Там говорил Заратустра

Побывала Екатерина Истомина

Этот курортный городок, даже и совсем не городок, а крошечная каменная табакерка, находится между Ниццей и Монако. Ближе все-таки к княжеству, — всего девять километров от границы старенького карликового государства до Эза. Это пятнадцать минут на машине, и то если долго петлять. Трудно сказать точно, когда на этой скале возникло первое поселение: Эз ничем исторически особенно не знаменит — никому не отрубили голову, никого не заточили в тюрьму, никто не бросился со скалы в море, спасаясь от религиозных врагов или, предположим, несчастной любви. О том, как здесь веками жили люди, римские и средневековые летописцы не оставили нам ни одной приличной заметки.

Первое стоящее письменное упоминание об Эзе относится к IX веку — здесь была рыбацкая деревня, которую какое-то время зачем-то занимали воинственные сарацины (в Эзе сейчас есть улочка Сарацинов). В городке, впрочем, могут также показать и типовые античные постройки — например, классический древнеримский арочный мост. Вообще, Эз — это место исторических следов и живописных развалин. Вот развалины, которые оставил после себя король Франции Франциск I, сражаясь с таким храбрецом, как Жан-Батист Гримальди, сидевший на троне в соседнем Монако. Вот еще одна красивая достопримечательность — темпераментные руины замка, построенного кем-то еще в Средние века и разрушенного (а вот это известно точно) по приказу Людовика XVI. В руинах сегодня проходят концерты open air, дают, конечно, классическую музыку, в том числе и Вагнера.

Какое отношение мог иметь он к провансальскому захолустью, мушиной точке на карте Лазурного берега, где новостью и сегодня является улов рыбы или сбор меда? Вагнер в Эзе никогда не был, зато здесь жил очарованный Вагнером Фридрих Ницше. Зимой 1885 года Ницше написал в Эзе последнюю часть своей книги "Also Sprach Zarathustra". Пещера Заратустры, горы, по которым он ходил и где жили его звери, камни, на которых сидел пророк, темное море, которому он бросал свои притчи,— все это и есть пейзажи Эза.

Туристам, если они того захотят, могут показать узкую тропу, по которой Ницше ежедневно спускался с небольшой скалы, на которой стоит Эз, к морю. "Тропа Ницше" (Chemin de Nietzche) сначала пролегает через старые каменные средневековые постройки и узкие улицы (все это вместе похоже на гигантские соты), петляет в саду экзотических растений — а именно в чаще мясистых кактусов с шипами и колючками разного размера. Вот еще причуда: этот странный ботанический уголок является гордостью жителей Эза. Каждый обитатель городка владеет отдельно взятым кактусом и тщательно ухаживает за ним. Ницше за кактусами ухаживать не стремился (да и жил он в Эзе зимой), поэтому трудная тропа философа минует сад и трагически спускается к берегу моря.

Не стоит однако думать, что Эз — это преступно мрачное место, где голову терзают исключительно богоборческие мысли. Сегодня в городке Эз предлагают весьма популярный вид путешествия. Это "аутентичное, истинное путешествие", немаловажным элементом которого является проживание не в просторных гранд-отелях, а в допотопных странных постройках, где в Средние века богобоязненные граждане спокойно квасили капусту, вялили рыбу или варили пиво. В наши дни древние городские, цеховые и частные постройки превращены в мини-отели, дополнены, насколько это возможно, всякими современными удобствами, а жилые комнаты в этих отелях стоят не меньше размашистых номеров в Negresco или Hotel de Paris.

В городке Эз мы обнаружили два именно таких, не исторических отеля — это Le Chateau de la Chevre d`Or (или же "Замок золотой овцы") и Le Chateau Eza. Они находятся рядом, можно сказать, что у них общая территория — это самый центр средневекового Эза, расположенный на скале. Такого мы еще не видели — весь центр города (пусть и совершенно миниатюрный) представляет собой одну большую, сложенную из двух отелей гостиницу. Бывшие средневековые дома и лавки теперь служат гостиничными сьютами, а средневековые улицы — отельными коридорами, только под открытым небом.

