"Вот видишь,— говорит Франческо Тридцать Второй — огромные коридоры в нашем офисе, так вот, в каждом кабинете сидели американские менеджеры с зарплатой в 10 тысяч в месяц, а вино сливали в цементные танки". Надо полагать, что индустриальный американский подход буквально за десять лет практически убил знаменитый брэнд Ricasoli, превратив его в банальное супермаркетовое пойло.
Но вернувшийся к истокам молодой хозяин — Франческо барон Тридцать Второй Рикасоли уволил десятки заокеанских менеджеров, пересадил виноградников на 20 миллионов долларов. И вот уже четыре года назад получил первые результаты, флагман производства — вино Castello di Brolio Chianti Classico — вошло во все списки лучших вин Европы. А за ним подтянулись и другие, то, что здесь называют "супертосканскими" винами, призванные составить конкуренцию Франции, Casalferro, например.
Но вот гости рассажены, и пока официанты несут рисотто с красным винным соусом (risotto mantecato al vino rosso) и с сыром пекорино в годах мы начинаем выпивать Broilo 2001 года. Это вино раньше считалось довольно простым. Но десять лет руководства компанией Франческо Рикасоли сделали свое дело. Потом принесли жареную утиную грудку (petto d`anatra alle spezie), к которой удивительным образом пошло Castello di Brolio 1999. Более того — именно это вино может сегодня смело заменить на столе тонкого ценителя вина класса Cheval Blanc или Margaux. К тому же в отличие от "французов" его можно пить чаще.
На террасе, к счастью, нет микрофона, и никто не произносит здравиц в честь автора винного триумфа — Франческо Рикасоли. Но все-таки один тост звучит отдельно — только что стало ясно, что на международных соревнованиях в Лондоне на слепой дегустации Casalferro урожая 2000 года стало номером первым в Европе. За это стоит выпить.
Почему тосканские патриоты молодого поколения столь рьяно выпивают в честь присуждения Casalferro звания вина года? Да потому что оно является типичным примером так называемого "супертосканского" вина и носит скромный лейбл Toscana IGT ---Indicazione Geografica Tipica. Дело в том, что отцы и деды наших молодых виноделов в общем-то довели Тоскану до ручки — тосканские вина и знаменитое кьянти классико с трудом продавались даже в супермаркетах. И только новое поколение виноделов решило, что с этим надо что-то делать, и была изобретена формула "супертосканского" вина, которое может вопреки закоснелым рецептам и требованиям комитета по агрикультуре включать в себя не только классический виноград "санджовезе" (sangiovese — бычья кровь), но и оправдавшие себя на мировом рынке "мерло" и "каберне". Это не только маркетинговый ход, который не только позволил провести черту в истории виноделия Тосканы ("с нынешнего дня будем жить по-новому"), но и реально привел к созданию удивительных вин. Год за годом качество их улучшалось, и все, что мы имеем на сегодня — часть супертосканских вин может смело конкурировать со знаменитыми французскими винами, не будучи при этом overpriced. А по части последнего наши французские друзья вообще мастера.
Casalferro 2000 спустя три года после урожая — это самое молодое вино этой марки, которое можно сейчас пить. Потому что "санджовезе" — серьезный виноград, не терпящий суеты. Его надо долго вылеживать в бочках и бутылках, так что деньги в качественном вине — это довольно медленные деньги. Это не нефть. Но вы разве когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь с удовольствием пил нефть и закусывал ее салями из дикого кабана chingale?
Casalferro 2000 уже получило хорошую прессу — австрийский Falstaff дал ему 91 балл из ста, Wine Advocate — 88 из ста. И то только потому, что американец Роберт Паркер переживает очень, что что-то может составить конкуренцию его обожаемым винам Бордо.
А тут еще ожидания выдающегося урожая 2003 года. Как раз последние две недели могут сформировать урожай "санджовезе", что на высоте 400-500 метров над уровнем моря, здесь, в Тоскане. Если "мерло" собирают в этом году 15 сентября, то "санджовезе" все равно собирают позже — 20 сентября. И это благодаря жаркому лету. За это тоже стоит выпить. Импортеры пьют со смешанным чувством — они только что поняли, что их запасы Casalferro 2000 только что резко повысились в цене. И им предстоит это объяснить рядовым пьющим австрийцам и норвежцам.
К торту (torta di miele e rosmarino) приносят Brolio Vin Santo 1949 года. Откушав, спрашиваем коммерческого директора, что сидит с женой справа — а почему не 1947-го? "Так мы его уже все выпили!" — был демократичный ответ. Чудный вечер заканчивается на свежем воздухе — гости вышли смотреть салют, запивая граппой. Салют удался, так же, как вино. Вот так в один вечер переплелись дорогой бизнес, дорогие удовольствия, дорогие напитки, дорогая недвижимость и дорогие сердцу винодела Рикасоли люди — история рода продолжается. И что самое удивительное — что гостей улыбками и рукопожатиями провожала совершенно счастливая сестра барона и его отец, те люди, которые так и не дали ему ни копейки на восстановление винного бизнеса.
Наутро можно пить пиво в пиццерии на улице Рикасоли во Флоренции — она идет прямо от Дуомо на север.