Вино с Игорем Мальцевым

Прямо с улицы St. James в Лондоне, где винные торговцы братья Берри и их компаньон Рудд уже лет триста торгуют вином и спаивают английский народ, мы вынесли в пакете свежее вино от Альваро Паласио La Vendimia 2002 Rioja Palacios Remondo только для того, чтобы его немедленно выпить. Но как только мы выбрались из Лондона через Гатвик и появились в Москве, мы тут же столкнулись с самим Альваро Паласио, который приехал в Москву, чтобы продемонстрировать достижения сельскохозяйственной науки во вверенном ему хозяйстве. Непосредственно в одном дорогом московском отеле в центре города он наливал La Montesa Rioja DOC 2002, Propiedad Herencia Remondo Rioja DOC 2001, а также Las Lamas Bierzo DO 2001, Moncerbal Bierzo DO 2001, Les Terrasses Priorat DOC 2003, Finca Dofi Priorat DOC 2001 и L`Ermita Priorat DOC 2002.

Конечно, винодельня Palacios Remondo из села Альфаро (Риоха-Баха) — старое предприятие, и у него долгая история. Но заново вдохнул жизнь в это дело только Альваро Паласио, который начал восстанавливать хозяйство прямо с нуля. Мало того что на этом проекте он себе сделал имя, но он восстановил также приличное имя для всего региона Риоха, который последнее время был известен в мире как поставщик bulk wines — то есть бухла на развес и распивочно. Это Альваро сделал выдающиеся вина на территориях Priorato. И вина теперь здесь делаются только со своих виноградников, что для региона Риоха несколько неожиданно и нетипично.

Более того, мы не только встретили Альваро Паласио, но тут же купили все то же вино La Vendimia 2002 Rioja Palacios Remondo, которое мы пробовали в Лондоне. Плотное и ароматное, оно тем не менее предназначено для немедленного употребления, и если вы собрались хранить долго какое-нибудь вино от Паласио, то пусть это лучше будет Propriedad. А мясо мы будем запивать La Vendimia 2002.

Еще одно вино, которое появилось на прошлой неделе в Москве, заставило нас задуматься о влиянии личности на историю вина. Вот пришел Альваро Паласио на винодельню — и уже изменилась картина всего региона Риоха. Или, скажем, Алоиз Лагедер, человек практически возрожденческой широты талантов, построил себе винодельню, и она уже меняет отношение к винам Южного Тироля. Лагедер — предприниматель, который увлекался архитектурой, воспитавший в своих потомках тягу к прекрасному, а также тонкое знание винодельческой культуры. Порой кажется, что виноградную лозу здесь наделяют несколько более человеческими качествами, чем это нужно. Но в нынешней компании, которой рулят уже четвертые поколения потомков Лагедера, многое основано на биодинамических принципах, здесь преклоняются перед природой и считают, что ее ошибки можно исправлять только красотой. Между делом они еще и вином занимаются. Нам показалось интересным именно Lowengang Sudtiroler Chardonnay 2002. Хотя бы потому, что в России все, что связано с немецкими, австрийскими и южнотирольскими винами, подвергается беспричинной обструкции. И мы всячески поддерживаем морально людей, которые достаточно смелы, чтоб импортировать сюда эти вина. И отдельно мы поддерживаем их рублем. Потому что, озирая запасники и холодильники "Бюро винных дегустаций", мы обнаружили, что самое дорогое вино здесь было именно белое германское за 9 тыс. руб. Так что нам есть куда двигаться. А пока мы тестируем продукт из деревни Маргре из Тенута-Левенганг. Климат здесь средиземноморский с большими перепадами ночных и дневных температур, поэтому мацерация здесь проходит долго.

Надо отметить ради справедливости, что компании принадлежит еще одна винодельня Cason Hirschprunn.