Новый руководитель часового производства Bvlgari Антуан Пан имеет почти 25-летний опыт часовщика и ювелира. Он работал у ювелиров Boucheron, у часовщиков Zenith и TAG Heuer, представлял TAG Heuer в Британии и Японии, а потом руководил Bvlgari в Китае. С корреспондентом «Стиль. Часы» он встретился в Женеве.
Руководитель часового производства Bvlgari Антуан Пан
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Руководитель часового производства Bvlgari Антуан Пан
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
— Вы делаете прекрасные женские часы, и, в отличие от многих марок, это выглядит не разовой уступкой поклонницам бренда, а последовательной политикой. Какие коллекции для руководителя часового производства Bvlgari важнее — женские или мужские?
— Женские коллекции очень связаны с нашими ювелирными мастерскими, вы видите это на примере Divas и Serpenti, мужские часы должны быть поданы совсем иным образом. Тут опора на сложность, технику, дизайн.
— Ваши инженеры ставят рекорд за рекордом. У вас самые тонкие турбийоны, репетиры, хронографы. Но насколько рекордные механизмы жизнеспособны в производстве и удобны на руке?
— Постоянный поиск в области сверхтонких калибров, стремление к точности, сложности близки к нашей концепции дизайна.
Первое, что я услышал от нашего арт-директора Фабрицио Буонамассы,— что часы Octo Finissimo должны стать частью тела, так хороший итальянский костюм адаптируется к линии плеч, фигуре и даже походке клиента. Техника не самоцель, она служит эстетике.
— Вам приходилось работать и в часовых, и в ювелирных марках. В Bvlgari эти направления соперничают?
— Отношения между часовой и ювелирной составляющими бренда никогда не были конфликтными. Мы работаем вместе и выступаем единым фронтом. Теперь еще больше заметно, что мы пришли к осознанию особой роли Bvlgari в часовом искусстве. Наши ювелиры способны привнести в часовое искусство свободу, легкость, оптимизм. Благодаря им у нас есть возможность выпускать не только сложные мужские, но и нарядные женские часы. А наши инженеры помогают найти для ювелирных часов новые механизмы. Попробуйте без этого постоянного сотрудничества создать нечто подобное Serpenti Seduttori Tourbillon!
Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic рекордной тонкости объединяют в титановом корпусе автоматический хронограф с турбийоном и скелетонизированным механизмом
Фото: Bvlgari
Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic рекордной тонкости объединяют в титановом корпусе автоматический хронограф с турбийоном и скелетонизированным механизмом
Фото: Bvlgari
— Вашу рекордную линейку Octo вы дополнили в этом году более простыми Bvlgari Aluminium. Вы намерены, похоже, завоевать новую аудиторию.
— Это не случайность, а эволюция нашего предложения в сегменте мужских часов. Вы упомянули Octo, но чем дальше мы продвигаемся в миниатюризации, сложности, тем больше они дорожают. Их цена начинается от CHF 12 тыс., это немало. В то же время наши ювелиры не ограничивают себя созданием миллионных парюр, они готовы предложить нашим клиенткам кольцо В01 или подвеску Divas за CHF 1,2–2 тыс. Зачем терять клиентов, которые мечтают носить часы Bvlgari, но более доступные, по цене CHF 3–5 тыс.? Я уверен, что швейцарская часовая промышленность не должна терять этот важный сегмент рынка. Он самый конкурентный, но за него надо бороться. На Женевском гран-при в категориях более доступных моделей раньше побеждали нешвейцарские часы. Их делают немцы, японцы, китайцы. Если они это могут, почему не можем мы? И, как видите, мы смогли.
Bvlgari Octo Finissimo Automatic в стальном корпусе с интегрированным браслетом
Фото: Bvlgari
Bvlgari Octo Finissimo Automatic в стальном корпусе с интегрированным браслетом
Фото: Bvlgari
— Bvlgari Aluminium — напоминание о вашей знаменитой модели 1998 года, когда марка позволила себе невиданное сочетание «низких» материалов — алюминия и каучука в графичном черно-белом дизайне.
— Я помню, как они появились. В то время я работал у конкурентов, и мы были поражены смелостью Bvlgari. Заметьте, что эти часы до сих пор удивительно современны. Наши новые модели сделаны из другого алюминия и другого каучука, о которых двадцать лет назад нельзя было и мечтать. Увеличился и размер. Но дизайн сохранен, в этом Фабрицио был непреклонен. «Руки прочь от иконы»,— сказал он, и мы подчинились.
— Среди ваших новинок есть еще одно «возвращение иконы», часы Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Sport. Это память о выдающемся часовом дизайнере Джеральде Дженте, марку которого, Gerald Genta, купила Bvlgari и долго не хотела об этом вспоминать.
Bvlgari Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Sport — возвращение имени знаменитого часового дизайнера Джеральда Дженты
Фото: Gerald Genta
Bvlgari Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Sport — возвращение имени знаменитого часового дизайнера Джеральда Дженты
Фото: Gerald Genta
— Двадцать лет прошло, мы повзрослели. Всякий тинейджер в какой-то момент хочет пристукнуть своего отца, чтобы потом понять, скольким он ему обязан. Мы тоже прошли через стадию отрицания, повзрослели и поняли, что это часть нашей истории и нашей славы. Пора вернуть, пусть и в небольшом масштабе, Gerald Genta. Наша задача — не запустить другую марку рядом с Bvlgari, но отдать дань Дженте, потому что мы знаем, сколь многим мы все ему обязаны. Он был гениальным мастером, и все часовые дизайнеры сейчас обращаются к его наследию. Bvlgari теперь признаны как часовщики, будем же внимательны к общему вкладу в часовое дело Швейцарии.