Культурный конфликт в желудках
Пока московская погода не дала нам возможности полностью насладиться холодным белым в жаркий полдень, пришлось пробовать напитки в более теплых местах Европы — например, в Австрии. И вот что интересно: если вино в ресторане не местное, не австрийское, то оно стоит почти как в Москве. Так что будьте уверены: Ancherona Chardonnay 2000 San Felice в венском ресторане обойдется в 40 евро. Но мы-то представляем, что сидим где-нибудь на Истре, в районе со звучным именем Сокольники, и уже наливаем из запотевшей бутылочки...
Но тут же надо понять, что это — шардоне, то есть виноград с характером и при определенных условиях достаточно сладковатый. Даже когда он очень сухой. Так что выстраивать свои вкусы вокруг натурального шардоне, значит, обречь себя на постоянный культурный конфликт.
San Felice, тосканский производитель, тем не менее не стесняется разводить французский виноград в сердце Тосканы — неподалеку от города Сиена. Это вино 2000 года уже можно пить, так же как неприхотливо можно пить практически все белые вина, которые многие считают недовинами (по ницшеанской терминологии — unter-wine). Это шардоне делается из винограда, собранного на двух виноградниках Аншерона и Камприано (село Кастельнуово Берарденья, что возле столицы художественной культуры Сиены).
Виноград растет здесь на высоте 340 м. При этом винодельческий стафф держит "шардоне" на этой высоте, а вот уже "совиньон блан" — на 400 м. Расположение склона — юго-запад. Растет "шардоне" в этих местах уже подряд двадцать три года (и все в порядке). Но это вы и ощутите, как только прополощете свои альвеолы этим достойным и невыпендрежным напитком. Наверное, будет приятно осознавать, что бутылок данного вина в 2000 году было изготовлено всего 13 тыс., так что при желании можно выпить все в одной только Москве.
Ca Del Bosco Maurizio Zanella 1999 Rosso Del Sebino. Как нам обойтись без красного, ведь мы только что отрезали мяса от большого куска розового бифштекса...
Винодел Маурицио Дзанелло делает вино имени себя в рамках консорциума Ca Del Bosco из города Эбруско. Консорциум получил свое наименование "домик в лесу", видимо, по воспоминаниям Маурицио о том, как он жил у своей бабушки в свое время именно в таком буколическом домике.
Буколика обернулась тем, что Маурицио начал делать шипучие вина по шампанской технологии, и мы их очень уважаем вместе со всем севером Италии. Господин Дзанелло просто всегда удивлялся: как это Италия при всем ее виноградном изобилии не делает шампанского? Видать, его посещали те же мысли, что и создателей советского шампанского. Но у него получилось гораздо лучше. После шампанского Маурицио Дзанелло принялся за красные вина.
Одержимость Маурицио идеей шампанского привела его к тому, что итальянское красное и в Ломбардии сделано по типичному бордосскому рецепту — основываясь на каберне совиньон. Это вино 1999 года уже можно пить, и кроме розового бифштекса мы могли бы предложить вам попробовать его с уткой и с сырами средней пахучести.
А ведь всего-то история поместья длится с 1968 года. Вроде бы особой истории нет, хотя ровесник винодельни — первый альбом Джимми Хендрикса — уже выглядит исторической ценностью (исторические масштабы — это такая растяжимая вещь...).
Главное, чтобы просто вино понравилось. С 1998 года итальянский справочник Gambero Rosso стал проявлять благосклонность к винам этого производителя и регулярно рекомендовать его своим читателям. Можете считать себя жертвой итальянского пиара, но запах из стакана не изменишь никакими самыми большими деньгами, затраченными на раскрутку. Вино, которое мир знает аж с 1981 года, говорит само за себя.
Moscato Passito I Vignaioli Di S. Stephano. Четырнадцать градусов муската. При слове "мускат" у бывшего советского населения сладостно ноют зубы от сахара, но здесь мы счастливо избежали кариеса.
Это приличный продукт от Ceretto, который можно нормально употреблять как в качестве дижестива, так и в качестве аперитива. А можно даже наутро, в качестве напитка, снимающего похмельный синдром. Вы когда нибудь видели итальянского аристократа на берегах озера Гарда с похмельным синдромом? Нет. Потому что, скорей всего, местные аристократы утром после бала именно этим и начинают рабочий день.
Вся фишка напитка заключается в длительной ферментации — до 4 месяцев — и кратком содержании в бочке с последующим разливом по стеклотаре. Виноградники святого Стефана — это 8 га земли. Когда дела здесь пошли в гору, к ним прикупили еще 38 га винной недвижимости. Ну в общем, здесь умудряются выжать из имеющейся ягоды 150 тысяч бутылок Moscato d`Asti, 10 тысяч бутылок Asti Spumante и 4 тысячи бутылок Moscato Passito. Так что у вас есть серьезный шанс употребить большую часть годового производства этого чудного напитка. К тому же он разливается в очень маленькие бутылочки — по 0,375. А они, как известно, умирают первыми.