Елена Стафьева о Geneva Watch Days

Самый новый из часовых салонов, проходящий всего лишь во второй раз, удивительным образом второй же раз оказывается единственным за год, прошедшим вживую,— с живыми встречами, часовщиками, прессой и клиентами и, что самое главное, живыми часами, которые можно взять в руки, повертеть, примерить, послушать их репетиры, повращать их безели и оценить глубину и четкость их циферблатов

«Круглый металлический корпус и браслет — вот архетип часов в массовом сознании, поэтому я уверен, что мы продадим гораздо больше именно стальных „ворлдтаймеров"»,— отвечает на мой вопрос CEO Bvlgari Жан-Кристоф Бабен за ужином, устроенном Bvlgari в финале Geneva Watch Days. За столом сидит международная пресса, мы, конечно, обсуждаем, кому и что понравилось, и речь заходит о булгаревских Octo Roma WorldTimer, одной из главных их новинок. Я сама, как почти все журналисты, с которыми я разговаривала, и русские, и нет, из двух представленных версий выбрала черную — стальной корпус с DLC-покрытием и каучуковый ремешок, в то время как глава марки предпочитает блестящую стальную версию без всяких покрытий, но с синим циферблатом. По его ответу можно судить о том, как мыслят большие боссы часовой индустрии, среди которых Бабен — один их самых заслуженных, какими категориями они оперируют, как структурируется их пространство и в чем вообще специфика часовой индустрии, где геометрическая форма и даже небольшие ее изменения, выбор и обработка материалов и вообще мелкие вроде бы детали имеют большое, а иногда прямо-таки решающее значение. И, кстати, сами «ворлдтаймеры» — круглые стальные часы — вместе и по отдельности представляют важные текущие тренды.

Женева второй раз проскакивает на стыке лета и осени между локдаунами и пандемическими волнами — и тут новенькие часы, коктейли и ужины, как в старые добрые времена. Среди ее учредителей — три крупных часовых бренда: Bvlgari, Breitling и Ulysse Nardin; ряд небольших и даже совсем нишевых: De Bethune, Gerald Genta, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, H. Moser & Cie., MB&F, Urwerk, а также другие, примкнувшие к ним.

В ситуации, когда прежняя система часовых салонов, работавшая десятилетия, распалась, а новая оказалась накрыта пандемией, так и не успев толком заработать, все стало очень дробным: одни бренды устраивают собственные презентации новинок, другие показали их в апреле на виртуальном салоне Watches and Wonders, некоторые привезли их сейчас в Женеву, а кто-то делает и первое, и второе, и третье — тут все зависит, конечно, от масштаба бренда.

На Geneva Watch Days больше всего показали Bvlgari, который давно уже воспринимается полноценным часовым брендом, а не только ювелирным и за которым стоит LVMH. Главной коллекцией тут стала мужская Octo Roma, и то, как ее сейчас развивают, указывает на меняющееся место Octo Roma в картине часового мира Bvlgari: она очевидно поднимается выше и ей добавляют интересных современных решений. В этот раз были продемонстрированы две новые модели — кроме уже упомянутых Octo Roma WorldTimer, чья актуальность внезапно выросла в мире, где почти исчезли путешествия, но во множестве появились зумы и где важно не перепутать часовые пояса и вовремя подключиться, была еще показана модель Octo Roma Papillon Central Tourbillon. И главным тут стал не столько турбийон при всей оригинальности его расположения в центре циферблата, но сам способ индикации времени: это часы с двумя минутными стрелками, создающими впечатление ретроградного механизма, которого на самом деле нет. Жан-Кристоф Бабен, который не снимал их со своего запястья весь салон, говорит, что, насколько он знает, такого прежде не было, и это действительно выглядит очень необычно. Кроме того, к прошлогоднему хиту — возрожденной коллекции Bvlgari Aluminium — добавилась новая модель, Bvlgari Aluminium GMT, а в ней привычное для этой коллекции серо-черно-белое сочетание цветов дополнилось ярко-синим.

