Сегодня в нашей рубрике — очередные кулинарные новости из Петербурга. Наш корреспондент ЕЛЕНА Ъ-ГЕРУСОВА побывала в только что открывшемся петербургском ресторане "Тысяча и одна ночь" и теперь рассказывает читателям Ъ свою первую сказку об узбекской кухне.
О возлюбленные читатели мои, знающие знают, а не ведающие пусть узнают сейчас: в таинственный город Петербург попадешь, если с востока отправишься на северо-запад. Но если путь ваш лежит через окно, которое еще издавна из этого странного города прорублено в Европу, значит стопы ваши направлены на восток. Что за нравы и обычаи в Петербурге, решать вам, о мудрые читатели мои, а вот обличьем этот город европейский. И на диво он статен и горд, но не о том хочу поведать вам, любезные сердцу моему. И не будем уподоблять наш рассказ медленно ползущей к цели черепахе, плотно укрытой панцирем неясности.
О дворцах услад — ресторанах говорим мы. Не сомневаюсь, что мысль ваша опережает мои слова и вы уже догадываетесь, что в Петербурге, как и в каждом досточтимом европейском городе, не может не быть восточных ресторанов, вот и сoгревают китайские, индийские, грузинские повара северный город огнем своих печей и жаром своих талантов. А отныне новые грани драгоценного камня восточной кухни открывают нам узбекские кулинары.
"Если у тебя есть деньги, ты ешь плов, если у тебя их нет, то ешь только плов," — выдает тайны узбекских обычаев и вкусов древняя пословица. Для главного национального блюда — плова в Узбекистане есть свой особенный рецепт, где вся тайна кроется в приготовлении. Настоящий плов ни в коем случае нельзя мешать, а продукты для него используются весьма простые — рис, баранина, жир, морковь, репчатый лук, соль, черный и красный перец. К плову принято подавать свежий салат из помидоров, лука или редьки.
Итак, любезные читатели мои, плов — это самое, самое. И на праздник, и в будни. Но я желаю вам, чтобы кошельки ваши были туги, как спелая слива, и чтобы кроме плова вы могли вкусить чего-нибудь еще. Вот, например, лагман — обжигающий, полный баранины и говядины, моркови и сладкого перца, чеснока и картофеля, с длинной, как дорогa одинокого путника, лапшой. Лапшу эту вручную тянут на специальных барабанах, и быть короче двух метров ей просто неприлично. Подают лагман в красивой, с темно-синими узорами пиале. Если кошелек ваш по прежнему туг и денег в нем столько, сколько ярких звезд на южном небосклоне летней ночью, можно отведать еще и чавчары — это такие узбекские пельмени, вкусные, сочные. Или, может быть, не чавчары, а манты — это тоже пельмени. Воистину велик и разнообразен древний тюркский пельменный род, и манты славятся в нем своими большими размерами. Мясо для них непременно должно быть жирным, а если мясо слишком постное, в него следует добавить жира. Но чтобы быть уж совсем довольным, будто нежащийся на солнце сытый ягуар, просто необходимо отведать еще и салат "Бахор" из огурцов, помидор, говядины и репчатого лука, и не забыть про димлама кабоб — тушеное в горшочке мясо и суп шурпу. Тогда можно переходить и к десерту. Заметим, что оригинальных восточных сладостей в "Тысяча и одной ночи" не делают, но покупают их в фирменном магазине. Ведь сказка непременно должна быть сладкой.
Сладости очень любят на Востоке, но даже если стол ломится от всевозможных сластей, чай пьют с колотым сахаром вприкуску. И вот почему. Восток — дело тонкое. А в стародавние времена еще и очень опасное. Пойдешь к кому-нибудь в гости, сядешь чайку попить, а тебя и отравят невзначай, вот и гадай потом, кто да за что. Но если в чае есть яд, спасительный кусочек сахара даст об этом знать, окрасится в какой-нибудь непривычный цвет. Вот поэтому-то и носили сахар с собой на груди в мешочках. Придешь в гости, а тебе говорят: "Отведайте чайку, только сахар-то у нас весь вышел". "Ну ничего, — говорите, — мы со своим". Тут, глядишь, тебе и пиалу другую подадут... Впрочем, в "Тысяче и одной ночи" вы можете ничего не опасаться, и сахар в каждое блюдо не окунать. В том вам мое ручательство.
Кстати, в "Тысяче и одной ночи" готовы угощать гостей на все лады и не только узбекской кухней, которая, по правде говоря, не очень-то и обширна.
В ресторане могут сойтись восток и запад. Вы сидите на узорных стульях за резными столами, среди голубых и розовых восточных орнаментов и едите свиную отбивную. Или под звуки узбекской музыки вкушаете солянку сборную мясную с узбекскими тминными лепешками, они в ресторане чудо как хороши, мягки и теплы, словно персидский ковер. Или, глядя на танцовщицу, едите грибы в сметанном соусе. Здесь это возможно.
Но на мой взгляд, восточный ресторан в первую очередь должен пленять восточной кухней. Представляете, оказавшись в двух шагах от Марсова поля, спускаешься на несколько ступенек вниз и оказываешься в совершенно ином пространстве, где царят пряные запахи и непривычные звуки. Правда, чтобы стать сказкой, достойной царя Шахрияра, "Тысяча и одна ночь" должна еще созреть, ибо этот ресторан, о возлюбленные читатели, еще зреющий плод на сильном и красивом дереве восточной кухни. Колоритный и оригинальный интерьер ждет изобилия блюд, кстати, расширение меню a la cart в планах ресторана.
Нельзя не отметить, драгоценные мои, что "Тысяча и одна ночь" несомненно нуждается и в улучшении сервиса. В ресторанах, знаете ли, как-то весьма уместна утонченная любезность, неназойливая услужливость. Но это, увы, не вошло пока в сюжет первой сказки "Тысячи и одной ночи".
Цены ресторана "Тысяча и одна ночь" (** 1/2) весьма невысоки: салат "Бахор" стоит 3280 руб., нерка малосольная — 6430 руб., грибы в сметанном соусе — 6870 руб., шурпа — 4160 руб., лагман — 5200 руб., солянка сборная мясная — 4990 руб., димлама кабоб — 8380 руб., плов "Праздничный" — 6440 руб., чучвара — 3800 руб., манты — 3800 руб., котлета свиная отбивная — 8200 руб., цыпленок табака — 10200 руб. В винной карте представлены грузинские, молдавские, болгарские, венгерские, испанские вина по цене от 480 до 1700 руб. за 100 г. Ресторан открыт с полудня до полуночи.
Адрес ресторана: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 21/6. Телефон: (812) 314-52-66.