Встреча под часами

Пружины, которыми движется Baselworld, довольно трудно понять. Как и полагается, предъявленный на салоне отчет запаздывает по сравнению с реальным состоянием дел. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Тем не менее главный итог выставки этого года — это робкое торжество разума.

Сегодня лучше всего себя чувствуют марки, которые не зарывались в наступлении. Например, не выходили с двадцатью новыми коллекциями в год и не подрывали авторитет продавцов, которые не успели еще продать прошлые коллекции. Хорошо тем, кто успел до кризиса обзавестись собственным "калибром" — этот факт поднимает марку в глазах клиентов, хотя забот приносит не меньше. Новый калибр — это как ракета "Булава", хочет — летит, хочет — падает. В условиях, когда на рынке есть производители готовых механизмов, и прежде всего принадлежащая Swatch Group компания ЕТА, взяться за запуск мануфактурного калибра сможет далеко не каждый. Видимо, до следующего подъема многие марки останутся с покупной механикой.

Зато в дизайне тенденции проявляются гораздо быстрее. И главная тенденция — это классика, понимаемая каждой маркой по-своему, но всегда связанная с их историей. Конечно, скажете вы, финансовый кризис ударил и все немедленно припали к корням. Стали выпускать классические хронометры, чтобы напомнить о своем славном прошлом и об умениях, которые никуда не делись. Это справедливо лишь отчасти. На эту тенденцию гораздо больше, чем финансовый кризис, повлиял кризис эстетический. Клиенты устали от радикальных выкрутасов, они хотят получить за свои дорогие денежки простые и понятные вещи. Особенно если речь идет о старой марке со своей репутацией и со своим уже устоявшимся образом. Для них на ближайшее время риск исключен — большому кораблю нечего рыскать за модой.

Если же клиентов тянет на свежатинку, если им хочется чего-нибудь нового, дикого и романтичного, на то есть новые мануфактуры, созданные с нуля молодыми людьми. Это прежде всего компания MB&F Максимилиана Бюссера, некогда крестного отца "Опусов" Harry Winston и теперь разрабатывающего свои фантастические "Машины времени", или же создатели Urwerk Феликс Баумгартнер и Макс Фрай, или десятки других малотиражных революционеров, засевших вокруг главных павильонов Базеля.

Но нет добра без худа. Марки теперь старательно окучивают весь возможный контингент покупателей. Каждая марка считает своей обязанностью иметь в своей линейке и усложнения, и спортивные часы, и дизайнерские, и ювелирные. Да еще добавить к ним по возможности украшения, хоть в виде мужских запонок, хоть в виде женских парюр. Часовщиков можно понять — обидно, когда классику покупают у соседей, а к тебе идут только за спортивными моделями, однако нынешняя всеядность ассортимента подрывает сложившуюся систему распределения ролей. Если раньше было понятно, что у кого искать и за чем к кому идти, теперь клиенту предлагают на все случаи жизни один логотип.

Подобно тому, как модные марки начали дрейфовать в сторону часовщиков (яркие примеры домов Louis Vuitton или Chanel здесь показательны), часовщики начинают расширять свое предложение. К тому, что марки могут производить часы, зажигалки, очки, мы уже привыкли. Теперь они забираются все дальше, предлагая под своим именем мобильные телефоны, как это сделали в прошлом году TAG Heuer и Ulysse Nardin, даже автомобильную копродукцию — это и часы для автомобилей (Bell & Ross, Jaeger-LeCoultre, подробнее об этом), и чуть ли даже не сами автомобили (сотрудничество TAG Heuer и Tesla Motors). Похоже, пример легкокрылого автомобильчика Smart, задуманного когда-то Николасом Хайеком вместе с Mercedes-Benz, не останется единственным. Впрочем, тот же великий Хайек со своей высокой башни торжественно сообщает, что и он не собирается оставлять без внимания популярное ныне мобильное поле: вполне возможно, что вскоре мы увидим и сотовый телефон, маркированный Swatch.

