Итальянский дом моды Fendi — пример того, как искусство небольшого семейного ателье по пошиву мехов стало символом стиля, новаторства и элегантности от римских улиц до Великой Китайской стены.
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
Фото: предоставлено Fendi
«Histoire d’Eau» — первый в истории фильм, специально снятый модным домом для продвижения своей продукции. Поставленный в 1977 году, он был приурочен к запуску первой коллекции готовой одежды Fendi. Его режиссером и сценаристом выступил многолетний партнер Карла Лагерфельда, щеголь и бонвиван Жак де Башер. За 24 минуты он рассказывает о молодой американке, которая вместо скучного лечения на водах Баден-Бадена отправляется в Рим. Каждый день она пишет письма домой («Тут холодно, пришлите меха», «Купила себе котенка по имени Карл»), собирает воду из фонтанов Рима и пьет с ней виски, заказывает меха у Fendi, носит их в вызывающе современной манере и отправляется на завтрак в ателье марки по личному приглашению Карлы Фенди. Этот завтрак, простой, с домашними пирогами-кростатами, сыром, пастой и кьянти в оплетенных соломой фьясках — само воплощение семейного духа марки, в которой и владелец, и работники стоят за раскроечными столами, колдуя над шкурками норки, которые вот-вот превратятся в идеальную шубу, а клиентка, отдающая за нее немалые деньги, играет в официантку, этакую веселую девчонку, фанчуллу, подливающую вино и подкладывающую лучшие куски уставшим мастерам. Симбиоз, о котором помнит сейчас разве что Лагерфельд, только что отметивший 50 лет своей работы в Fendi, но который марка умудрилась сохранить, трансформировав в нематериальное историческое наследие.
С чего начинали
Золотой юбилей кайзера моды в итальянском доме совпал с 90-летием самой марки. Официально Fendi ведет свою летопись с 1925 года, когда Аделе Казагранде вышла замуж за Эдоардо Фенди и молодая пара открыла небольшой магазинчик кожаных и меховых изделий в самом центре Рима, на via del Plebiscito. Семья заняла комнаты прямо над ним, а в задних устроили мастерскую. Молодожены быстро обзавелись детьми, между 1931-м и 1940-м на свет появилось пятеро детей, все девочки: Паола, Анна, Франка, Карла и Альда. Малышки впитывали воздух ателье с самого рождения. Аделе укладывала их спать в подбитые кружевом колыбельки прямо посреди только что сшитых сумок и обрезков кожи. Карла Фенди вспоминала о своем детстве: «Кусочки кожи и небольшие аксессуары из нее были нашими первыми игрушками». Ничего удивительного в том, что все пять дочерей постепенно влились в семейное дело. Старшей, Паоле, было 15 лет, когда она приступила к работе в мастерской…
Судя по воспоминаниям современников, именно Аделе была движущей силой бизнеса, который быстро разрастался. В 1932-м магазинчик Fendi переехал на via Piave. В 1933-м Аделе, которая еще до замужества владела кожевенной мастерской, где делали седла и дорожные сумки, придумала особую выделку кожи. Pergamena — так ее назвали — отличалась особым способом окрашивания, придававшим ей натуральный желтый оттенок, который со временем стал фирменным цветом марки.
Степенные итальянские матроны, несмотря на жаркий климат, считали своим долгом продемонстрировать достаток и респектабельность семьи с помощью роскошных меховых манто из соболя, норки, лисы, горностая, каракуля и других ценных мехов. «Признание семьи начиналось с фразы “Il marito ha comprato la pelliccia” (“Муж купил мне меховое манто”)»,— рассказывает Карл Лагерфельд о стиле жизни итальянцев конца 50-х. Ателье было завалено работой. Тут мех не просто шили, его выделывали, доводя шкурки до совершенства, качества, которое можно было бы признать эталонным. Компании опять не хватало места. В дело вмешался случай. На via Borgognona, ведущей прямо к знаменитой площади Испании, должны были снести кинотеатр. Римлянка до кончиков ногтей, Аделе не могла с этим смириться, начала протестовать, и тогда владелец спросил: «Почему бы вам не купить его, синьора Фенди?» Она так и сделала. До недавнего времени на этой улице было целых пять бутиков марки: кожаные изделия, меха, обувь, багажная линия (чемоданы, сундуки и прочее) и готовая одежда. В 1964 году сестры Фенди открыли на via Borgognona штаб-квартиру марки. Огромный портрет Аделе украшал ее холл.
