной Винной Ассамблее, уже сейчас по итогам финальных дегустаций можно сделать первые выводы. Главная хорошая новость заключается в том, что качественных вин в России становится больше. Число образцов, номинированных на участие в рейтинге, в этом году составило 890, в финальную серию были допущены 303, а проходной балл для выхода в финал составил 90,5. Рейтинг по-прежнему радует открытиями и удачными дебютами, прирастая не только количеством классных вин, но и стилистической палитрой. Как многие, наверное, заметили, на рынке появляются новые сорта винограда, неожиданные варианты блендов, эксперименты со стилем.
Если вы до сих пор не смогли оценить самобытность российских вин, сегодня у вас есть для этого лучшая историческая возможность. Исторической ее можно назвать еще и потому, что в силу экономических причин гамма качественных российских вин уже вскоре может стать не такой широкой. С одной стороны, рост цен заставил часть потребителей переключиться с вина на более доступные напитки «экономического» класса. С другой — производители под гнетом дорогих кредитов начали отказываться от производства премиальных вин с длительной выдержкой. Проблему усугубляет сохраняющаяся асимметричность информации на винном рынке — ситуация, когда потребитель в силу законодательных ограничений не получает сведений о продукте в достаточном объеме, чтобы принять сложившийся уровень цен. Неудивительно, что в столь драматический момент некоторые ошибки российских виноделов кажутся особенно обидными, а болезни роста воспринимаются как неизлечимые.

Корешки и вершки

Может быть, главным разочарованием последних нескольких лет для людей, вовлеченных в российское виноделие, стали отечественные автохтоны. Неосторожно провозглашенные едва ли не главным достоянием нашего винного ренессанса, аборигенные сорта стали материалом для многолетних затратных экспериментов. Но лишь нескольким наиболее удачливым (хотя, впрочем, и наиболее серьезным) винодельческим проектам удалось добиться успеха в деле укрощения непокорных танинов красностопа золотовского, воспитания элегантности в цимлянском черном и придания завершенности ароматическому профилю кокура белого.
По иронии судьбы, «патриотическую» волну увлечения автохтонными сортами подняли винные критики, преимущественно представляющие англосаксонскую традицию. Недоброжелатели считают, что им просто больше не о чем было писать — и они раздули пузырь из архаичных сортов, в разное время и по разным причинам сброшенных с корабля истории.
Интересно, что прогрессивные виноделы-консультанты, такие как, например, Мишель Роллан, с осторожностью оценивали рыночный потенциал автохтонов. Своим клиентам, среди которых, как мы помним, были Angelus, Ausone, Pavie и Valandraud, Роллан советовал сначала освоить производство ключевых международных сортов, с помощью которых гораздо легче проложить путь к требовательному потребителю. Автохтоны же еще долгое время будут восприниматься потребителем как экзотика и колониальные товары.
Наверное, наиболее успешным стало использование автохтонов в составе блендов. Здесь они часто оказываются уместными, как дополнительный оттенок краски в палитре художника или как специя в сложном кулинарном рецепте. Не исключено, что эволюционный путь их признания как раз и пройдет через ассамбляжное применение, так же как это случилось с большинством ныне признанных международных сортов.

ТАСС

Не будем, кстати, забывать, что и сама концепция моносортовых вин пока еще проходит проверку временем. Основанная на постфиллоксерном принципе создания саженцев европейских сортов, привитых к американским устойчивым подвоям, эта концепция создала систему ориентиров, понятных для потребителя. Но она же открыла окно возможностей для профанации главных ценностей виноделия. «Сортовая чистота» аромата и вкуса вина стала восприниматься как ценность более значимая, чем терруарная аутентичность. А когда управление терпенами и тиолами в вине стало делом техники, имитация сортового ароматического профиля наиболее популярных вин сделалась расхожей практикой. Это не могло не привести к разочарованию части потребителей, которые почувствовали, что ими манипулируют. Чем в конечном итоге обернется для мирового виноделия большая иллюзия сортовых вин, пока неясно.

Калейдоскоп иллюзий

Современный мир вина вообще на удивление богат иллюзиями и миражами. Вот блицобзор иллюзорных трендов, замеченных в отечественном виноделии.

  • Розовые вина в «провансальской» стилистике. Богемная и несбыточная розовая мечта для нашего слишком короткого лета. Свежее розовое вино сначала не успевают произвести к началу теплого сезона, а потом его не успевают выпить до наступления холодов.

  • Гигантский пузырь игристых вин. Пытаясь удержаться на волне популярности игристых вин, отечественные производители стали пускать «на пузыри» все свои ресурсы, включая совсем неподходящие для этого сорта винограда и столь же неподобающие терруары. О том, когда сработает эта мина замедленного действия и какое количество виноделен смоет новая пена дней, можно только гадать.

  • Коллекционные вина. Стали модной темой для обсуждения после того, как несколько серьезных российских производителей подошли к необходимости продавать свои лучшие вина после длительной выдержки в бутылках. Но без легализации вторичного рынка коллекционные вина едва ли станут ликвидным товаром, а значит, и число коллекционеров, заинтересованных в покупке старых вин, останется крайне незначительным. Кстати, о переосмыслении самого понятия «коллекционное вино», которое в «продвинутых» винных странах уже давно не зависит от возраста, можно и нужно говорить отдельно.

Внимательному читателю этот беглый обзор иллюзий и заблуждений, бытующих в отечественном виноделии, покажется недостаточно полным. Хороший повод, чтобы вернуться к теме после ноябрьского оглашения первой сотни Top100Wines.

"Выбор Сомелье". Приложение №27

от 21.10.2026, стр. 11
Читать