Несмотря на то что в ближайшее время мы станем объектом маркетинговой агрессии со стороны производителей молодого вина "Божоле Нуво", рискну напомнить, что божоле бывает не только молодое и не только красное.
Вот на прошлой неделе нам довелось попробовать Chardonnay Terres Dorees Beaujolais Blanc 2001, разливал которое Jean Paul Brun. Очень солидный подход, одна этикетка чего стоит — весь ресторан будет пытаться прочесть все сорок два слова, которые там написаны. Это создает впечатление дорогого вина. Хотя наше отношение к цене на белое вы, наверное, уже знаете. Это вино в Европе стоит около €15, что для белого вина целое состояние. Можете представить, почем его будут лить местные сомелье в наших здешних ресторанах.
Само владение находится на юге винного региона Божоле, недалеко от Лиона, который считает себя великой гастрономической столицей Франции. Виноград растет на склонах, состоящих преимущественно из известняка. Склоны тянутся вплоть до деревни Шарне-ан-Божоле. Кстати, в хорошую погоду из этой деревни видна вершина Монблана. Человек, который делает это вино и разливает по бутылками нам на радость,— скромный холостяк Жан Поль Брюн. Может быть, он и холостяком-то остается потому, что у него главная страсть и любовь — это вино.
Его подвалы начинаются прямо под его домом и тянутся под землей черт знает куда. К его заслугам относится и то, что в этом коммерческом регионе он смог выстроить новый тренд. Тонкое белое вино с высоким вкусом. Хотя, конечно, "шардоне" — это совсем не тот виноград, к которому люди привыкли, наливая себе божоле. Его вина местные сельскохозяйственные начальники обзывают нетипичными, хотя его грех заключается только в том, что он делает вино новыми средствами, но по технологиям, которые заложил еще его дед.
А вот новозеландским виноделам никто не может сделать такую предъяву насчет нетипичности вина в рамках местного аппелясьона. И никто здесь не нарушает традиций, потому как никаких таких традиций, которые следовало бы сохранить, здесь нет. Поэтому, стартовав практически с чистого листа, но зато на новых технологиях и со знанием маркетинга и продаж, новозеландские и австралийские виноделы планомерно показывают кузькину мать Старому Свету.
Вот, скажем, Coleraine Cabernet/Merlot Te Mata Estate Hawkes Bay 2002. Как мы видим, классический бленд "мерло" и "каберне совиньон" предполагает бордосский тип вина. На деле оно оказывается гораздо более приемлемым для ежедневного употребления. Оно спроектировано и выполнено для того, чтобы ублажить обычного парня. Вроде того новозеландского бизнесмена лет сорока, который торгует морепродуктами с соседними странами. Название виноградника Coleraine произошло оттого, что дедушка нынешнего хозяина имения Te Mata Джона Бака родился в Ирландии именно в этом городке. Ирландскую грусть и склонность к употреблению вина эмигранты перенесли на новозеландскую землю, и тут все это расцвело пышным цветом.
Первый урожай для вина Coleraine был собран в 1982 году. Вино произвело сенсацию своими качествами. Дело в том, что в то время нормальных вин в Новой Зеландии и не было. Так, одна сладкая бодяга. Урожай 2002 года был самым долгим урожаем в истории имения Те Мата. Собирать начали 17 марта, и собирали виноград аж семь недель. Лето было влажным, зато осень была очень долгой, теплой и сухой. Просто надо понимать, что у них, антиподов, все не как у людей, и понятия "осень", "весна" и "лето" совсем не совпадают со всемирным календарем. Ну в общем ягода была в том году спелая и богатая на акценты. Так что из такой ягоды сложно было сделать плохое вино.