Итак, главный тренд — это по-прежнему винтаж и классика, разнообразные трибьюты, оммажи, мемориальные модели, спокойные, достойные и практичные, по крайней мере, на вид. На нынешней классике и правда радостно отдыхает глаз, которому нелегко давались часовые упражнения авангардистов 2000-х годов. Новый президент марки Zenith Жан-Филипп Дюфур, пришедший из Chopard, обратился к архивам мануфактуры из почтенного часового городка Ле-Локля и сделал на их основе новые классические коллекции (подробнее об этом). Этот простой ход произвел в Базеле эффект разорвавшейся бомбы. Только и слышно было разговоров: "А вы были на "Зените"? А вы видели?" Мы были, мы видели. И свидетельствуем: все, что предложил Дюфур, это просто замечательно, это великолепно, торжественно, правильно и величественно. Новая классика Zenith — это истинные часы-часы, в которых техника диктует красоту и где механика объясняет эстетику.

Но нынешняя успешная история Zenith все-таки построена на разительном контрасте. Слишком уж долго восседал на президентском троне прежний глава марки Тьерри Натаф, предпринимавший титанические усилия по изготовлению различных "адских" часов, черно-золотых псевдогламурных "котлов", наводивших ужас даже на очень лояльных и терпеливых часовых коллекционеров. "Адские" часы отступили, вовремя подоспели "райские", и сам новый президент Дюфур уверенно говорит о том, что патентов и исторических изобретений у Zenith хватит на целый век вперед, только нужно работать и работать — в правильном направлении.

Такое заявление в духе чеховского дяди Вани сначала радует, но, если вдуматься, оно должно и немного насторожить. Если дело пойдет и дальше такими бодрыми архивными темпами, то через десять лет старые реплики будут теснить еще более старые, а все движение пустится по кругу, собственно, прогрессу придет конец. И в какой-то момент вместо чарующих классических часов мы увидим музейные собрания часовых ветеранов сцены с прикрученными к ним бирками годов: 1924, 1937, 1956, 1969, 1976.

А пока как всегда совершенны коллекции Patek Philippe. В этом году мануфактура привезла в Базель разнообразные хронографы на основе показанного в 2009-м собственного механизма с ручным подзаводом. Они лежат в разных корпусах: классическом круглом — в линии Calatrava, спортивном — в Nautilus и в приближающейся к квадрату "бочке" — в Gondolo. Кроме того, в 2010-м выставлены новые вариации запущенных в 1999-м прямоугольных женских часов Twenty 4. Никаких резких движений, удивительное единство и преемственность коллекций. Марка содержит в Женеве знаменитый музей с большим собранием часовых раритетов, она лидирует на аукционах — так вот, и в этом году некоторые вещи Patek Philippe можно просто перенести в музейные витрины, они этого заслуживают. Другое дело, что не каждый день хочется проводить в музее.

Но вообще-то понятие классики на BaselWorld было вполне современным. Не о том речь, чтобы делать во веки веков только тонкие круглые часы с двумя стрелками на кожаном ремешке. Под классикой часовщики понимают знание сильных сторон марки и умение находить им современное воплощение. Классический пример этому — Rolex, живущий по английскому принципу "no news is good news". Знаменитая мануфактура никогда не рубит с плеча, выступает с очень ясными, проверенными, небольшими на первый взгляд технологическими и дизайнерскими новациями, но в итоге это такой же счастливый пример эволюции без революций, как и сама Швейцария.

В том же духе верности себе выступила марка Breitling. В прошлом году марка в честь 125-летнего юбилея представила собственный мануфактурный механизм-хронограф, один из самых сбалансированных по цене и качеству на рынке, и в этом году пожинает плоды своей предусмотрительности.

Когда глава Hublot Жан-Клод Бивер сделал ставку на свой многолетний хит Big Bang, многие ждали от него следующего, еще более решительного шага. Не раз и не два его спрашивали, почему он сохраняет одну и ту же форму, а он всегда отшучивался, что у него мануфактура, а не супермаркет. Не отвлекаясь на формотворчество, экспериментируя в основном с материалами и дизайном, он построил тем временем собственную мануфактуру и наладил выпуск собственного механизма Unico Chronograph. Все эти годы он не перестает удивлять клиентов разнообразием функций, усложнений, форм, цветов и вариаций, которые вкладывает в знакомый корпус.

Празднующий 150-летие TAG Heuer показал новый проект TAG Heuer Pendulum Concept — первые механические часы без балансовой спирали. Колебания балансового колеса здесь вызываются не пружиной, а воздействием четырех магнитов. Новый магнитный баланс инженеры TAG Heuer показали не в виде концептуального механизма, а в виде работающих часов из линии Grand Carrera — с отверстием в циферблате. Технический авангардизм — это сильная сторона этой мощной, разумной и сбалансированной марки.

