Вино с Игорем Мальцевым
Эти вина, конечно же, не могут стоять рядом. Каждое — из своего мира, и эти миры не пересекаются в рамках отдельно взятого ужина. Просто к каждому из них надо готовиться отдельно. И выпивать, вполне возможно, с разными людьми за разными столами, под разной сенью разных струй. Именно поэтому последовательность выпивания этих вин в нашей сегодняшней колонке — вещь совершенно условная, ничего не значащая. Потому что никто и никогда, ни Maxim, ни Pinsky, не смогут сказать — с чего же начинать, когда на столе стоит Camarcanda 2001 Gaja Ca`Marcanda и 2001 Amarone della Valpolicella Domini Veneti. Давайте попробуем начать с того, которое более всего несет на себе отпечаток характера своего владельца и автора-пьемонтца, который подался в Тоскану и на этом заработал еще больше денег и славы. Я, конечно, говорю о любимом персонаже отечественной винной журналистики (есть и такая) — старом плейбое Анджело Гайя. Так как на нашей территории про вино пишут в основном девушки, то при встрече с журналистами Анджело Гайя срубает именно их наповал своим очарованием, обходительностью и умными мыслями в изобилии — знай записывай. По прошествии некоторого времени кажется, что разговаривал он с нами не в костюме и галстуке, а в шейном платочке на манер Вознесенского. Да они почти и ровесники.
Делается это вино в районе Болгери, что очень близко к морю, и поместье называется Ca`Marcanda — что путем несложных манипуляций превратилось в название вина, которое очень легко произносится на всех языках, от английского и русского до узбекского и финского. Энолог Гидо Ривелла никогда не скажет, сколько идей в это вино вложил он сам, а сколько — Анджело Гайя. Скорей всего, Гайя до того обрадовался условиям, которые, в отличие от Пьемонта, предлагает Тоскана, что взвалил всю работу на плечи именно Ривеллы. Чем отличается Тоскана от Пьемонта? Во первых, здесь не так много больной лозы. Здесь меньше дождей и туманов. Здесь солнца почти столько, сколько надо виноделу. Это, кстати, показала целая цепь отличных урожайных годов от 1997-го до 2001-го. Правда, в 2002-м все стукнулись лицом об тосканский стол и резко повысили цены на оставшуюся продукцию. Что касается Camarcanda — это, конечно же, типичное супертосканское вино. То есть смесь "мерло", "каберне совиньон" и "каберне фран", которая должна была показать еще одну грань тосканского виноделия и предложить мировой закулисе тот вкус, который она способна после французских вин оценить и понять. Мировая закулиса все поняла, и теперь если вы по прочтении этой колонки пойдете в ближайший магазин, то, скорей всего, Camarcanda там не будет. В Америке оно продается по $100 за бутылку. И оно понятно — богатый аромат лакрицы, слив и черной смородины. Долгое послевкусие и плотная фактура. Такое впечатление, будто бы я пытаюсь воспроизвести описание вина их Пойяка какого-нибудь хорошего года — 1989-го, например.
Так как оно настолько же сильное, насколько и сложное, то еду к такому вину и подобрать будет сложно, особенно в Москве, где царствует охлажденная баранина. А в тех местах, где подают свежую баранину (например "У Бурчо" или "Чарли" — бывшее кафе "Белочка"), там почему-то не бывает Camarcanda.
И уж тем более вам трудно будет найти пищевую добавку к такому вину, как амароне дела вальполичелла. Не к какому-то конкретному, а в принципе. Хотя бы потому, что оно всегда 14 градусов. Во-вторых, потому, что оно всегда плотное и ароматное до того, что дух захватывает. В третьих, потому, что во время распития амароне есть уже ничего не получается, потому что это вино входит в вашу кровь и там остается, циркулируя вместо плазмы и лейкоцитов. И по-хорошему, конечно, это вино надо ограничивать в продажах, как марихуану на площади Уде Керк.
А в частности, это вино происходит из нашей любимой области Венето (тот кто хоть раз был в Вероне, тот вряд ли вернется в замученную Венецию). Делают его из винограда с берегов нашего любимого озера Гарда. Amarone della Valpolicella DOC Classico 2001 года под брэндом Domini Veneti — не исключение. Это такое же точно вино, о котором я тут пятнадцать минут уже распространяюсь. Реальным производителем является Cantina Valpoliocella Negrar, которую в 1993 году организовали семь независимых компаний, довольно маленьких по размерам и оборотам. Объединившись, они стали мощным винодельческим фактором на севере Италии. Так что укрупнение иногда дает хорошие результаты. Теперь говорят, что в объединении участвуют уже 180 виноградарей, во что мы охотно верим. Дело в том, что небольшим хозяйствам достаточно сложно выйти на мировой рынок и его окучивать — не те обороты, не те площади под засев виноградной косточки (copyright Okudzava). В данном вине головокружительный коктейль составлен из виноградов: "корвина веронезе" — 70 процентов, "корвиноне" — 15 процентов и "рондинелла" — 15 процентов. Виноградники располагаются на террасах на склонах холмов Неграр. Перепад высот достаточно большой — от 150 метров до 350. Обход солнца с юго-востока. Что касается почв, то их состав, как и высота над уровнем моря, также сильно варьируется. Плотность произрастания лозы — 27 000 на гектар. Первые десять дней в октябре проходит сбор ягоды. Отбирается качественная ягода только руками. Затем ягода сушится в течение 120 дней. В начале февраля подсушенные ягоды начинают прессовать. Ферментация при температурах от 12 до 23. Полная малолактическая ферментация. Дальнейшее происходит либо в небольших французских бочках, либо в 500-литровых французских больших бочках в течение 18 месяцев. В бутылках вино доходит еще 12 месяцев. Стабилизация вина проходит только декантированием без фильтрации. А вы спрашиваете, почему оно так дорого стоит и так легко пьется!