Мальбрук в поход собрался
Что-то активно взялась за русский рынок Новая Зеландия. Мы ее рассматриваем как идеальный вариант того, как бы могла развиваться Камчатка — вулканы, горячие источники, зеленые поля и т. д. И никаких атомных лодок, браконьеров и загаженных золотопромышленниками промысловых речек.
Вот только одно сильно меняет картину — какой бы ни была чистой Камчатка, все равно там не сможет расти виноград типа "каберне совиньон". Который мы тут как раз и пробовали с целой делегацией бардов и менестрелей с Дальнего Востока под руководством самого Алексея Борисыча. Какого? Неважно, главное, что он уже давно не пьет. Но тут на белое вино из НЗ под названием Neudorf Sauvignon Blanc Marlborough 2002 повелся. Попробовал и аж заколдобился. Говорит, новозеландское вино сильно похоже на гитару Fender Stratocaster из Японии. Может быть, и качественный продукт, а все равно какой-то далекий и непонятный. Мы попробовали еще: так нет вроде...
На самом деле виноградники Нойдорф были посажены не так давно мужем и женой Тимоти и Джуди Финнами на Южном острове Новой Зеландии. Там вокруг яблоневые сады и клубничные фермы. И вообще, считалось, что земля эта не настолько богата, чтобы давать хороший вкус винограду. Ан нет, "совиньон блан" там получился неплохой. Наверное, у супругов просто не было предубеждения старых виноделов. А новичкам, как известно, везет в казино. Проблема здесь в одном: холодные ночи замедляют формирование фруктовых оттенков. Наверное, поэтому Финны выдают продукции не более 6000 кейсов ежегодно. Зато качественно. Ну а имя герцога Marlborough в России раньше читали как "Мальбрук". Про то и пели в песнях.
Журнал Wine Spectator очень уважает винодельню Сан Феличе (Тоскана). Действительно, с каждым годом все сложней найти качественное тосканское вино по былым ценам. Итальянцы поняли наконец, что у них стало получаться хорошее вино. А чем тогда они хуже французов, которые какие хотят цены на свою продукцию, такие и ставят? Нет, ну правда, зайдите в супермаркет. Ну в общем, мы-то тоже не промах — купили San Felice Vigorello Toscana 1999 и распробовали.
Солидно. Ровно на те $35, которые за него просят в США. Или ровно на то самое имение, входившее в сеть качества Relais & Chateaux, которым раньше была эта винодельня. Вот тоже — виток судьбы: принимаешь гостей со всего света, кормишь их, а потом задумываешься, а чем же поить этих самых гостей? Вот пришлось сначала самим делать кьянти классико (отличного качества, между прочим), а потом перейти на производство супертосканских красных.
Vigorello как раз и является флагманом супертосканских вин данного производителя. А что такое супертосканское? Это "санджовезе", аутентичный тосканский виноград, слава и гордость региона. San Felice производит именно это вино ("санджовезе" плюс "каберне совиньон") в количестве 5,500 кейсов в год. И вина обязаны своим качеством прежде всего своему создателю — Леонардо Беллачини, который работает на Сан Феличе с 1984 года. И мы вслед за журналом Wine Spectator зауважали Vigorello. Хотя по сути, что нам мнение журнала, который рассматривает рынок, на котором вино может быть и в два раза дешевле, чем у нас. Так что мы тут практически одни на линии фронта борьбы за качественное винопитие. Все остальные пребывают в расслабленном состоянии.
Ну разве что кроме наших братьев-британцев (с тех пор как мы прикупили там немного футболистов, мы с ними как-то прям сроднились). Братьями они нам всегда были, просто мы не знали из-за пропаганды, насколько они там много пьют. Ну почти как наши. Правда, они в перерывах между выпивками написали песню "Yestarday", продали Бекхэма и создали виски Ardberg.
Сингл-молт (односолодовое) виски под благородным наименованием Ardberg давно уже не выпускается. Им торгует спиртопродавец Мюррей Макдэвид. На самом деле, он много чем торгует — Bowmore, например, Bruicchladich до момента его возрождения, Caol Ila, Macallan, Rose Bank, Royal Brachla. Девятилетний Ardberg (а другого мы почему-то не встречали) стоит в развитых странах $59.
Что касается Ardberg, то многие годы им владели Allied Distillers. Эти люди умудрились практически угробить лучшую дистиллирию региона Islay до того, что ее закрыли между 1981-м и 1989 годом. Но теперь мы опять в состоянии оценить удивительную мягкость вкуса, которая вообще-то вовсе необязательна для односолодовых крепких (43 градуса) напитков.
Но как дижестив хорошо пошло. Плюс некоторые потянулись за сигарами, и их выгнали на мороз.