Но о нем чуть ниже. Чтобы не нарушать стройность восприятия, мы все-таки начали с белого напитка под названием Greco Di Tufo. Конечно, называется оно совсем по-другому — Nova Serra DOC 2002, а "греко ди туфо" — название винограда, из которого оно создано славными южноитальянскими виноделами. Вообще, интерес к таким производителям, как Masrtoberardino, складывается и благодаря использованию в виноделии местных сортов винограда, о которых, как правило, никто из обычных потребителей и не слышал. А южные винограды в Италии, как правило, имеют очень древние корни, часто греческие. И как Киев — мать городов русских, так и Греция — отец всемирного виноделия. С тех пор греки слегка отстали, зато южные италийцы воспрянули духом — теперь в их распоряжении есть не только щедрое, расслабляющее винодела южное солнце, но и вполне современные технологические линии, благодаря которым сделать некачественное вино — это надо только постараться.
Виноград для этого вина семья выращивает с 1945 года и четко осознает его место в истории (эту лозу привезли эллины задолго до того, как был основан Рим). Виноград растет на невысоких склонах вдоль реки Сабато в Ирпинии.
Ирпиния — это вообще, можно сказать, их дом. Большие части территории этого региона уже давно выкуплены семьей. Именно Мастроберардино построили здесь самый большой винный дом. Он таковым и остается по сей день.
Считается, что медленное течение истории виноделия в этом регионе было взбодрено Пьеро Мастроберардино, который революционизировал процесс и подготовил новые идеи и новые кадры. Nova Serra 2002 отлично идет с морепродуктами, холодными блюдами и как аперитив.
Но мы-то начали говорить о другом вине — Historia Naturalis 1998 IGT от того же винного производителя. Под скромным классом IGT обычно могут скрываться настоящие звери. Historia в своей невыносимо пафосной бутылке также приятно удивляет. Во-первых, оно сделано из двух сортов винограда для настоящих италийских вин — "альянико" (85 процентов) и 15 процентов "пиеди россо". Собирают виноград поздним октябрем, стремясь собрать с гектара не более чем 7 тонн. Вино стареет 18 месяцев в бочках, а в бутылках находится еще год. За это время уровень алкоголя доходит до 14 процентов, что для кого-то многовато, а для нас — самый раз. Вино в таком составе становится слегка душным, как тот самый торт "Отелло" из старого анекдота (вечером ты его ешь, а по ночам он тебя душит), но на наш простецкий вкус — очень даже ничего. Цвет — интенсивно красный, структура — ярко выраженная. Второй виноград, который используется в этом вине,— "красноногий" ("пиеди россо") — знавал еще Плиний и называл его "columbina purpurea". Виноград придает сложный букет.
Вино хорошо идет с дичью, со сложными мясными блюдами и со старыми сырами, то есть с такими блюдами, с которыми справится не каждое вино на свете. Подавать при температуре 18 градусов выше нуля, вы не на Чукотке.
Но тут, ощутив всем организмом прелести четырнадцатиградусного винца, мы обратили свой взор на нашу старинную страсть и любовь — оливковое масло, призванное излечить нас от всех алкогольных напастей. И раз уж мы сегодня говорим про сплошной Mastroberardino, то и масло мы взяли от этого винодела.
Оно здесь называется Soleyon Olio Extra Vergine di Oliva. Делается оно из оливковых плодов двух сортов — "ольярола" и "равече". Все делается вручную сразу по поспеванию ягод. Потом давится вхолодную в каменных мельницах. То есть традиции здесь рулят. Это масло подходит ко всей средиземноморской кухне от салатов вроде тех, которые делает Нино Грациано в Москве, до обычного жареного белого мяса на гриле.