У Тосканы есть масса популяризаторов. Это и поклонники "Джоконды" и любители супертосканского и кьянти, фанаты "Ускользающей красоты" Бернардо Бертолуччи... А также люди, которые сами являются ходячей рекламой для провинции Тоскана — Леонардо ди Каприо и Стинг, которые купили там поместья. Умбрии с добровольным пиаром повезло гораздо меньше. Во-первых, никто, кроме профессиональных художников с классическим образованием, которые знают краску "умбра жженая", не знает такой провинции, а во-вторых, вина оттуда только недавно начали входить в наш обиход.
Умбрия лежит восточнее Тосканы и граничит с ней. Виноградники и климат там примерно такие же, как в Тоскане, и потому немудрено, что Умбрия пошла по стопам популярной сестрички. В 1988-м Марко Капраи (сын бывшего торговца текстилем, ставшего лендлордом Арнальдо) взял на себя управление винодельческим производством имения в районе Монтефалько, что в Умбрии. Капраи взялся за дело очень профессионально, вычленив лучшее, что родила местная земля — виноград "сагрантино" (Sagrantino). Благодаря усилиям виноделов области Монтефалько к середине 1990-х вина из этого винограда достигли звания DOCG. "Сагрантино" — виноград довольно живой, но дает танинный привкус. Поэтому виноделы Умбрии пошли дальше — в сторону смешивания его с тосканским "санджиовезе".Начнем с флагмана этого винодельческого предприятия, продукция которого теперь доступна любителям вина и в Москве.
25 Anni Sagrantino di Montefalco DOCG 1998, конечно же, не имеет 25-летней выдержки. Это вино из стопроцентного "сагрантино" было впервые разлито в 1993 году в честь 25-летия предприятия. Как и ожидалось — оно довольно терпкое, но с этим явлением легче всего бороться оксигенацией — контактом с воздухом. Вкус вина — мощный, подходящий к дичи и мясу. Подается оно при температуре 18-20 градусов. Оно созревает в течение 24 месяцев в бочках и еще 8 месяцев в бутылках. Этому вину присужден винный "Оскар" — золотая награда ассоциации сомелье Италии.
А вот Collepiano Sagrantino di Montefalco DOCG 1998 — это как раз то вино, с которым связывают ренессанс Монтефалько. Опять 100% винограда "сагрантино" с присущими ему запахами черной смородины, черники и, как говорят сомелье, кожи. Если кожи — то с доспехов римских легионеров. Хотя мне лично кажется, что запах кожи от вина — это немного патологично.
Пижонская 55-миллиметровая пробка, извлеченная из Montefalco Rosso 1998 Riserva DOC, говорит о том, что это вино должно быть приличным. Так и выходит — баланс 70% "санджиовезе", 15% "сагрантино" и 15% "мерло" делает это вино достаточно сбалансированным и не слишком кислым. А ведь именно кислый вкус итальянских вин затмевает для начинающих некоторые явные преимущества итальянцев, такие как плотность (full body), аромат (power nose) и, в конце концов, очень домашний, правильный цвет. Но Montefalco Rosso еще и лишено кислоты, особенно после легкой оксигенации (декантирования). Хотя вполне возможно, что мягким это вино мне показалось, потому что дегустировал я его, срезая с крюков на своей кухне достаточно соленую тосканскую свиную колбасу salumi от Maccheleria Falorni из Греве.
Poggio Belvedere Umbria IGT 1999 — самый демократичный отпрыск семейства вин Arnaldo Caprai. Но стоит обратить внимание на то, что оба винограда в бленде — "санджиовезе" (80%) и "чильеджоло" (Ciliegiolo) считаются исконно тосканскими, а вовсе не умбрийскими.
Но как мы говорили в прошлых номерах "Коммерсантъ-Weekend", все-таки этим летом модно носить белое. Вот мы и носим. Сначала Grecante 2000 DOC Grechetto dei Colli Martani. Охлаждаем это Grecante до 15 градусов и боремся с жарой. Хороший напиток к курице, телятине и, конечно же, по старой русской традиции к морской пище. Взрослеет это вино в танках из нержавейки четыре месяца, а в бутылках — два.
Poggio Belvedere Grechetto Umbria IGT — белое вино которое взрослеет в таких же танках на месяц дольше. Температура подачи к столу — 14 градусов. И почему-то его рекомендуют к традиционным супам и рыбе. А мы его — просто так. Потому что на улице лето!
ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