И вот что любопытно: кодерон, выпитый на каннском пляже (там, за яхт-клубом в сторону Ля Напуль), производил на всех потрясающее впечатление. Я тут поделился этой мыслью с участником наших дегустаций под ником Tar, и, что самое любопытное, он имел аналогичный опыт: кодюрон "там" и кодюрон "здесь" — это, как правило, были двумя разными кодюронами. И что обидно: приезжая к родным ларам (и ларькам), мы уже не могли контролировать ни качество, ни цену напитка, столь милого душе.
А тут недавно к нам присоединился видный дегустатор-любитель из конкурирующей конторы, скрывшийся под ником Monakhov, и вот давай нас корить, что мы совсем не пишем о французских винах. Приходится исправляться.
Потому как у меня сегодня две приятные новости. Первая относительно бургундского белого вина. Отныне в Москве продается белое вино от Понсо. Domaine Ponsot Morey Saint Denis Clos Des Monts Luisants 1999. Теперь понятно, почему мы нечасто пишем про французские вина — руки устают названия писать; все это напоминает знаменитый скетч группы Monty Python про немецкого композитора с бесконечной фамилией.
Так вот, вино Domaine Ponsot Morey Saint Denis Clos Des Monts Luisants 1999 — это белый продукт предположительно из виноградов "шардоне" и "алиготе". Второе вино более русскому уху ценно, потому как впитано вместе с заветами Ленина в кровь.
А ведь все началось, когда в 1870 году Вильям Понсо пришел с войны и основал домен Mores St. Denis. Действительно, что лучше залечивает душевные раны, нанесенные войной, чем вид небольшого собственного виноградника. Его потомок Ипполит Понсо прославился тем, что в 1934 году начал торговать с Соединенными Штатами. Если бы не сухой закон, все было было бы еще круче. Теперь винодельней правит Лоран Понсо, и тут же трудятся его многочисленные близкие родственники, более известные как "дети".
Белое бургундское, которое на вкус вовсе не бургундское,— вот что такое нам открылось, когда мы попробовали его как аперитив. Мы посмотрели в прессу, и точно: вот и видный критик пишет, что, дескать, "очень индивидуальное вино, вовсе не похожее на типичное бургундское".
Более того, некоторые приметили в этом вине запахи чая и трав. Но что совершенно точно и не подлежит вкусовщине, так это то, что пить его можно с 2004 года, что мы и делаем. Для информации: всего этого вина сделано 5333 бутылки, и мы точно можем гарантировать, что теперь их гораздо меньше.
А вот почти что типичный кодюрон — Hermitage 2000 от производителя E. Guigal. Нет, конечно, Papa — основатель фирмы Этьен Гюигаль — уже давно в могиле, тут вовсю правят наследники. Но надо сказать, что с 1946 года здесь много чего изменилось, в частности стало больше виноградников в собственности.
Эта часть французской земли (как раз в районе Северной Роны) — то, что сейчас называется аппелясьоном Cote-Rotie и претендует на звание местной матери виноградарства. Поскольку виноградники здесь растут уже лет так 2400 — с тех самых пор, как неотесанные римские легионеры принесли на своих плечах винную лозу высококультурным французам. Именно сюда римский император Пробус принес виноград типа viognier. Хотя теперь здесь разводят все больше syrah. Журнал Wine Spectator присудил этому вину 97 баллов, утверждая, что его можно спокойно пить до 2012 года. Из-за винограда типа "сира" вино отдает черной смородиной и ванилью.
Плотность его необычайно высокая для местных вин. Поэтому если вы его не дегустируете, а просто пьете с едой, то над едой еще придется подумать — так как слишком богатый вкус может помешать. Попробуйте дичь, красное мясо и сыр (под красным мясом мы подразумеваем баранину и говядину). В США это вино стоит $70, так что можно экстраполировать, сколько оно будет стоить здесь. Этого вина было сделано 4580 кейсов. Но все равно — оно немного успокоило нас, полюбивших Cotes du Rhone в городах, где ночь нежна и где начал спиваться Скотт Фитцджеральд. Оказывается, не всегда от переноса слагаемых результат меняется катастрофически.