Авангардизм художественный проповедует Harry Winston, отпраздновавший в этом году десятилетие своего авангардного часового проекта Opus. Ежегодный заказ на очередной Opus "бриллиантовые короли" дают авангардному часовому мастеру, чтобы он осуществил на практике свою безумную идею. Каждый год марка получает десятки предложений и выбирает самое интересное, к тому же осуществимое в течение года. Новый глава Harry Winston Фредерик де Нарп, пришедший из Cartier, эту традицию намерен продолжать. Вот и в этом году часовщик Жан Франсуа Можон сделал удивительный юбилейный Opus-X.

Breguet, вероятно, самое славное имя в часовой истории, где же искать классику, как не там. Но глава Breguet Николас Хайек-старший очень следит за тем, чтобы самые классические модели не отставали от времени. Линия La Tradition с момента своего появления была настоящим музеем на руке. Их открытый по последней моде циферблат позволял наблюдать работу удивительных усложнений вроде фузеи. На сей раз La Tradition получила новую кремниевую спираль. Кремниевые часовые пружины разработаны всего несколько лет назад, они сами по себе новость, и марки ими хвастаются, но никому еще не удавалось изготовить из кремния так называемую спираль Бреге, отличающуюся особо сложным профилем. Модель La Tradition Breguet 7047 tourbillon, fusee et spiral Breguet en silicium — вот демонстрация того, как развиваются традиции в старинной марке.

Вторая новинка — юбилейные часы La Reine de Naples 8978, Sonnerie au passage, выпущенные в честь самой знаменитой женской модели Breguet — La Reine de Naples. Ей в этом году исполняется 200 лет, и обновленная модель обрела очень приятный голос и вообще выступает с подлинно королевской статью.

К Breguet теперь приближается и разбуженная по инициативе Николаса Хайека марка Jaquet Droz. Ее прежний глава Мануэль Эмш в прошлом году оставил компанию, и ее взял в свои руки сам старший Хайек. Он намерен сделать из этой некогда нишевой марки большого игрока: грех не использовать по полной отличный традиционный и в то же время современный дизайн, которым отличилась возрожденная марка. Пример — Grande Seconde Ceramic Black или прекрасная модель The Eclipse, где золотой лик Луны закрывается движущейся вокруг нее земной тенью.

Есть на Baselworld 2010 и специальная женская "классическая история": вдруг выяснилось, что популярны маленькие часы с круглым корпусом (подробнее). В их популярности, с одной стороны, виноваты финансовые показатели: что говорить, маленькие часы и стоят меньше (особенно из стали, каких много, или же биколорные, то есть из стали и золота). Но с другой стороны, маленькие часы с аккуратным круглым корпусом есть и эстетическое феминное решение классической проблемы.

Путь к убедительной победе маленьких и круглых был совсем непрост. В 2000-е годы, когда корпуса росли в размерах как на дрожжах, милые женщины приучились носить на запястье часы мужского формата: массивные, брутальные корпуса с диаметром 42 и даже 44 мм считались самым обычным модным делом. В 2005-м в Cartier с помощью модели Tankissime было попытались переломить ситуацию, но не получилось: часы с маленьким корпусом по-прежнему допускались лишь в убедительном ювелирном виде, они не считались "инструментами для измерения времени". Сегодня все иначе, и никто и не оспаривает нужную функциональность маленьких женских часов, это больше не бессмысленное украшение, это не игрушка, по ним на полном серьезе предлагается считывать время.

Карманники и "астрономы" (подробнее — здесь и здесь) выполняют не только традиционную партию сложных механических часов, но и также несут ответственность за эстетику. Карманник, бывший еще год назад как раз ярчайшей и прихотливой подарочной штуковиной, сегодня позиционируется как научный инструмент, как сложносочиненный заумный агрегат, но при этом сохраняет очарование винтажа, приятной старости. Не исключено, что карманники в определенный момент действительно покинут подарочную секцию, в которой они находятся уже два года, и будут претендовать на самостоятельные торговые ряды.

