Раф Симонс сделал то, что обещал,— впервые показал женскую коллекцию под своим собственным брендом Raf Simons. Вернее, показал коллекцию Raf Simons AW 2021, где было примерно поровну мужских и женских луков. Показ прошел 24 марта вне всяких недель моды и оказался эпохальным даже для Симонса
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Симонс устроил показ в своем родном городе Генке, бывшем индустриальном пространстве Barenzaal, где сохранился весь техноамбьянс 70-х — пульты управления, бетонные лестницы, трансформаторы и прочее. Все это стало отличным ретрофутуристическим фоном и для специально написанного трека Kraftwerk с рефреном «radioactivity», и для коллекции Симонса, обращенной исключительно в будущее.
Раф Симонс — один из немногих современных дизайнеров с очень цельным и четким видением и собственной эстетикой. Но главным его свойством — даром, талантом — была и есть способность остро чувствовать современность и давать нам тот образ нас самих, который будет воспринят, датирован и растиражирован. В 2001-м он показывает легендарную коллекцию Riot Riot Riot — постиндустриальный андерграунд: парни, типажно похожие на самого Симонса, идут среди каких-то строительных конструкций в тяжелых камуфляжных куртках, надетых поверх худи и пальто, с завязанными платками лицами. В начале 2010-х — новый минимализм Jil Sander: сдержанность и бесконечный шик. Внутри его хорошо отстроенного и устроенного мира, конечно, есть разнообразные референсы и цитаты, скрытые или нарочито открытые, но вообще Симонс входит в очень тесных круг тех, кого цитируют, а не тех, кто цитирует.
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
Фото: Courtesy of Raf Simons
И вот в 2021-м в огромных куртках и огромных трикотажных свитерах в индустриальном интерьере движутся безмятежно-андрогинные создания с цветными волосами и подкрашенными пастельными тенями веками. Эти юноши и девушки выглядят отнюдь не техногенно, вовсе не неблагополучно и нисколько не брутально, а, напротив, хрупко и нежно — и старый завод со своей киношной машинерией, среди которой они ходят, служит им прекрасным контрапунктом.
Защищенность, стремление скрыть под одеждой как можно больше тела, сделать так, чтобы ничто его не тревожило, даже сама одежда, максимально от него отстоящая,— все это, много раз повторенное в последние годы, достигает здесь у Симонса своего исторического максимума.
Большие куртки — фирменный симонсовский предмет — в этот раз были в массе своей простеганы. Куртки с отложными воротничками, хоть и увеличенные до огромного размера, очевидным образом происходят от одежды для дома и прогулок — стеганые халаты, стеганые куртки, вся эта глубоко обыденная уютная и несколько буржуазно-мещанская одежда. Когда к примерно такой обращается, например, Алессандро Микеле, то у него получаются практически карнавальные образы, подчеркнуто винтажные, с минимальной обработкой перенесенные на подиум из дома в каком-нибудь бельгийском пригороде 70-х, или из английского загородного дома, или из гардероба какой-нибудь миланской старушки. Но Симонс абсолютно меняет хронотоп этой одежды, у него нет никакой игры со стилем прошлых декад, ничего винтажного — как никогда и не было. Раф Симонс (повторим еще раз: в отличие от абсолютного большинства современных дизайнеров) не компонует винтажные референсы, но занимается конструированием собственной одежды, и даже если ему для этого нужно что-то из прошлого, результат всегда получается подчеркнуто современным, даже делающим шаг в будущее,— Симонс предлагает нам образ не только нас сегодняшних, но и завтрашних. И сейчас он одевает нас во все эти традиционные вещи, разросшиеся почти до размеров скафандра, но уютные, скрывающие и укрывающие.
Симонс всегда создает собственный силуэт одежды и умеет удивительно точно выстроить баланс. Он так выдерживает пропорции между гигантской рубашкой и ложащимися складками штанами, между длиннющим свитером и выглядывающим из-под него подолом не то юбки, не то платья, между курткой-палаткой и аккуратно обтягивающим голову капором, что заставляет нас забыть о возникающих клише — даже его собственных. За 20 лет Симонс не просто впустил цвет в свой мир, который вначале был практически его лишен, он научился с ним блестяще работать — его алый с розовым, его оранжевый с фиолетовым и цвет морской волны с лимонно-желтым безошибочно узнаются еще со времен Jil Sander. И эта его коллекция с точки зрения цветосочетаний — одна из лучших за последнее время. То же самое можно сказать и про фактуры: Симонс причудливо и вместе с тем очень узнаваемым образом соединяет плотный трикотаж и шелк, шерстяное сукно и хлопковый поплин, ворсистую поверхность и блестящий нейлон. Но как привет себе тому, прежнему, он сделал завершающий выход: черные широкие брюки и черная стеганая куртка примерно в тех же пропорциях, что 20 лет назад, то есть по нынешним меркам уже и не оверсайз, с нейлоновой жилеткой сверху — похожее он показывал в Riot Riot Riot, только сейчас все это надето не на депрессивного вида парня, а на девушку с огненно-красными волосами.
Конечно, можно было предположить, что Симонс не сделает женское принципиально отличным от мужского — такими были еще его коллекции в Calvin Klein, очень близкими были мужская и женская коллекции сезона AW 21 в Prada — но в данном случае получилось нечто совершенно единое, просто одна коллекция на моделях разного гендера.
Можно говорить, что за 20 лет Симонс стал мягче и чувствительней, но сверх того он нашел некую универсальную формулу, определяющую его современность. Она состоит из шести слов, которые появляются в видео показа коллекции: ataraxia, equanimity, dichotomy, synchronicity, allegiance, devotion — атараксия, невозмутимость, дихотомия, синхронность, верность, преданность. Обретение своих границ в одежде, их защита синхронизированы с созданием своего собственного ментального пространства, соединение мужского и женского и их концептуальная унификация преодолевают гендерную дихотомию, а внешняя невозмутимость воспитывает внутреннюю. И впереди как награда — атараксия, безмятежность в свитере, чьи достающие чуть ли не до пола рукава перехвачены браслетом в виде руки скелета.