Кто такой Лагерфельд?
Середина 1960-х была временем расцвета послевоенной Италии. Студия Cinecitta привлекала кинорежиссеров и звезд со всего мира. В Риме шумели бесконечные вечеринки, вереница знаменитостей всех мастей перетекала из квартала в квартал. Зарождающаяся итальянская мода не преминула этим воспользоваться. Во флорентийском палаццо Питти начали устраивать показы итальянских домов моды. Сестры Фенди понимали, что им необходимо вписаться в новый контекст, грозивший оставить респектабельный, но слишком буржуазный дом Fendi в анналах истории. Несмотря на сопротивление матери, считавшей, что дела идут отлично, в 1965 году они подписали контракт с молодым модельером (слово «дизайнер» вошло в употребление позже) немецкого происхождения. Его звали Карл Лагерфельд.
Лагерфельд не без иронии вспоминает свой первый визит в Fendi: «Мои длинные волосы прикрывала шляпа Cerruti. Глаза прятались за темными очками. Я был одет в пиджак в английском охотничьем стиле из шерсти в крупную красно-желтую клетку, шею украшал пестрый платок. Сегодня этот вид сочли бы странным». И добавляет: «Мир того времени был совсем другим, это была абсолютно другая планета. Совсем не то, что мы знаем сегодня».
С Лагерфельдом в Fendi пришла весна. За три секунды он нарисовал знаменитый логотип — две сложенные в замок буквы F, который называют Zucca (тыква). За прошедшие с тех пор полвека этот логотип появился на тысячах предметов Fendi, включая сумки, кошельки, чемоданы, туфли, одежду и, конечно, меха. С полного согласия сестер модельер полностью изменил концепцию дома. Fendi начала делать легкие, мягкие, роскошные манто, накидки, пальто, шубы и куртки, выражавшие быстро менявшийся уклад жизни. Ателье стало активно искать новые материалы и исследовать техники обработки кожи и меха. Результаты привели к настоящей революции. В коллекциях появились меха, которые раньше не считались роскошными. Мастера бесстрашно пробовали новые методы окрашивания, дубления; мех начали кроить как ткань, вязать, делать из него инкрустации. Сегодня Fendi — признанный лидер меховой индустрии. Сохраняя традиции ручной работы, дом продолжает исследования в области материалов и их обработки. А Лагерфельд по-прежнему создает из них вещи, устремленные в будущее, но сохранившие ценности прошлого…
Как Fendi вышли на мировой рынок
Соболь и даже леопард оставались в ходу, но этого было мало для того, чтобы привлечь к себе внимание закупщиков крупнейших универмагов Европы и США, приезжавших во Флоренцию. На показе нельзя было демонстрировать больше 16 моделей, и это еще больше осложняло задачу. Лагерфельд придумал «эскимосскую» коллекцию. Все 16 моделей были сделаны из шкуры пони, украшенной эскимосскими рисунками. Меха дополняли сумки («Тогда в магазинах никто и не слышал о меховых сумках»), обувь, большие мягкие шляпы с широкими полями. Это был фурор. Fendi легко откликнулась на запросы иностранных закупщиков, ее коллекции появились в США и Японии. Экстравагантные идеи нашли отражение не только в мехах, но и в сумках. Уже в конце 1960-х сумкам стали тесны рамки обычного аксессуара. Fendi изготовляла их из принтованной, сложноокрашенной кожи, которую особая обработка делала мягкой и пластичной. В 1968 году к кожаным сумкам добавились сумки из полотна, меха (само собой), каучука и водоотталкивающих тканей.
Примерно в это время президент универмага Bloomingdales Марвин Трауб заглянул в римский бутик Fendi. Лагерфельд вспоминает: «Это был вытянутый темноватый зал, куда вели ступеньки с улицы. Три обитые бархатом круглые банкетки создавали ощущение борделя с картины Тулуз-Лотрека. Вокруг были зеркала, много зеркал. Коллекции хранились в особых кабинках, скрытых от глаз посетителей. Общая атмосфера очень напоминала фильмы Лукино Висконти». В этом по-римски декадентском месте Трауб обнаружил сумку Selleria. Аделе Фенди придумала ее в начале 1930-х. Сшитая вручную, она напоминала о мастерстве шорников особым стежком, была мягкой, функциональной и практичной. С успехом этой сумки в истории Fendi началась новая глава, апогей которой пришелся на конец 1990-х.