"Астрономы", которые в отличие от карманников кое-как таились в линейках мануфактур всегда, напротив, слегка растеряли свою научность: всевозможные фазы Луны, календари, континенты исполняют сегодня в большей степени декоративную функцию. Даже Patek Philippe, этот главный часовой звездочет подлунного мира, и тот пошел на украшение своей великой астрономической модели Celestial белыми багетными бриллиантами по безелю. Словом, выступила вперед другая, темная сторона Луны: "астрономы" прославляют не породившую их механику, а в первую очередь тематические декор и орнамент.

Грандиозная классическая ревизия, предпринимаемая различными марками академического образца, впрочем, не мешает бурлить отдельным, вполне лихим экспериментам. К новой интересной тенденции стоит причислить расцвет "минеральных" циферблатов (подробнее). "Минералы", отчаянно и немного кособоко пытающиеся вытеснить наскучивший белый и цветной перламутр,— это понятие довольно растяжимое. К ним можно отнести не только традиционные поделочные сибирские камни (вроде яшмы, малахита, ляпис-лазури, жадеита или сердолика), но и более ценные бирюзу, авантюрин, халцедон и, конечно же, совсем уж бесценный и редкий австралийский опал (La Di de Dior). Примечательно, что "минеральные воды" проявили себя не только на Базельской выставке, но и на предшествовавшем ей Женевском часовом салоне. В рамках женевского шоу SIHH с минеральными образцами выступили Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Piaget.

Кроме того, в базельской "минеральной" секции активно расцвело и разнообразное примечательное дерево — это окаменевшая ископаемая секвойя, как у Jaquet Droz, или же коллекционный винный дуб, как у Boucheron. Восход "минералов" связан не только с очевидной потерей интереса к перламутру, но и с поиском нового облика для "высоких" артистических моделей, для коллекционных часов формата black tie. Словом, внятная, прямолинейная и тем самым трогательная элегантность, свойственная раньше, пожалуй, лишь мужской модели Dandy Chaumet (еще в середине 2000-х французы с Вандомской площади насыщали циферблаты своих Dandy мерцающей серебряной крошкой таким образом, что часы словно излучали сияние), занимает сегодня умы самых различных компаний — от профессиональных механиков в Jaquet Droz до компатриотов дома Chaumet, домов Dior и Boucheron.

Цветные часы также в фокусе внимания. Цвет, как известно, отличный ход, отвлекающий внимание от проблем с забуксовавшим на почве увлечения классикой техническим прогрессом. В начале 2000-х годов часовщики, насмотревшись модных дефиле, приучились красить часы, как Том Сойер забор. И в нынешней палитре вышли вперед два фаворита.

Первый фаворит — черный цвет, доставшийся в наследство от свободных часовых радикалов 2000-х годов (подробнее о черных часах). Черный отлично стройнит (J12 Chanel; эта коллекция отмечает в этом году десятилетие). Черный цвет придает и динамизма, и демонизма одновременно (King Power Tourbillon Manufacture Hublot, а также Grande Seconde Ceramic Jaquet Droz). Черный, как и в сфере fashion, так и в часовой промышленности, доказывает, что без него никуда.

Примечательно, что нынешний черный — вовсе не главный оттенок в спортивном секторе, хотя свое происхождение он ведет именно откуда (True Sport Rado). Черный цвет делает и классические часы более современными и мобильными. Не случайно, что черные циферблаты стали появляться теперь в моделях классического типа, то есть в наручных часах с круглым золотым корпусом в диаметре от 39 до 43 мм, с двумя, максимум тремя стрелками (прекрасные часы Senator Diary от Glashutte Original), а также и в карманных часах (хороший пример этому — новая золотая луковица Pocket Watch от Jaquet Droz с "черным лицом").

Второй "цвет сезона" — это синий, третий классический цвет после черного и белого (подробнее о "синем" тренде). Синий цвет отвечает за необходимые в период финансового кризиса романтические настроения: ведь он пришел из разнообразных "морских" часов, хронометров, дайверских и яхтенных моделей, всплывших в 1950-е. "Синие" часы — это и профессиональные морские модели (вроде Fifty Fathoms Calendar Moon Phase Flyback Blancpain или же Superocean 2 Breitling), и морские часы нового, fashion-типа (новая ветка коллекции J12 с расширением Marine от Chanel), и исторические офисные сложные часы (Annual Calendar Chronograph Patek Philippe), и артистические коллекционные часы (эмалевые модели Jaquet Droz).