Если в прошлом году в Женеве главной женской моделью Bvlgari были Serpenti, то в этом ею стала Diva, а именно две модели — Divas’ Dream с циферблатом из малахита или лазурита, где узор мозаики терм Каракаллы, который стал основой всей коллекции Diva, прочно с нею связан и практически уже брендирован Bvlgari, помещен на браслет, и Divina Mosaica — с мозаикой на циферблате, выложенной драгоценными камнями багетной огранки. Две модели — с бриллиантами и зелеными цаворитами одна и с бриллиантами и розовыми сапфирами другая, обе в корпусе из розового золота, и третья — отчаянно роскошный Divina Mosaica Minute Repeater из белого золота, чей циферблат, безель и ушки выложены бриллиантами, а внутри стоит булгаревский калибр BVL 362 с минутным репетиром, самый тонкий в мире. На мой вопрос, как Bvlgari находит баланс межу Serpenti и Diva, двумя своими главными коллекциями ювелирных часов, Жан-Кристоф Бабен ответил ровно таким же образом, что и в случае с «ворлдтаймерами»: «Serpenti — овальные часы, а Diva — круглые, и это огромная разница. Все некруглые часы — квадратные, прямоугольные, овальные — не универсальны, потому что большинство клиентов чувствуют себя комфортнее именно с круглыми часам. То есть первое различие — это форма корпуса, а второе — это история: Serpenti с их браслетом-змеей прочно связаны с Клеопатрой еще с 1940-х, но, будучи овальными, они попадают только в одну часть рынка, и нам нужны круглые часы, чтобы получить другую, куда большую часть. Создание часов Diva капитализировало успех украшений Diva, одной из самых успешных ювелирных коллекций Bvlgari, и тут мы вновь нашли связь с историей: если Serpenti — это Клеопатра, то Diva — это мозаики терм Каракаллы, которые тоже довольно знамениты».

Моим личным фаворитом среди всех новинок Bvlgari стали часы, которые они сделали с Хироши Фудживарой — дизайнером, арт-директором, музыкантом и просто выдающимся японским деятелем streetwear, создавшим легендарный бренд одежды Goodenough, но главное — создавшим вместе с Шинсуке Такизавой (Neighborhood), Джуном Такахаши (Undercover) и Томоаки Нагао (Bape) ореол культового сияния вокруг японской уличной моды. Часы эти — Bvlgari Bvlgari Fragment Fujiwara #2. Стальной корпус, двойное лого как обычно у Bvlgari Bvlgari, только вместо второго Bvlgari — FRGMNT от Fragment Фудживары, черный лаковый циферблат с зерненной поверхностью без всяких часовых меток, но с окошком даты, и нейлоновый ремешок, черный или в полоску, который Bvlgari называют NATO-type и который можно увидеть на множестве винтажных часов 1950–1960-х. То есть это тот самый midcentury дизайн, страшно сейчас модный,— и сами часы не тонкие и невесомые, а довольно толстые и вполне ощутимые. Внутри стоит механизм с автоподзаводом, часов таких будет выпущено 600 штук — большинство, конечно, тут же проглотит японский рынок, потому что этот проект, как и недавняя коллаборация с архитектором Тадао Андо, другим великим японцем, описывается одним словом — supercool.

Ulysse Nardin, принадлежащий конкурентам LVMH, люксовому конгломерату Kering, сосредоточился на одной коллекции — Marine Torpilleur. В ней семь новых часов, часть из них имеет эмалевый циферблат в технике grand feu, сделанный на эмалевой мануфактуре Donze Cadrans, которую Ulysse Nardin купил в 2011 году. Все часы отмечены специальным знаком «Chronometry since 1846» в честь 175-летия марки. Это благородные и элегантные часы из той категории, что принято называть «вневременной».

Breitling, один из главных независимых часовых брендов, тоже в основном сосредоточился в этот раз на одной, но вполне эффектной коллекции и показал три новых хронографа в Top Time Classic Cars Capsule Collection. Они посвящены трем культовым автомобилям 1960-х: Chevrolet Corvette, Ford Mustang и Shelby Cobra, и сделаны в трех фирменных цветах — красном, зеленом и синем соответственно. Яркие, эффектные и недорогие — в соответствии с новой стратегией Breitling, которую разворачивает их CEO и совладелец Жорж Керн.

