В поисках римской идентичности

Елена Стафьева о новом люксе и высокой моде на Alta Roma

В календаре из недель моды, салонов и трейд-шоу, Alta Roma занимает довольно специальную позицию: это не только ряд подиумных показов и презентаций коллекций молодых дизайнеров, но и выставки таких же молодых марок одежды и аксессуаров, прошедших специальный отбор. Такое синтетическое решение определяет особый формат Alta Roma

Фото: S. Olivieri - G. Palma / Luca Sorrentino

Итальянская фэшн-система биполярна: Милан — для главных интернациональных мегабрендов, Флоренция — для всего, что связано с мужской модой. Но Рим был одним из ее исторических центров и сейчас пытается занять свое место в современном раскладе.

Среди показов, поставленных в расписание Alta Roma, но организованных сторонними силами, были претендовавшие именно на альта-моду (и даже такими являвшиеся), но совершенно не выдерживавшие собственной тяжеловесной старомодности. А непосредственно команда Alta Roma выбрала для показов по большей части молодых дизайнеров. Все они возникают из Who Is On Next, программы поиска и поддержки молодых дизайнеров, которую курировал итальянский Vogue и лично его главный редактор, ныне покойная Франка Соццани. И вот обнаруживается, что в программе Рима гораздо больше интересных дизайнеров, чем можно подумать, глядя из Милана. В этом и состоит обретаемая идентичность Alta Roma — и она оказалась совершенно не лишенной ни смысла, ни пользы, ни стоящих открытий.

Фото: S. Olivieri - G. Palma / Luca Sorrentino

Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на крепкий средний ряд современной молодой итальянской моды,— это тотальное влияние Демны Гвасалии, Гоши Рубчинского и Алессандро Микеле. Причем как на подиуме, так и вне его. В большом внутреннем дворе Alta Roma в квартале Гвидо Рени журналисты и блогеры грелись на солнце между показами, и в этой пестрой массе фэшн-людей было столько парней в винтажных женских шубах, бабушкиных пальто и с дамскими сумками, что это невозможно было не заметить. Alta Roma в данном случае не исключение, а отражение тенденции: гендерная амбивалентность торжествует повсеместно. Такие парни появились, например, на улицах Неаполя, и носят они не огромные мохнатые шубы в стиле нью-йоркских сутенеров, а именно шубы итальянских синьор — из нутрии, каракуля и норки,— какие можно найти в любой винтажной лавке от Неаполя до Милана и какие эти синьоры продолжают успешно носить на тех же самых улицах, что и их внуки.

Призраки Демны и Гоши появлялись на подиуме каждый день — настолько броски их приемы и так легко они поддаются клишированию. Oversize & overstyle: огромные куртки, непременные бейсболки, повсеместный плюш и винил, вызывающие олимпийки и даже широкое сиреневое платье с оборками (коллекция Brognano, четко выстроенная по всем гайдлайнам nofashion). И это не всегда плохо — вопрос в том, на какие собственные идеи дизайнера эти клише накладываются. Например, мужской показ молодого португальского бренда Estelita Mendonca продемонстрировал прямое влияние Vetements, причем отрефлексированное самым веселым образом — в одном выходе была футболка, перепевающая знаменитую DHL Гвасалии. Но к этому Эстелита добавил свитшоты и тренировочные штаны из твида, длинные пончо на молнии, куртки из болоньи с большими твидовыми карманами, флаги на груди, как на спортивной форме, сочетание винила и того же классического твида в одном луке и прочие остроумные детали — и все сразу заиграло. Могу предсказать, что в следующем сезоне этот парень со своей мужской коллекцией появится уже в другом итальянском городе — за его показом пристально наблюдал один из важных деятелей мужской фэшн-индустрии.