Кстати, синим цветом впервые в истории и в столь массовом порядке заинтересовались и ювелиры. Так, дом Harry Winston окрасил в прекрасный синий цвет свою ставшую всего за год культовой ювелирную модель Talk to Me. Харизматик Фаваз Груози из de Grisogono вновь поднял на щит свою фирменную кожу ската "галюшу": победоносные часы Novantatre выглядят каким-то уже куском синевы. То же можно сказать и о блистательной, разящей на повал своим сияющим синим обликом, с бриллиантовым паважем в центре циферблата модели Rado — это eSenza Blue Jubilie.

Ювелирные тенденции 2010 года можно охарактеризовать как сокрушительную победу американского драгоценного сознания: такого американизма в драгоценных коллекциях не наблюдалось с конца 1990-х. Словно бы новый президент США Барак Обама обратился к миру со специальным ювелирным посланием. От европейских традиционных ювелирных ценностей осталось лишь только тщательное увлечение фауной. Новоиспеченные драгоценные бестиарии (подробнее об этом) приютили у себя как классических драгоценных зверей (медведя, обезьяну, хищных рыбок), так и совершенно неожиданных дебютантов. Например, в юбилейной, посвященной 150-летию дома коллекции Chopard блистают формами золотые червяки, сапфировые сардины, жемчужные горные козлы, а также коралловые поросята (полностью эту потрясающую коллекцию можно будет увидеть на Каннском кинофестивале, для которого дома Chopard традиционно изготавливает Золотую пальмовую ветвь). И все, как говорится, познается в сравнении: владелица раритетного дорогущего кораллового поросенка, конечно, будет чрезвычайно лояльна к фигурке невинного черно-белого пингвина, помещенной в корпус новых часов Chopard вместо испытанных временем на прочность "плавающих" бриллиантов.

Отдельной строкой стоит провести "змеиную" историю Bvlgari, великого итальянского ювелирного дома, решившего в 2010-м возродить лучшие из своих исторических часов. Великолепная модель Serpenti взята из архивов 1960-х годов, когда в Bvlgari начали выпускать часы в виде змейки в духе модерна с крохотным часовым корпусом, размещенным в хищной золотой с эмалью голове. Позднее концепция драгоценных часов в форме раскручивающейся пружины-браслета получила свое продолжение в огромнейшей коллекции 1970-х Tubogas Bvlgari (причем не только в ювелирных часах, но и в одноименных ювелирных украшениях).

Новые часы Serpenti Bvlgari, "обнимающие" сразу два тренда — фауны и винтажа, вышли отдельной коллекцией, в которую входят три модели. Самая бюджетная модель — с браслетом и корпусом из стали, за ней следует сталь с белыми бриллиантами, и, наконец, на вершине змеиной композиции восседают часы Serpenti из розового золота с бриллиантами. Именно эти часы, на наш взгляд, стоит увенчать короной "Главные ювелирные часы 2010 года", так как они хитроумны, изобретательны, самобытны, они популярны и историчны одновременно. Заметим в скобках, что змеиная тема прослеживается (правда, в несколько ином ключе) и у других марок: речь в данном случае идет о ремешке, сшитом из питона (у Dior, у Carl F. Bucherer). Эта история с популярным питоном даже обогатила словарь часовых журналистов: так, рядом с выражением "модель с белой мордой и на резинке" (то есть часы с циферблатом белого цвета на каучуковом ремешке) теперь здравствует характеристика "часы на питоше".

Собственно, ювелирные тренды, как мы уже сказали выше, откровенно ориентированы на американское понимание драгоценного искусства. Есть размер, и он очень крупный, как у наваристого коктейльного кольца (подробнее об этом). Размер просто вызывающе крупный, а вот камни могут быть и подешевле: горный хрусталь, мощно прокрашенный хрусталь, жемчуг, бирюза, рубеллит, шпинель, кварцы, топазы, ляпис-лазурь. Могущественный стиль ар-деко (подробнее об этом), несколько утративший свои лидирующие позиции в часовом секторе, все-таки сумел отыграться в ювелирном. Не стоит забывать, что коктейльные кольца — это есть художественное изобретение "эпохи между двумя войнами". Европейские сотуары американцы быстро и непринужденно превращают в перегруженные цепи, а один тонкий браслет — в целую стаю тонких браслетов (подробнее). Словом, ювелирное количество в этом году явно не переросло в особенное качество.