Любой турист, добравшийся до Лиссабона, исколесивший его окрестности вплоть до мыса Кабу-да-Рока — самой западной точки материковой Европы, убежден, что справился с программой познания древнего континента, изучил его от и до. Вот он, самый край, и ничего нового уже увидеть не удастся.
Фото: DIOMEDIA / Alamy
Фото: DIOMEDIA / Alamy
Повезет тому, кто послушает умных людей, сядет в поезд и меньше чем через три часа окажется в Порту — северной столице Португалии, столь же отличающейся от Лиссабона, как Петербург от Москвы. Если Лиссабон казался полным меланхолии, печали и неожиданно прорывающейся веселости, то Порту сочетает все эти качества еще с одним — невероятной деловитостью. Издавна это был город торговли и бизнеса, он и сейчас такой — плотный, довольно тесный, с узкими тротуарами, в центре заполненный народом — но не праздным и не случайным. Турист там теряется и довольно быстро чувствует усталость. Хочется присесть и прильнуть к спасительной рюмке портвейна, благо эта роскошь доступна на каждом шагу, но самое приятное — предаться ей в квартале Рибейра на берегу реки Дору.
Погуляв по Порту полдня, устаешь не только от подъемов и спусков (весь город расположен на склонах, спускающихся к реке), но и от совершенно сумасшедших панно азулежу — изразцов ручной работы, которые подстерегают тебя на каждом шагу. Они покрывают целые стены домов — снаружи и изнутри, общественных зданий, даже станций метро. В отличие от лиссабонских пестрых мозаичных и декоративных панно, восходящих к мавританским традициям, в Порту преобладают более поздние (начиная с XVII века) жанровые фрески с самыми разнообразными мифологическими, историческими и бытовыми сюжетами. Новый расцвет искусство азулежу пережило в эпоху модерна и ар-деко: достаточно посетить вокзал Сан-Бенто, где 20 тыс. керамических плиток тончайшей работы были созданы специально для этого интерьера художником Жорже Коласу. Правда, он так и не увидел свое творение завершенным: отделка главного зала была закончена только в 1968 году. Это настоящее чудо: вокзальные стены в двух цветах — белом и синем — рассказывают историю северного региона Португалии, от средневековых рыцарских турниров и торжественных въездов королей до появления первых паровозов, что тематически, конечно, ближе природе вокзала, и все равно он больше напоминает тронный зал или первоклассный музей.
Издавна Порту был городом торговли и бизнеса, он и сегодня известен невероятной деловитостью
Фото: DIOMEDIA / Alamy
После столь насыщенной прогулки, даже подкрепившись портвейном, ощущаешь неодолимую потребность оказаться в более камерной, интимной обстановке, и тут особенно важным оказывается выбор отеля. Я оказался в Порту почти экспромтом и принялся искать гостиницу по интернету всего за несколько дней. Название Pao de Acucar мне ровным счетом ничего не говорило, но привлекло центровое местоположение, близость основных "must" города и реки Дору, а также, не скрою, весьма скромная цена. В конце концов, мелькнуло в голове, трехзвездный отель в историческом центре может оказаться приятнее тех, что предлагают стандартную пятизвездную роскошь. Но я даже подумать не мог, насколько справедливой окажется эта мысль.
Зайдя в отель, я испытал головокружение — практически по Хичкоку. В глазах еще рябило от кобальтовой синевы азулежу, а я уже стоял на ар-декошной винтовой лестнице и с легким содроганием заглядывал вниз — в глубь бездонной воронки. А потом начал спускаться вниз с четвертого этажа, с изумлением рассматривая то, что открывалось на моем пути. Ничего похожего на скучные функциональные холлы: все общественные пространства уставлены столиками и креслами, где можно сидеть, попивая кофе, а также шкафами с книгами и коллекциями винтажных артефактов — куклы, статуэтки, часы и прочая мелочь. Рядом экспонаты покрупнее: отель стал местом уникальной экспозиции bumper cars — аттракционных электромобилей 1970-х годов, которые были так популярны в те годы в луна-парках. Это увлечение хозяина отеля определило его стиль: второй виток ар-деко и конструктивизма, что сегодня смотрится как роскошное ретро полувековой давности.
Только не подумайте, что вместо комфортабельной гостиницы вы попали в гараж или на выставку, где устает глаз и трудно расслабиться. Как раз наоборот. Завтрак здесь подают на чудесной террасе с видом на старую мэрию и черепичные крыши. Комнаты оборудованы в таком же ностальгическом винтажном стиле, но при этом просторны и удобны для сна и отдыха. И, поверьте, сердце замирало всякий раз, как я выходил в коридор и взгляд натыкался на красные, желтые, зеленые и черные машинки самых удивительных форм и изысканнейшего дизайна.