Фото: S. Olivieri - G. Palma / Luca Sorrentino

Однако кроме воговского конкурса талантов, поставляющего кадры для всей итальянской моды, у Alta Roma есть и отдельный местный источник — шоу главных талантов римской Академии костюма и моды (ее закончил, например, Алессандро Микеле). Это шоу академия как раз и проводит в рамках римской недели, и оно позволяет всем, кто связан с фэшн-скаутингом, найти то, что пропустили или не успели заметить другие: живой и зримый фэшн-процесс под девизом: «когда б вы знали, из какого сора». И вот среди сумок и бомберов из люфы (то есть сделанных натурально из мочалки) и моделей с коричневыми бумажными пакетами на голове, косплеящих Шайю Лабафа, вдруг появляется то, что останавливает взгляд и журналистов и скаутов. У меня составилась в итоге небольшая подборка. Прежде всего это широченный плащи, стянутые кулисками, жесткие стоячие буквально жилеты-доспехи и огромные сумки/рюкзаки Алессио Росси (Jarvis), которые попадают во все важные тренды и при этом выглядят по-настоящему круто. Живописнейшие, практически как с фресок Филиппино Липпи, платья, сшитые Джулиано Теодонно (Con/Tradition), в которых бездна кропотливой ручной работы и которые, кстати, выглядят вполне кутюрно. Нежные стеганые вещи — пелерины, платья, легкие пальто и даже купальники — Эрики Ричинелло (About A Flavour): здесь уроки истории костюма переработаны в очень современную одежду. Гофрированные разноцветные полосы сумок и сапог Франчески де Кьяры (The Responsive Eye) и объемные, жесткие сумки-коробки сложной конструкции Паоло Ринальди (Minimal Damage). Отмечая их всех про себя, я думала: «Надо это запомнить, чтобы потом посмотреть, в какой большой бренд пошли работать эти мальчики и девочки»,— и понимала, зачем сюда стекаются фэшн-скауты, стоящие у самого основания пирамиды моды.

Упоминая в самом начале синтетическую природу Alta Roma, я имела в виду три небольшие выставки, которые проходят во время ее работы,— все компактно разместились все в том же пространстве района Гвидо Рени: «A.I. Studio», «Secrets Of Сouture» и выставка маленьких аксессуарных брендов, которые сейчас называют новым люксом.

Фото: Cristiano Pacchiarotti

Новый люкс в мире глобальных брендов и мегакорпораций — вообще одно из самых интересных явлений, именно его и стоит искать настоящим энтузиастам моды. Pugnetti Parma — это поразительно легкие сумки, сделанные с очень итальянским чувством цвета и формы: кожа разной фактуры и близких оттенков, кожаные хлястики на замках, похожие на лепестки, ручной шов. Damico Milano делает кутюрного вида и качества обувь из самых разных материалов с большой изобретательностью и легким винтажных флером.

На «A.I. Studio» тоже показывали редкие ремесленные штуки, но не столько люкс и ручную работу, сколько то, что можно назвать «new luxury meets contemporary art», то есть вещи качества арт-объектов. Например, меня совершенно пленила француженка Aurore Thibout: на винтажное нижнее белье, какое можно купить на любом воскресном блошином рынке во Франции (комбинации, нижние юбки, ночные сорочки), она наносит трафарет молнии или кружевной вставки, которые выглядят как отпечатки листьев и цветов на раковинах доисторических моллюсков. И в этом бездна остроумия, культурной тонкости и настоящей красоты — а технология секретна и запатентована Авророй.

Фото: Cristiano Pacchiarotti

Ну и в финале, наконец, появляется высокая мода: именно тут, на выставке «Secrets Of Couture», нашлись самые убедительные образцы настоящего классического кутюра — с богатым декором и ручной работой, но при этом современного и без всякого унылого нафталина. При этом хоть сейчас на «Оскар» — точно лучше половины того, что мы там скоро увидим. Например, дюжина платьев Aouadi Paris — с вышивкой, кружевом, стеклярусом и даже перьями марабу, все как положено, но одновременно и с умом, феерическим мастерством и бездной вкуса. В том кризисе нарядности, который мы сейчас переживаем, это настоящая находка — и маленький, но приятный бонус, который дает Alta Roma, постепенно обретая свою идентичность.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...