Ну вот, успели все-таки между двумя дождиками втиснуться с бутылкой холодного запотевшего шабли. А то как-то глупо: и вину холодно, и тебе холодно, и господа офицеры интернет хотят контролировать — все не так. Но вот выглянуло солнце, офицерам объяснили, что от них пахнет казарменными шуточками, и тут мы та-та! Как испанская инквизиция, всегда приходим внезапно с бутылочкой Chablis Grand Cru Valmur Domaine Christian Moreau Pere & Fils 2002. Ох уж мне эти французские названия — пока напишешь (не то что произнесешь), все отваливается. Но зато они информативные очень — просто как руль на Porsche Carrera S: все показывают — кто, что, где, с какого года, и кто кому приходится сыновьями. Фамилия изготовителя, понятное дело,— Моро. Сам предок Жан Жозеф Моро до 1814 года работал простым бочаром и делал деревянное изделие номер один для всех виноделов округа. Но, видать, на него так подействовало поражение Наполеона в России, что он решил податься в винный бизнес самостоятельно и основал виноторговую компанию в Шабли. Так потихоньку, с хлеба на воду перебиваясь, компания дотянула до 1974 года, когда семья решила продать половину бизнеса канадской компании Hiram Walker, а спустя одиннадцать лет продала и все остальное.
Но вдруг в 2002 году семья решила, что хватит чужакам хозяйничать на родимой земле, и вернула себе контроль за компанией, и главное, за своими виноградниками. Так порой бывает с бывшими собственниками и бывшими акционерами (см. пример — барон Рикасоли Франческо, 32-й).
Теперь здесь опять гордятся традиционным шаблийским качеством. Большая часть Шабли стоит на бывшем доисторическом море, поэтому здесь много известняка, песчаника а также перемолотых панцирей доисторических морских гадов. Так что минеральность достает до длинных корней лозы, и она потом достает вас в процессе употребления шабли. Но вы все равно не жалуетесь, потому что шабли, как правило, плохим не бывает. Иначе как бы простой французский народ пережил такую цену на обычное белое вино. Иногда господа виноделы употребляют бочку для белого вина, и тогда минеральность напитка приглушается, и в нем слышны дымные тона. И тогда понятно, почему шабли можно пить и как аперитив, и просто так — оно достаточно богато само по себе.
Мы открыли как раз бутылку вина первого урожая со времен завершения спора хозяйствующих субъектов, и теперь Valmur 2002 полностью ассоциируется с семей Моро. Считается, что в 2002 году урожай был великолепный, и классические вина региона вполне укладываются в рамки высокого стандарта даже без выдерживания их в дубовых бочках. Единственная проблема — это вино отлично подходит к устрицам, которые, как говорят любители этих морских гадов, в мае есть как-то совсем необязательно. Вино было разлито в бутылки 04.09.03.
Тот, кто перед этим вином не пробовал ничего и находится в девственном на момент дегустации состоянии, должен, по идее, ощутить явственный привкус мокрого камня и грейпфрута. Тут же хочется залезть обратно в спа и больше не выходить даже за добавкой. Пусть лучше принесут в запотевшем бокале.
Но нам пора браться за красное. Если мы уж начали с шабли, то попробуем перебраться к бургундскому. Но только не каждое бургундское сработает после такого сильного белого вина. Поэтому для таких любителей и профессионалов в город завезли Faiveley 2000 Mercurey 1er Cru Clos du Roy Nuits Saint Georges. Кому не знакома деревня Нуи-Сен-Жорж, что на север от города Бона (Франция)? Здесь встречаются разные вина и разные производители, и порой для того, чтобы найти здесь настоящие жемчужины, надо много попробовать продукции местных крестьян. Но это вино другое. Вы узнает его из тысячи по скромной надписи на бэк-лейбле "The most important estate of Burgundy". Семья Faiveley даром время не теряла и за время своего существования в деревне Сен-Нуи скупила немало виноградников и теперь имеет в своем активе с десяток совершенно разных вин. Но Mercurey 1er Cru Clos du Roy стоит особняком. Чем старше, тем больше в нем мощи и темных ягод, черешни, например, и даже ароматов спелого чая. Конечно, для этого надо было попробовать спелого чая, но мы верим специалистам, пока они по своей фене ботают.