Кстати, несмотря на то что вино сделано из тинто фино, по плотности оно похоже на бордо, так что его можно пить из бокалов типа "бордо".
И вот берем это мы бутылочку Ribera del Duero Malleolus 2000 от известного производителя Bodegas Emilio Moro и нимало не смущаемся тем, что оно "всего" четырехлетнего возраста. В США бутылка этого вина может стоить $50. Так что кое в чем и нам повезло в этой жизни — думается, что в России оно стоит $36. Отлично. Четыре года и столько сливовых оттенков а также кедровых нот. Что вы хотите — сто процентов "тинто фино". Мы советуем пить это вино начиная с 2004 года (это прямо сейчас) и вплоть до 2010-го. Оно достаточно плотное и отполированное лежанием в бутылке. Так что вряд ли стоит ждать от него открытий, скажем, в 2007 году. Его надо пить, вспомнив, что Испания еще и страна жареного мяса. Нет, конечно, те, кто на диете, могут закусить его хорошим омаром или камчатским крабом. Регион Орибера Дель Дуэро, как и в целом испанские вина, стал тревожить покой и сон местных покупателей вина. Все больше и больше бутылок едет именно оттуда а не из разрекламированной "глянцевыми экспертами" Риохи. Риоха — это и без всякой рекламы основной винный регион Испании, так что многие напитки, приходящие оттуда, просто балансировали на грани банальности. Пока не пошла новая волна вин оттуда. Видать, винопьющая публика созрела. Или рестораторы созрели, чтобы умудриться впарить испанское вино в стране, где знают только французское как класс и ничего по названию.
Поэтому, чтобы не понижать накала наших испанских страстей, мы открыли Valenciso 1999 Reserva Rioja DOC. Это продукт любовной страсти двух виноделов, которые всю жизнь пахали на постороннего человека. А потом решили объединиться, и открыть собственное дело, и создать собственное вино. Звучит немного кинематографически, но тем не менее Луис Валентин и Кармен Энцизо целых пятнадцать лет работали вместе на чужой фирме и только спустя это долгое время объединились. Как партнеры и влюбленные в вино. Они решили весь свой опыт употребить на раскрутку собственного брэнда, несмотря на то что они были и так известны в узких профессиональных кругах Испании. Valenciso Rioja сделано из стопроцентного "темпранильо". Это накладывает очень строгие ограничения, начиная от плотности посадки растений и степени их прореживания, пониженного количества урожая с гектара и т. д. — по всей цепочке.
Созревать вино должно в бочках. Пара виноделов — Кармен и Валентин — используют для этого вина только новые французские и американские дубовые бочки. Новые бочки покупаются каждый год, при этом каждая из них, как правило, работает не больше двух-трех лет. Новое дерево дает вину более мягкие танины. Созревание в бочках протекает от 12 до 18 месяцев — все это зависит от качеств каждого отдельно взятого урожая винограда. Вкус этого вина-1999 --бархатистый и округлый. Вино сложное, с прекрасным цветом. Впрочем, цветом и плотностью хорошие испанские вина могут спорить с каким угодно вином на свете. При этом тело их будет плотным, без скидок на некую "элегантность".
Потом мы решили попробовать хороший урожайный год из итальянского региона Эмилия Романа, который как винный русские знатоки, как правило, не рассматривают. Вот Ferrari — это оттуда, а вино? Неправда ваша — вот чистый местный продукт La Palazza, Magnificat 1998 от Drei Dona. Это "каберне совиньон" в количестве 100 процентов. Так что можно было бы рассматривать его как "суперэмильяроманское", потому как это декларация молодых виноделов о независимости от старшего поколения. Клаудио Дрей Дона создал идеальное место для выращивания винограда и производства вина. Он построил новую винодельню и страшно ею гордится. Неслучайно он назвал это вино так гордо — Magnificat. В культурной и религиозной традиции это слово означает Богородицу в полном величии. Как ее воспринимает и изображает художник. То есть своего рода канон. Для полного величия этого напитка его держат в бочках до двух лет. Это сильный показатель. Видать, винодел хочет немного побороться и победить виноград "каберне совиньон", который, будучи выращенным по всем канонам, не такой простой в обращении. Ну и результат — через тернии к звездам.
Его обычно подают к стейку. Но мы наелись под первые два вина, побив все ограничения, данные диетологами. Так что Magnificat мы уже пробовали с сыром из Пармы. Может быть, это к лучшему.