Обычно они копошатся, где-то там, у подножия тосканского кастелло, за забором. Потому что если их не загнать за забор, они сожрут всю зелень вокруг. А остальное вытопчут. Chingale, а по нашему дикий кабан, из которого в Тоскане делается самая вкусная в мире колбаса (дорогой Питер, привези, пожалуйста, колбасы от Falorni, деньги сразу верну, больно кушать хочется). С некоторых пор свинья воцарилась на этикетке тосканского вина Insoglio del Chingale Campo di Sasso 2004 Toscana IGT. Неудивительно. Это вино делают люди, которые и так хорошо знакомы винопьющей общественности всего мира — Пьеро и Людовико Антинори, эти "блюз бразерс" вина. Обычно они занимаются каждый своими винами, а здесь решили объединить усилия — типа две винные головы лучше, чем одна. И только русские начинают считать пьющих начиная с трех голов. Итальянцам этого не понять. Более того, я бы предпочел пятнадцатиевровую (в Европе) бутылку выпить в гордом одиночестве под колбасу от Maccheleria Falorni. Делают это вино в районе Биббона — небольшом территориальном образовании рядом с Тирренским морем. Бленд состоит из "каберне фран", "мерло" и "каберне совиньон". Поэтому вино относится к новому поколению тосканских вин, не попадавших ранее в описание аппелясьона. Но если учесть, что рядом — Болгери, который принадлежит Людовико, то многое становится понятно. Да и самим виноделам многое становится понятнее, если они берут виноград практически с того самого места, где делаются великие вина нового поколения. Где пасется великий маркетолог Анджело Гайя. Как минимум есть с чем сравнивать и куда расти. Конечно, любители итальянского вина только порадуются за то, что это вино по всем параметрам явно переходит границу Италии и Бордо.
Но мы открыли дверь и поняли, что мы вовсе не на берегу Тирренского моря, по глади которого рассекают Perini Navi, и нам надо как-то спасаться от холода и ветра. Поэтому мы посмотрели, что у нас в заначке: нет ли хорошего виски? Оказалось, есть. В этот раз господь нам послал The Macphail`s Collection Highland Single Malt 8 years из спиртов Glenrothes Distillery. Стоит ли говорить, что негоцианты Gordon & Macphail уже давно и успешно специализируются на солодовых виски. В запасах компании есть виски и 60-летнего возраста, не говоря уже о количестве артикулов — порой сток достигает семисот. Что поделать — компания уже 110 лет в бизнесе, что-то накопилось за эти годы без национализации и приватизации, без огосударствления и сжигания книг в блокаду. Кстати, так как компания член Международной ассоциации виноторговцев, то международный лист вин на складах и на полках — более восьмисот. Так что все и не продегустируешь за раз. Это как раз та компания, что купила в 1993-м умиравшую дистиллерию Benromach и по этому поводу прибравшая к своим титулам гордое наименование "distiller". В данном случае господа взяли спирты от Glenrothes Distillery, что стоит на реке Берн, которая протекает через городок Ротес в самом центре региона Спейсайд. Glenrothes всегда производил один из самых качественных односолодовых продуктов в Шотландии. Гнать здесь начали в одно прекрасное воскресенье — 28 декабря 1879-го, что говорит только о том, что у самогонщиков не бывает выходных. Но, между делом, в ту же ночь произошла железнодорожная катастрофа на мосту Тэй у города Денди, и в результате с самого первого дня вискокурня начала испытывать трудности с логистикой. В 1896-м спрос на продукцию был уже такой, что пришлось расширять производственные мощности. Все было хорошо до 1922 года, когда случился пожар, и почти готовое виски вытекло в реку. Как говорят городские легенды, в тот день даже коровы ходили пьяные. А с тех пор и вовсе все нормально.