"Пино гриджо", он же французский "пино гри" — виноград с подчеркнуто заниженным ароматом и повышенной кислотностью. Что это значит? Берешь, ставишь бутылочку в ведерко со льдом, и вот уже у тебя появляется отличный компаньон для начала трапезы. Не сильно ароматная ветчина, никакого хамона, который, как правило, тянет одеяло на себя. Закуски в виде улиток — это тоже ничего. И так под запотевший бокал не поймешь, что белое-то уже кончилось.
"Пино гри", конечно, более удобный для возделывания и производства вина сорт, чем, скажем, "вердиккио". Поэтому он очень популярен, особенно на севере Италии. Его растят и во Фриули, и в Альто Адидже. Кантина "Ла Вис" делает свое вино в местечке Лавис (Трентино).
Директор Роберто Джакомони мощно развернулся на 1000 гектарах недвижимости, ему помогают энологи Джанни Гаспери, Орест Клаус и Коррадо Альдиргетти. Вместе они производят 4,4 млн бутылок, и их вина входят в списки лучших вин от итальянских производителей. Кстати, этих господ можно всегда навестить — едешь сначала по трассе А22 до северного выезда из Тренто, направляешься потом в Бреннеро в сторону Больцано, а там до Лавис и рукой подать. Ациенда осуществляет также прямые продажи. И конечно же, вам там нальют. Хотя если кому не нравится политика российского МИДа, который вас кинул прямо перед праздниками с новыми загранпаспортами, то можно купить вина и здесь, в Москве. Правда, дороже — благодаря Министерству экономического развития, которому легче вас водкой залить дешевой, чем приучить пить хорошее вино.
Этот производитель также делает Trentino Cabernet Sauvignon Ritratti 1999, который получил в справочнике "Две тысячи итальянских вин 2003" аж четыре торжественные грозди. Это я к тому, что приличные производители редко делают что-либо ниже своего собственного уровня — noblesse oblige.
Пяти гроздей в том же справочнике удостоилось и Brunello Di Montalcino от Lisini за 1998 год. И вот — счастливое совпадение — именно это брунелло оказалось в нашем декантере. Довольно алкогольное — 14,5 процента. Это вино следует за легендарным 1997 года урожаем и тоже считается очень неплохим. Конечно, можно спорить насчет того, насколько восхищение 1997 годом является эффективным маркетинговым ходом или даже, как сказали бы наши американские друзья, hype`ом. Но 1998 год, который рискует остаться в тени раскрученного 1997 года, все равно очень даже неплох. Просто безмерно восхищаться в прессе двумя годами подряд — это значит рисковать обоими. Кто-нибудь обязательно задаст вопрос: о чем говорите, братцы? А мы всего-навсего восхищаемся "брунелло" 1998 года.
Сам виноград "брунелло" является клоном винограда "санджовезе гроссо", спасибо за это деятелю XIX века Феруччио Бионди Санти. Обладает хорошей сопротивляемостью к болезням, вырастает в маленькие ягоды с толстой шкуркой коричневого цвета. Вино получается плотным (от хорошего производителя) с потрясающим запахом и таким вкусом, с которым еще предстоит побороться. Но никто не обещал вам поблажек. Кому нужно комфортабельное питье, мы потом поговорим и предложим свои варианты.
Но сегодня мы приготовили game и по этому поводу декантируем Brunello Di Montalcino Lisini 1998. Сегодня хозяйка Ациенды Лизини, собственно, сама Элина Лизини, ее головной офис располагается всего в каких-то восьми километрах от Монтальчино в сторону Гроссето. На мой московский взгляд, Гроссето — довольно скучное плоское место, Фоллоника гораздо любопытней для отдыха, будь то отдых с детьми или просто с девушкой. Пицца аль форно, сосны, песок и никаких русских. Отличное место. Но деревня, где жила Лизини, была прелестный уголок — Сант Анджело Ин Колле (что-то вроде "святой Анджело на холме"). Здесь делают брунелло Лизини с 1967 года, и вся история ациенды с тех пор — история повышения качества, для того чтобы встать в список самых приличных итальянских производителей. Энолог винодельческого хозяйства Франко Бернабеи сделал упор на два вида брунелло: одно топовое — Brunello di Montalcino Ugolaia, и просто Brunello di Montalcino Lisini. Урожай Ugolaia 1996 считается очень хорошим вином и стоит напрямую около 60 евро в Италии. Можете представить, сколько оно будет стоить в Москве. Вино, которое мы сегодня открываем, попроще, и стоит оно в Италии от 35 евро. Этого вина производится 50 000 бутылок (первого всего 2600, так что на Россию может не хватить). Следует помнить, что продаваться оно может только спустя пять лет после урожая и спустя шесть для категории Reserva. Плюс эта растущая мода на потребление брунелло не только в России, но и в США, например.
Сегодня мы нарушим некоторые правила, которые сами себе установили, и в качестве дижестива нальем шотландского блендованного виски Glen Clyde. Звучит вполне по-шотландски и нам, алкоснобам, конечно, режет ухо слово "бленд". Тут же перед глазами встают 1960-е годы со всеми их прическами-халами, единственным на всю страну твистом "Черный кот", завоевание холодного и никому ненужного космоса (там же пусто!) — в общем, стилистический кошмар. А за границей буйствует мода на дебила Пола Анку и на блендованное виски. Тогда вы не могли спросить в баре сингл-молт, на вас посмотрели бы как на идиота — ведь известно, что сингл-молты делались только для того, чтобы их смешать и получить наконец приемлемый продукт! Вы же не заказываете себе в автосалоне шасси от машины отдельно, а кузов — отдельно. Ну вот, такая была логика.
Теперь иная крайность, теперь мы полностью поддерживаем сингл-молты, потому что они реально снобские напитки — редкие, трудно понимаемые, окутанные мифами... Класс, короче. Про бленды стали забывать. Но вот некто Джордж Кристи не дает нам это сделать. Этот достойный человек в 1960-е годы поставлял в рамках своей компании The North Of Scotland Distilleries спирты для огромного количества блендованных виски по всему миру. Поэтому народ не знал своего героя, несмотря на все объемы производства и продаж, его спирты были составной частью других, более широко известных лейблов и тайтлов. Профессионалы Европы, Японии, Америки знали капитана Кристи.
Но в 1966 году что-то в голове его перевернулость, и он полностью изменил жизнь: стал сидеть у реки, писать простые сонеты и брать у селян фрукты там, газеты и котлеты. За точность поэтической цитаты не ручаюсь. Но он продал свою суперуспешную дистиллирию японцам (вот у кого уже тогда было денег завались) и переехал в село Драмгиш, что по дороге из Эдинбурга в Аберден, если сильно взять на запад. Он начал строить новую винокурню по старинным планам на берегу реки Тромис, там, где она вливается в реку Спей. В реализаторы проекта он взял местного умельца Алекса Фейрли, который построил винокурню всего за каких-нибудь 20 лет по камушку, по бревнышку. А вы говорите, в России все делается медленно! Виски Glen Clyde берет свое название от имени реки Клайд, водой которой, по версии тамошних рекламщиков, и напоен этот вискарек.
Мы начали свои тест-выпивания с трехлетнего напитка, который все три года и выдерживался в дубовых бочках. Ну молодой такой шотландский виски. В следующий раз мы возьмем 12-летнего напитка, говорят, от него очень хорошее впечатление осталось у нашего главного специалиста по виски под ником Vasja. А с трехлетним все-таки пусть парни покрепче бьются, или в коктейль его наливают. Мы уже вышли из этого возраста.