«Prada — это возможность одновременно любить и сомневаться»

Куратор Майкл Рок о выставке Pradasphere в лондонском универмаге Harrods

На последнем этаже самого респектабельного лондонского универмага Harrods развернута экспозиция Pradasphere. Название ясно обозначает, что она посвящена всем сферам деятельности бренда Prada. Тут есть рекламные клипы и фрагменты фильмов, для которых итальянский модный дом создавал одежду и аксессуары, макет комплекса, который только создается для Prada Ремом Колхасом на окраине Милана, книги и альбомы. То есть все, что объединяет работу модного дома с современной культурой. Но конечно, главное место отдано именно фэшн-дизайну. Созданные еще основателем марки в начале ХХ века Марио Прадой сумочки — и современные вещи, явно вдохновленные ими, редкие видео, демонстрирующие нам все женские показы pret-a-porter Prada, аксессуары из разных коллекций и их исторические прототипы. А также, разумеется, одежда — собранная не по времени ее создания, а по наиболее волнующим дизайнера темам. А это, судя по витринам Pradasphere, гиперженственность и унисекс, конструктивность и преувеличенный декоративизм, роскошь и минимализм.

Куратор выставки Pradasphere Майкл Рок ответил на вопросы Марины Прохоровой.

Миучча Прада часто говорит, что не считает моду искусством, что вы думаете об этом?

Она говорит, что она не художник, а дизайнер и работает в индустрии моды. И это, конечно, правда. Но все, что она делает,— несомненно, часть культуры. Не существует ведь твердых представлений о красоте, о моде, об их значении и роли, все с ними связанное достаточно зыбко, неоднозначно, вызывает вопросы. Миучча Прада позволяет этим вопросам стать частью своей работы, предлагает варианты решений через те предметы, которые она создает. Это самое удивительное в ней. Средствами фэшн-дизайна она говорит о по-настоящему важных для всех нас вещах. Именно поэтому этот бренд является культурным феноменом.

На вашей выставке смешаны предметы и луки из разных сезонов. Означает ли это, что Prada для вас не только бренд-трендсеттер, но и бренд, существующий независимо от трендов и тенденций, то есть вневременной?

Мы не хотели делать из этой выставки ретроспективу. Мы хотели не оглядываться в прошлое, а посмотреть на конкретный момент во времени и показать, что даже прошлые работы — это часть сегодняшнего дня.

И одновременно мы хотели выявить последовательность вопросов, которыми задается Миучча Прада. Потому что, при всем разнообразии, есть вопросы, которые ставятся снова и снова и получают совсем разные ответы. (Этим, кстати, Prada принципиально отличается от большинства брендов, которые нашли какой-то один ответ и успокоились.) Например, вопрос женственности. Миучча Прада может сделать что-то совершенно антиженственное или что-то ну очень-очень женственное. И вот перед вами два предмета, они очень разные, но они об одном и том же, и они вынуждают вас искать свой ответ.

Вам тоже кажется, что коллекции Prada очень разные по стилю, но при этом они все об одном и том же?

Совершенно верно. Для меня Prada — это всегда возможность одновременно любить и сомневаться. Любовь к моде, любовь к материалу, любовь к цвету, текстуре. Понятно, что любовь есть, но мы же все равно задумываемся, почему мы это любим. Есть уровень "это прекрасно, я хочу это!", а есть — "почему я это хочу". Уникальность Prada в том, что это вещи, которые дают возможность любить и сомневаться, и спрашивать себя.

Prada сотрудничает с художниками, архитекторами, кинорежиссерами: можно ли утверждать, что свое "не-искусство-а-фэшн-индустрию" Миучча Прада все-таки максимально приближает к искусству безусловному?

Сам я не возьмусь анализировать... Но тут интересно, с какими людьми она сотрудничает. Это и Рем Колхас, и Herzog & de Meuron, и Андерсон — очень разные люди с очень ярко выраженными индивидуальностями и очень твердыми представлениями о том, что они делают. Мне кажется, эти люди для нее ценны, потому что сотрудничество с ними дает возможность постоянно пересматривать свою работу.

Очень интересно их долгое сотрудничество с Ремом Колхасом. Они вместе нашли много важных решений того, как сегодня понимать, преподносить и продавать моду.

Архитектура всерьез говорит о функциональности, и функциональность может меняться от здания к зданию. Мода не может говорить о функциональности. Потому что на самом деле за 10 тысяч лет ничего практически не изменилось в этом отношении, функция одежды остается неизменной. Мода меняет не функциональность, а язык, на котором она разговаривает, то есть структурно, формально это совершенно разные вещи. Когда они встречаются, расширяется зона моды, возникает новое качество. А это именно то, чего всегда ищет Миучча Прада.

Лондон, Harrods, до конца мая

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...