С совершенно иной стратегией создавался бренд Parmigiani Fleurier. Его основатель — Мишель Пармиджани, один из самых известных современных часовщиков и особенно часовщиков-реставраторов, и все часы Parmigiani — рафинированные, изящные и бескомпромиссные с точки зрения материалов и механизмов. Новый СЕО компании Гвидо Террени, много лет до этого руководивший часовым подразделением Bvlgari, занимается сейчас тем, что аккуратно структурирует все доставшееся ему великолепие. И первым делом он занялся главным, то есть Tonda,— как раз к 25-летию мануфактуры. Мы уже увидели новые модели Tonda GT, а в Женеве нам показали новые Tonda PF; и если первые сделаны в коммерчески востребованном сейчас жанре sport chic, то вторые — в том самом классическом жанре небесной красоты и маниакального совершенства, за которые Parmigiani и любят все часовые фанаты и покупают все часовые коллекционеры. Новые Tonda PF получили интегрированный браслет, изменились и детали циферблата: лого стало совсем небольшим по размеру и сократилось до PF на 12 часах, часовые метки тоже стали тоньше, а весь циферблат — чище, получив больше воздуха. Были показаны три модели: хронограф, годовой календарь и сплит-хронограф. Первые и вторые — сталь с платиновым безелем, а вот третьи, главная гордость всей коллекции,— полностью платиновые. Таким образом Parmigiani к юбилею показывает свои самые знаменитые мануфактурные калибры и одновременно представляет новый дизайн.

Gerald Genta, бренд великого часового дизайнера Джеральда Дженты, который сейчас принадлежит Bvlgari, представил новую и довольно неожиданную модель — Gerald Genta Arena Retrograde. Если первые две модели, показанные после того, как Bvlgari решили возродить бренд, были вполне серьезные — классическая и спортивная, то нынешняя — совершенное несерьезная и очень веселая, несмотря на тот же самый корпус Arena Sport и тот же самый ретроградный механизм внутри него. На циферблате — улыбающийся Микки-Маус, чья рука-стрелка лихо описывает окружности по этому циферблату. Ретроградный калибр, который сделан Bvlgari, теперь будет принадлежать только Gerald Genta и не будет использоваться для часов Bvlgari. Жан-Кристоф Бабен так говорит о мотивах создания этого часового Микки-Мауса: «Мы хотим вернуть радость, игру в часовое искусство. Мы верим, что в постковидном мире нужны более смелые часы — часовщики должны показывать не только институциональные, вневременные модели, но и что-то более неожиданное, даже смешное, потому что люди хотят радоваться жизни. И этот Gerald Genta Arena Retrograde как раз и попадет именно в такой контекст». Всего таких часов будет сделано 150 штук, они не будут представлены в бутиках Bvlgari, но будут продаваться онлайн, да, впрочем, все они уже фактически распроданы, то есть предзаказаны и ждут только своего исполнения.

Мануфактура Urwerk со своим абсолютно исключительным статусом среди коллекционеров и знатоков каждый раз делает что-то, что не просто поражает технической смелостью или фантастическим дизайном, но еще и тем, насколько все это вне рамок клише и штампов. В этот раз, например, они показали Urwerk UR-100 Electrum — часы в честь электрума, одного из самородных драгоценных минералов, сплава золота и серебра, который имеет самые разнообразные культурно-исторические отсылки, от Древнего Египта до Древней Греции. При этом весь контекст воспринят и учтен Urwerk самым современным образом, так что часы выглядят как предмет из какого-нибудь «Пятого элемента» или вселенной Marvel. Корпус их сделан из органического сплава золота и палладия сияющего солнечного оттенка желтого и к тому же весь покрыт бороздами, которые как раз и актуализируют это ощущение амулета какой-то древней цивилизации, увиденной в фантастическом кино. Мартин Фрай, один из основателей Urwerk, говорит, что каждый может проецировать на эти борозды что-то свое: «Я вижу ярусы театра античной Греции, замысловатые складки платья Iris van Herpen, изрытый следами времени фрагмент необожженной глины, узор Seigaiha традиционного кимоно… Эти часы — приглашение к путешествию во времени и ощущениях». Все это придумано настолько красиво, свободно и неординарно, что о судьбе тех 25 экземпляров, что будут выпущены, можно не беспокоиться.

