Нет, мы не будем рассказывать о том, что вследствие плохой геомагнитной обстановки былое здоровье куда-то делось. Не будем также говорить им о том, что у некоторых участников дегустации пришлось отбирать ключи от машины. А кое за кем даже приехала жена с работы. Мы расскажем о светлых минутах общения с неплохими напитками. Просто не надо было их пробовать в таком количестве.
Стоит отметить, что есть пока еще у журналистов чувство долга. И пока мы проблему дегустации (в простонародье — кастинга) не решили, мы привлекали к дегустации таких разных по сути специалистов, как персонажи под ником Pavel Fil и под ником Tar (последний — глубоко винный и культурный человек). Чем хорошо выпивать с глубоко культурным человеком? Он никогда не скажет "Что это вы мне за дрянь налили?", и единственное, от чего его реально тошнит,— "проза" двадцатилетних из альманаха "Дай мне еще".
Отбирая белого вина, мы прошлись по виноградам типа "вердиккио" от Umani Ronchi, и часть из них была признана глубоко приятным, интеллигентным вином. Вердиккио нам пришлось пить потому, что белое вино под названием Grand Bateau уже все зарезервировано по ресторанам Москвы и по частным клиентам. Так что нам бы все равно его не досталось. Нет, конечно, мы выпили бутылочку для ознакомления с лейблом Grand Bateu, так сказать, en masse. Что нас привлекло в этом названии? Так только то, что это та самая Большая лодка, что стоит во дворе головного предприятия выдающегося французского шато Бейшвель (Chateau Beychevelle), Сен-Жюльен.
Если вы едете по Бордо, то шато Бешевель пропустить невозможно, так как оно является первым крупным поместьем на автомагистрали D2, ведущей на север в коммуну Сен-Жульен. Вина в этом поместье выдерживают в бочках 20 месяцев, эти вина обладают утонченным ароматом спелого винограда с тонами ванили, цветов и лакричника. Это очень густое и насыщенное вино с изрядным, но мягким привкусом танина, которое в свои лучшие годы может храниться по 25 лет. То есть это винодельческое предприятие четвертого крю совершенно спокойно торгует своими винами через негоциантов на аукционах по совершенно запредельным ценам. На уровне величайших вин этого региона. Но об этом как-нибудь в другой раз — когда нам на дегустацию пришлют именно Chateau Beychevelle.
Пока мы рассматривали семийон и совиньон от Grand Bateau (Chateau Beychevelle). Несмотря на то что этот лейбл именуется везде "дочерним", надо сказать, что у "мамы" с ним случился нормальный успех. В конце концов, великие бордосские производители не чураются делать супермаркетовые позиции. Взять тот же самый Mouton-Cadet, который только недавно достиг русских супермаркетов по цене ровно в два раза выше, скажем, будапештской (здесь — 20 у. е., а там — 10).
Но самый приличный напиток получился у Grand Bateau в 2000 году, когда они сделали красное вино. Более того, мы пробовали уже вино 2000 года, и ваш покорный (а иногда не очень покорный) слуга был сбит с толку отличным вкусом его — я было решил, что оно стоит далеко за 30 евро. Но ошибся ровно в два раза.
Итак, красное вино 2001 года, которое стояло у нас в списке на кастинг для корпоративной вечеринки. Винограды, которые ощущаются в этом вине, конечно, "мерло", дающий некоторое богатство, а также "каберне фран", а также "каберне" же, но уже "совиньон 122". На цвет — мощное, но явно молодое, на просвет — непрозрачное напрочь. На вкус — все еще молодое, но после него еще никто не умер. Конечно, это не то вино, которое хочется подарить министру печати Лесину на 60-летие. Хотя бы потому, что оно до того года просто не доживет.
Поэтому, отлежавшись один день после дегустации (за коллектив страдаем, в конце концов!), мы снова ринулись в бой. Но уже с более частными целями. Мы решили опробовать еще один продукт видного фриулийского винодела Сильвио Йерманна. Продукт называется Mjzzu Blau & Blau 2001, но, несмотря на год, у него есть потенциал старения.
Да, Сильвио Йерманн — это тот самый винодел, которого в родном Фриули все время называют революционером виноделия, хотя никто не может нам объяснить — что же такого революционного натворил господин Йерманн. У него считаются очень сильными белые вина. Просто очень удачными. Но мы пока получили на дегустацию его красные. Тоже очень неплохие. Но вина далеко за 30 евро и не должны быть разочаровывающими. Странное называние и этикетка с птичками (ну и затейник этот Йерманн), вполне возможно,— привет австрийским предкам винодела. Ведь Blau вполне может быть сокращенным от названия великого австрийского винограда blauburgunder, который на поверку оказывается великим французским виноградом pinot noir. Со всеми вытекающими.