Замысловатые постройки "Золотой овцы" (этот отель был открыт в 1953 году) находятся на каменистой террасе. Чтобы попасть в отель, нужно сначала петлять по мосткам, лестницам, карабкаться по почти отвесной скале между зарослями кактусов и садовых анималистических скульптур из патинированного чугуна. Конечно, здесь вполне безопасно, территория огорожена коваными заборчиками, но все же вниз иногда лучше не смотреть — можно увидеть, как летят в ужасные горные обрывы камни. Le Chateau de la Chevre d`Or считается большим по размерам "доисторическим" отелем — в нем целых 33 номера (из них 9 апартаментов и 1 президентский люкс), 3 ресторана (1 ресторан — гастрономический), бассейн, вырубленный в скале, небольшая секция spa (будем честны — это просто массажный и косметический кабинеты) и даже зал для конференций (на самом деле здесь празднуют свадьбы). В "Золотой овце" даже предлагают играть в теннис, конечно не на скале: постояльца-теннисиста отвезут в другую деревню.

Номера в "Золотой овце" (среди них есть и двухэтажные, большинство номеров имеют sea view, есть даже номер, ванная которого вырублена в скале) оформлены довольно бурно — чугунные завитушки, балдахины, кривые ножки у любой мебели, полосатая обивка. От этого всего подчас не продохнуть, кажется, что какой-то африканский дикарь нарочно покрасил милый добрый стиль Прованса яростной золотой краской. Однако это варварство многим постояльцам как раз нравится.

Мы же глубоко прониклись гастрономическим рестораном, в котором заправляет шеф-повар Филипп Лаббэ (ресторан хорошо известен на Лазурном берегу). Вот три главных блюда работы месье Лаббэ (все они созданы по старинным провансальским рецептам). Первое блюдо — морской волк, жаренный в сале c пюре из нежного молодого горошка "овар", сопровождаемый рагу с луговыми опятами в сметанном соусе с ветчиной. Блюдо номер два — королевские лангустины, поджаренные в грейпфрутовом соке с ризотто из зеленого горошка с перечной мятой. Блюдо номер три: молодой голубь, панированный пряностями с корочкой из полусоленого нуга, калисон из свежей репы, бедрышки в собственном соку, все это сопровождается фуа-гра, зажаренной в томатном соусе "граппа" с малиновой отдушкой.

Второй отель в Эзе Le Chateau Eza, в отличие от "Золотой овцы",— место тишайшее и камерное. Здесь мистическим образом обошлись без завитушек и золотой отделки. Часть отеля располагается в старом замке, построенном лет четыреста тому назад. С 1923 по 1953 год Le Chateau Eza служил средиземноморской резиденцией принца шведского Уильяма, который благодарно описал этот средневековый приют в своих мемуарах. После смерти принца Уильяма этот замок не раз переходил из рук в руки, пока в 1976 году не попал к некоему Андре Роша, который и открыл здесь в 1985 году отель. В Le Chateau Eza всего 10 номеров — это double rooms и suites. Чувствуется, что интерьерами занимался именно испанский дизайнер. У Кристины Макайя, судя по всему, есть немалый опыт работы со средневековым пространством. Ей удалось создать минималистское пространство — неровная каменная кладка, дерево, подсветка — и при этом сохранить очарование сельского стиля Прованса: стены, обитые тканью в цветочек, гербарии и гравюры, сушеные цветы и плоды.

Большинство номеров и сьютов в Le Chateau Eza, так же, как и в "Золотой овце", имеют вид на море. В хорошую погоду из окон и с балконов Le Chateau Eza можно увидеть Cap d`Antibes, а в совсем хорошую даже и Сен-Тропе. У Le Chateau Eza нет бассейна, но на берегу моря для клиентов зарезервирован собственный пляж (до него по "тропе Ницше" идти смелым шагом минут двадцать, выйдет отменная горная прогулка). Плюс ресторан и лаунж-бар с лечебными алкогольными настойками. А вместо тенниса непоседливых постояльцев Le Chateau Eza вывозят играть в гольф. Хотя зачем все эти подвижные игры? Тематический томик "Заратустры" для настроения не помешает, хотя и озадачиваться необязательно. Пожалуй, главное, что есть в этом Эзе,— неподдельная рукотворная средневековая глухомань, то есть совершенно простая и непридуманная история, похожая на старую притчу.