De Bethune начали Женевский салон с того, что объявили о значительной инвестиции со стороны WatchBox, крупнейшей часовой онлайн-платформы для коллекционеров, находящей и продающей редкие и популярные часы, в том числе и винтажные. А затем показали новые часы, которые делают полностью понятным энтузиазм WatchBox и сообщества коллекционеров. Например, GMT Starry Varius: 42 мм корпус из полированного титана со знаменитыми подвижными ушками, идеально сажающими эти часы на любое запястье, циферблат с пластиной в центре, разделенной на две части — день (с полированным золотым Солнцем на гильошированном небосклоне) и ночь (с Млечным путем из десятков золотых звезд). Центральные стрелки из вороненой стали показывают местное время, а домашнее время — двухцветная сфера, двигающаяся по 24-часовой шкале вокруг центральной пластины как Земля вокруг Солнца. В 6 и в 18 часов сфера поворачивается, меняя цвет с синего на золотой и обратно, отмечая восход и закат Солнца. Вторая модель называется Kind of Magic, и мэджик в ней действительно есть: тонкий корпус поворачивается в вертикальной плоскости и показывает два циферблата, один — сумасшедший хайтековский, а другой чистый, ясный и изящный как у старинных карманных часов. Kind of Magic совершенно пленяет своим остроумием, и техническим, и эстетическим, и по проведенному мной среди часовых журналистов мини-опросу, стали одним из главных лидеров в категории «самые красивые часы женевского салона». На их основе De Bethune сделали часы вместе с известнейшим независимым часовщиком Кари Вутелайненом для предстоящего благотворительного часового аукциона Only Watch. Одна сторона, футуристическая,— это Дени Флажоле, часовщик De Bethune, а вторая, обманчиво классическая,— это Кари Вутелайнен и его любимый оттенок синего.

С бизнес-новостей начал салон и Greubel Forsey — было объявлено, что основатели и неизменные руководители бренда Роберт Гребль и Стивен Форси отходят от непосредственного управления и вообще от активного участия в делах компании, они вроде бы по-прежнему будут появляться в ателье, но бренд под новым руководством сосредоточится прежде всего на бизнес-стратегии. Новая модель, показанная в Женеве, GMT Earth, на этот переход уже намекает, но часы эти по-прежнему красивы их фирменной красотой — многослойный трехмерный циферблат с непременным глобусом, глубокий антрацитовый черный в качестве основного оттенка. Вторая новость Greubel Forsey оказалась довольно неожиданной, но она, безусловно, связана с первой — компания больше не будет использовать ремешки из натуральной кожи и с 1 января 2022 года переходит на исключительно растительную экокожу, сделанную из пробки, например, или другого подобного сырья.

В заключении такого рода текстов всегда полагается что-то сказать про тренды — мне же хочется сказать про вызовы, с которыми столкнулась часовая индустрия, проведя этот год, то есть полный цикл в той ситуации, в какой провели его все. Год назад мы вполне оптимистично говорили на тему «как мы пережили локдаун» с Жаном-Кристофом Бабеном, не зная, что впереди у Европы еще один. В этот раз на мой вопрос, чему же мы научились за это время, он ответил так: «Главный вызов, с которым столкнулась часовая индустрия, такой же, как и для остального люкса: когда магазины были закрыты много месяцев, мы должны были искать другие пути продаж — тот же онлайн, который мы спешно расширяли. А с другой стороны, я бы сказал, мы вернулись к нашим корням. Туризм, бывший такой важной частью бизнеса, попросту исчез, и это исчезновение мы компенсировали более тесными отношениями с нашими локальными клиентами, которые были немного заброшены, потому что туристам все продавать куда легче — они приезжают, точно знают, что хотят купить, получают свой тэкс-фри и счастливы; местным же клиентам, которые платят VAT, продавать немного сложнее. Но в отсутствие туризма мы научились заново строить с ними долгие, на всю жизнь, отношения. И эта восстановленная связь с теми, кто покупает там же, где живет,— это, возможно, лучшее, что дал нам ковид».