Недавно общалась с одним итальянским дизайнером, так вот он рассказал мне, почему, по его мнению, в этой стране так популярны яркие цвета — у них, оказывается, слишком много солнца, поэтому все мягкие пастельные оттенки просто незаметны на этом празднике природы.
Ресторан SeaZone работает всего пару лет, но пользуется устойчиво неплохой репутацией, если, конечно, не принимать во внимание рассуждения типа «А вот были мы тут на днях в Неаполе, там все по-другому, и размер порций, и вкусовые характеристики». Ясен перец, в Неаполе, начнем с того, и небо голубее, и трава зеленее. Здесь же можно увидеть несколько усредненный (а потому слегка обезличенный), но довольно приятный образец того, как это могло бы гипотетически быть у самого синего моря. А уж чем во время готовки можно заменить совершенно незаменимые средиземноморские нотки аутентичной кухни применительно к местному столу — совершенно другой вопрос, хотя именно он, собственно, и служит ответственным за соответствие изначального образца конечному варианту, хотя в меню указывается ареал происхождения той или иной позиции — в основном, конечно же, Франция и Италия.
«Пармская ветчина с инжиром» (270 руб.) — очень удачная вариация на тему итальянской традиционной холодной закуски. Здесь она сопровождается при подаче не только уже упомянутым инжиром, но и крохотной плошечкой душистого меда, россыпью кедровых орешек и сыром «пармеджано». Беспроигрышное блюдо, хотя бы потому, что здесь удосуживаются делать одну до смешного простую вещь — тщательно следят за свежестью инжира. «Салат из семги и авокадо» (240 руб.) откровением не показался, и вот почему. Думается, что в городе пора открывать этакий бутичок авторских соусов, потому что даже самые смелые фантазии и заявленное умение иных шефов изрядно портит невнимательное отношение к соусам — в данном случае это был совершенно банальный майонез, и не сказать, что это сильно украсило общую вкусовую картину. А так, глядишь, можно было бы уже в бутыльке что ли с собой носить какой-нибудь хитрый соус и радоваться жизни. Впрочем, сам по себе салат — добротная подборка свежих овощей. «Зеленый салат с морепродуктами, апельсином и грейпфрутом в йогуртно-лимонной заправке» (280 руб.) — дань классическому сочетанию морепродуктов и лимонной кислинки. Состав блюда понятен уже из названия, этот французский вариант выполнен практически безукоризненно. «Тыквенный суп с креветкой» (240 руб.): кроме ингредиентов, указанных в названии, в нем больше ничего нет. Собственно, больше там ничего и не нужно: безумно простое и бесконечно приятное и легкое блюдо. «Лосось, запеченный в соусе песто, с кремом и со шпинатом» (390 руб.), подается с вялеными помидорами. Очередной образец того, что изначально свежий и качественный продукт испортить трудно (а такой задачи по понятным причинам даже близко не стояло). Сочная рыба, густой соус, адекватное количество шпината и правильно завяленные помидоры — грамотная композиция, обкатанная в той же Италии веками.
Если учесть, что в момент посещения живой бенд наигрывал очень ненапряжный джаз — как раз настолько громко, чтобы начать получать удовольствие от музыки, но не настолько шумно, чтобы начать поднимать голос при общении — ощущение сервисного солнца (раз уж мы условились воображать себя как минимум на средиземноморье) было бы практически полным. Легкое недоумение вызвало лишь то, что все блюда официантка вынесла одновременно, поэтому стол оказался просто скрыт под тарелками разных диаметров, это отсутствие грамотной ротации слегка подпортило общую радужную картину. Хотя, стоит отдать должное, абсолютно все заказанные блюда были приготовлены совершенно молниеносно, что, в общем-то, не так уж и часто встречается в нашем городе, особенно в вечернее время.
Оксана Файрклоуг