До их наступления Fendi успешно запустила в 1977 году линию прет-а-порте (помните фильм «Histoire d’Eau»?), а в 1978-м почтили память ушедшей из жизни Аделе линией обуви, которую взялся производить Диего Делла Валле. 1980-е были десятилетием потребления, жадного, растущего, стремящегося захватить весь мир. Fendi от времени не отставала. Марка открывала все новые линии. Джинсы, перчатки, галстуки, солнечные очки, зажигалки, платки, ручки должны были представлять мир Fendi. Бутики марки открывались по всему миру. Сегодня их около двух сотен.
Триумф
1985-й стал годом славы для римского дома моды. Он отметил 60-летие своего успеха. Юбилей праздновали всем Римом. В Национальной галерее современного искусства устроили выставку — первую выставку, когда-либо посвященную моде, в итальянском государственном музее. Дату «спрыснули» шипровым цветочным ароматом с нотами дерева и специй. Так на дереве бренда появилась парфюмерная ветвь, которую украшают сегодня 28 ароматов и для женщин, и для мужчин.
Третье поколение семьи Фенди (у пяти сестер было 11 детей и больше 30 внуков) в конце 1980-х начало пробовать свои силы в семейном деле. Наибольший талант обнаружился у Сильвии Вентурини-Фенди, дочери Анны. Именно ей в 1990-м доверили возглавить мужскую линию Fendi Uomo. Женщины семьи Фенди снова показали, что способны предвидеть будущее: мужская линия сегодня составляет важную часть бизнеса марки. Однако Сильвия оказалась еще и талантливой создательницей аксессуаров — именно ей мир обязан феноменом it-bag, сумок, по которым сходит с ума и которые считает необходимым купить каждая модница.
Взрыв новой вселенной произошел в 1997 году, когда Сильвия Фенди, вдохновившись французской манерой нести багет из булочной под мышкой, сочинила небольшую сумку на коротком ремешке. От Кэрри Брэдшоу в «Sex And The City» с пурпурной Fendi Baguette до Мадонны с таблоидных фото, покупающей сразу несколько Baguette в Риме,— сумка оказалась нужна всем и сразу, став символом нового тысячелетия. «В то время,— вспоминает Сильвия,— сумки были очень функциональными, а самой модной моделью была черная нейлоновая Prada. Мне захотелось сделать маленькую сумку, очень простую, на коротком ремешке, которая позволяла бы освободить руки. Я сделала ее в невероятном количестве декоров и материалов, чтобы женщины не выглядели одинаково. И попала в точку. Baguette хотели все, нам пришлось ввести листы ожидания. С этой моделью появились не только они, но и понятие ограниченного тиража, потому что мне не хотелось повторять один и тот же дизайн бесконечно. Baguette стала первой сумкой, к которой относились не как к классическому аксессуару, а как к модному предмету».
Сумка как искусство
Художники ранга Дэмиена Херста сотрудничали с маркой, чтобы создать свой дизайн для сумки. Расшитая цветными бусинами, драгоценными камнями, мехом, раскрашенная вручную Baguette, стала объектом коллекционирования — с момента ее создания появилось больше тысячи разных вариантов декора сумки. Уже в год ее создания, в 1997-м, издательство Rizzoli выпустило увесистый том «Fendi Baguette», а в прошлом году Fendi запустила приложение «My Baguette», позволяющее пользователям Android и iPad создавать собственный дизайн сумки и кастомизировать ее белую полотняную версию.
Еще две модели — Spy, большая мягкая сумка с полукруглой ручкой (2005) и B Bag, с напоминающей пряжку ремня двойной застежкой (2006),— имели умеренный успех, прежде чем в 2009-м появилась Peekaboo. Peekaboo — это игра в прятки. Сильвия Фенди решила облегчить вечно ищущим что-то в своей сумке женщинам и придумала двухсторонние поворачивающиеся замки. Благодаря им сумка выглядит так, будто она не застегнута, а окружающие могут видеть ее контрастную подкладку. Сегодня это одна из самых популярных сумок марки, доступная в пяти размерах: микро, мини, небольшая, средняя и большая.
На недавнее появление идеи модных аксессуаров, не несущих функциональной нагрузки, Сильвия Фенди отреагировала молниеносно. В коллекции «осень-зима 2013» появились маленькие меховые монстры из декаденского микса лисы и норки на серебряном кольце, а год спустя Фенди покусилась на святое: в коллекции «осень-зима 2014» появился Bag Boy Karlito. «Карлито — маленькое чудовище, вдохновленное мной. Я и сам монстр. У него большой воротник и черный галстук, как у меня самого. Людям нравится. Но идея не моя, а Сильвии Фенди»,— сокрушается Лагерфельд. Мини-Карл из норки, чернобурки и козьего меха не просто развлекает окружающих, но и служит своеобразным напоминанием об оставшемся за кадром котенке Карле в фильме Жака де Башера.
