Что-то происходит в атмосфере. Зима какая-то стоит европейская. Правда, многие опять недовольны. А где, говорят, зимушка-зима, мороз-красный нос и прочие прелести Колымского тракта? На это мы отвечаем: от чего бывает красный нос, мы знаем, и зима здесь вовсе не при чем. А вот от белого винца, которые мы сейчас откроем к итальянской колбасе из свиньи, красного носа не бывает, это точно. Иначе Сильвио Берлускони так и ходил бы как олененок Рудольф — со светящимся шнобелем.
К мясным холодным блюдам (ну конечно, там была еще и пармская ветчина, и даже дыня) мы открыли Salice Salentino Cantalupi 2002 Conti Zecca DOC. Вообще-то настоятельно рекомендую в питье белых переходить уже на уровень DOC. Или просто на знакомых издавна производителей. Ну это я говорю, так сказать, в скобках.Саленто — это кончик того самого каблука, которым заканчивается "итальянский сапог". Это сугубо исторический регион (а какой в Италии неисторический?). Но через эту территорию пролегали торговые пути из Греции, Азии и так далее. Сюда прибывали монахи, изгнанные из других стран, а также просто авантюристы и торговцы. Наверняка простых крестьян здесь было меньше, чем всех остальных граждан. Но эти остальные привнесли на эту почву виноградную лозу греческого происхождения. И все завертелось.
Последние десятилетия в связи с общим обновлением итальянского рынка виноделия здесь тоже зашевелились, и даже сделали несколько новых вин. И даже пересадили лозу. Для южан это, можно сказать, натуральный подвиг.
Не осталась в стороне и ферма Conti Zecca Farm, основанная выходцами из Неаполя. Сейчас они делают около 20 разных "титулов". Cantalupi белое оказалось смесью "шардоне" (90 процентов) и "пино бьянко" (10). Первый винтаж — 1980 года. Сейчас делается примерно 80 тыс. бутылок. И главная фишка этого вина в том, что его надо пить молодым. И быстро. Что мы и сделали. Мы позвонили на ферму уже после того, как умяли тарелку ветчины и колбасы, и спросили, а с чем, собственно, надо было пить это вино? Нам ответили, что в принципе мы поступили правильно — как аперитив это вино идет отлично. Его еще можно использовать к рыбным блюдам. Этот ответ нам показался предсказуемым. Ведь мы не ищем легких путей.
Создатели красного вина, которое мы открыли следом, уже к дичи, тоже не ищут легких путей. Более того, они позиционируют себя (как это модно звучит!) как "французское вино из Чили". Мы, конечно, знаем, что такое реклама и маркетинг, но создатели этого вина утверждают, что делают его по чисто французским традициям. Именно поэтому даже этикетка Chateau Los Boldos Cabernet Sauvignon 1999 может вас ввести в заблуждение с первого взгляда. Она очень напоминает все французские этикетки вместе взятые.
Chateau Los Boldos Cabernet Sauvignon 1999 — "каберне", рожденное на каменистой почве чилийской долины Рапель. Вино носит все родовые качества французского вина, хотя, конечно, остается на сто процентов чилийским. Семья Мессенес начинала этот бизнес как чистое удовольствие и где-то даже авантюру, сейчас вошла в список серьезных виноделов своей страны. Страны, которая не знала филоксеры.
С 1990 года прошло не так уж много лет, но тем не менее собран солидный урожай международных наград. Именно это вино различных урожаев получило в 2002 году золотую медаль в Брюсселе, бронзовую во Франции в 1998-м, серебряную медаль в Лондоне в 2001-м. То есть если вы не поймете разницу между этим чилийским и другим чилийским, то пусть утешением вам служит изобилие наград. Во всяком случае, перед ребятами уже никогда не будет стыдно такой продукт на стол поставить. И опять-таки попадаете в общероссийскую моду — пить чилийские вина. И даже обсуждать их с умным лицом.
Но тут закончилась дичь или, как говорят наши друзья англичане, game. Вот смешное название для жареного вальдшнепа! Поэтому возникла пауза: что пьем дальше? Те, кто потянулся к хьюмидору за своими сигарами, были тут же выдворены за дверь. Потому как мы решили пить не коньяк, не кальвадос и не херес. Мы решили пить на финал просто шампанское. Хотя бы для того, чтобы не загружать нервную систему, и без того нагруженную московской экологией и расшатанную блоком "Родина", который, судя по предвыборным роликам, хочет, чтобы мы пили жидкое пиво с гнусной селедкой.
Мы решили по совету классика открыть шампанского. Для начала — бутылку. Мы извлекли из нашего домашнего холодильника, держащего единую температуру сверху донизу (ну нет у меня специального винного euro cave. Кстати, эта контора могла бы и прислать шкафчик, и я бы его поставил в своем "коммерсантовском" кабинете, который и так уже забит бутылками с вином и прочим продуктом), Pol Roger Reserve Brut.
Старик Пол Роже сам по себе — мужчина-праздник. Он ведь знал, что мы будем пить огромное количество шампанского ближе к Рождеству. А для Пола Роже вообще этот день был еще и днем рождения. Поэтому рожденный 24 декабря 1831 года быстро понял, что есть веселие на Франции великой. Пити. Пити шампанское. Его папа адвокат был слегка расстроен, что сын не пошел по скользкой дорожке профессионального юриста. Кто любит юристов? А вот виноделов все любят.
Хотя поначалу Пол Роже был торговцем. То есть в 17 лет он был уже неплохим оптовиком. Потом учредил собственное шампанское, и начал с производства 3769 бутылок. Теперь компания продает 1,5 млн емкостей и сосудов. Сейчас компанией руководят Жан-Поль Роже и Кристиан де Бийи.
Из чего делают шампань? Винограды "пино нуар" и "пино менье" — сугубо красные винограды, при этом краска не попадает в конечный продукт потому, что ягоды давятся быстро и решительно.
Остается добавить, что Уинстон Черчилль очень любил это шампанское. Поэтому в его честь сделали напиток в 1984 году, хотя было уже поздновато — политик был уже не в состоянии заценить маркетинговый ход. Он умер в 1969 году.
Так что вечеринка удалась.