И еще одно напоминание о прошлом. В 2003 году Fendi запустила сервис изготовления сумок линии Selleria на заказ. Он позволяет клиентам создавать собственные версии сумок, выбирая тип кожи, ее цвет и фурнитуру на свой вкус. Фирменным седельным стежком отделывают восемь моделей: Baguette 635, Peekaboo 1584, Adele 1328, Carla 650, Alda 326, Paola 1192, Anna 1322, Franca 2058. Цифра в названии модели означает количество стежков, которые мастер сделает во время работы над сумкой. Тонкое напоминание о строгих правилах ремесленного искусства и истории марки, которая с 2004 года находится в собственности группы LVMH.
Fendi сегодня
«За полвека с Fendi я сам успел забыть о том, как Fendi изменила мир меха,— вспоминает Лагерфельд.— Мы придумывали сумасшедшие вещи, которые буржуазная женщина того времени не надела бы ни за что». Классический образец стиля Fendi — длинная стола из сходящихся по диагонали полос меха, раскроенного с особой легкостью и элегантностью. Постоянное техническое совершенствование позволило Fendi соединять в одной вещи от пяти до восьми видов разного меха, сшивать его в хаотичном порядке, напоминающем то кольчугу средневекового рыцаря, то оборванное рубище пилигрима, то печворк или картину Мондриана. В 1970-е модельер придумал манто, сшитое из полос кожи и меха из одной шкуры, так, что можно было видеть и лицо, и изнанку одновременно, а само манто напоминало о случайно увиденной аэрофотосъемке рисовых полей. В 1980-е Лагерфельду нравилась идея легких, струящихся мехов, напоминающих сразу и платье, и кимоно, а не серьезных, элегантных и жутко дорогих манто. В 1990-е пришло время гранжа и минимализма. В нулевых он вдохновлялся раковинами, твердыми панцирями морских моллюсков, чтобы создать струящиеся пальто из меховых лент, и золотил мех. В зимней коллекции-2003/04 дизайнер создал вещи из упакованного в полихлорвинил меха, расшитое с помощью каучуковых лент лисье манто и пальто из депилированной норки.
«Чем невообразимее идея, тем лучше. Нормальность убивает творческую мысль! И не важно, что в финале может получиться что-то совсем непохожее на источник вдохновения, вы все равно увидите нечто необычное, чего до вас никто не делал!» — объясняет Лагерфельд, в 2007 году страдавший от холода во время показа Fendi на Великой Китайской стене в Пекине, а сегодня наслаждающийся комфортом нового ателье марки в римском Palazzo della Civilita Italiana.
Новая штаб-квартира Fendi — архитектурная эмблема итальянского фашизма. Здание было построено в 1942 году как главный вход на так и не состоявшуюся всемирную выставку в Риме и с тех пор пустовало. Впечатляющий фасад, составленный из повторяющихся арок и мраморных скульптур, напоминает о картинах де Кирико и величии Рима цезарей. Обновление Palazzo della Civilita Italiana стало подарком Fendi родному городу. В знак связи с Вечным городом марка обновила свой логотип. «Мы добавили слово “Roma”,— говорит CEO Fendi Пьетро Беккари,— а еще сделали его более женственным, мягким. Теперь оно выглядит в стиле 1950-х. Это небольшие изменения, но очень значимые для нас. Рим заставляет миллионы людей мечтать, представляет определенный стиль жизни: la dolce vita, la grande bellezza. Мы хотим связать имя Fendi с Римом, потому что и Fendi, и Рим рассказывают вечную историю красоты».
К 90-летнему юбилею Fendi сделала миру еще один подарок. Модный дом пожертвовал $2,9 млн на реставрацию знаменитого фонтана Треви. Самый крупный фонтан Рима с фасадом в стиле барокко знаком даже тем, кто никогда не был в Риме: именно в его водах плещется Анита Экберг в феллиниевской «Сладкой жизни». Объявляя об инициативе, Сильвия Фенди обмолвилась, что «для римлян вода всегда была вдохновением». Похоже, собственный источник вдохновения Fendi неисчерпаем.