Навешивание сторителлинга на уши

Изобрести новый оригинальный формат в деле общественного питания ох как непросто. Все уже придумано до нас. Но попытки продолжаются — и вот три свежих тренда.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Рестораны, которые учитывают разные хобби своих клиентов. Например, еда плюс шахматы («Пешка» на Рождественском бульваре) или еда плюс бильярд (Billie и многие другие). Но, по сути, это старая тема клубов и пабов. Просто вместо острых крылышек вам предложат поесть гужеры с лососем, а метание дротиков тут заменили на удар от борта в лузу.

Интереснее получается у тех, кто в эти дни изобретает новые варианты «нишевых» проектов — с месседжем для своих, социально близких. Про «нишевые дворики» я уже писала (см. “Ъ” от 8 июня), а недавно появился и такой балкончик. Необыкновенный случай кормления людей в Москве: молодой человек по имени Петр довел идею до упора и открыл у себя на балконе пятого этажа кафе «Балканы на балконе». Спускает сверху на веревочке вишневые пироги и кофе по 450 руб.— и больше ничего. Заказы принимает по СМС. Ожидание — около часа. Гостям нравится, потому что свежо, весело. Но слишком уж молодежно.

Еще одна попытка отличиться — нестандартный график и сценарий работы. Так привлекает внимание небольшой новый ресторан Fab.33 в районе Трубной.

С утра это кофейня с булочками и яичницами (бенедикт — 950 руб.). Утверждают, что все наисвежайшее, ибо пекарь в пять утра ставит тесто на сдобу и фокаччу. Днем добавляется бутербродное меню с девятью видами сэндвичей. А уже вечером готовят горячие блюда и разливают вино. Получается такая придумка: утром — кофейня, днем — бистро, а к вечеру — бар-ресторан.

Выяснять, каков на вкус вишневый пирожок с балкона, я уж, извините, не стала, а вот в Fab.33 пошла поужинать. И обнаружила, что заявленный «модный гастрономический streetwear с яркой индивидуальностью и собственным стилем» — это сказки. Навешивание сторителлинга на уши. На деле, увы, получился дилетантский заскок на столичную ресторанную сцену. И весь сюжет выдуман без осознания своих ничтожных возможностей.

Кафе маленькое — на 30 теснейших посадок плюс уличные скамейки. Сервис — детско-юношеский. И рук не хватает. При этом за кофемашиной стоят и ждут чего-то три человека, видимо, бармены и бариста, а в зале сбивается с ног всего одна девушка.

Но меню интересное, все заказывают аппетитно расписанные большие сэндвичи. Соусы указаны профессионально: бешамель, ремулад, копченая и трюфельная сметана. Брать для начала лучше всего с рваной уткой барбекю (990 руб.), поскольку хлеб — жесткая промасленная фокачча — в данном варианте с трудом, но удерживает обильную начинку, как положено сэндвичу.

В других случаях, с нарезкой из мортаделлы или пастрами, внутренняя часть не связывается с хлебом и выскальзывает. Получается, что перед вами стоит миска с кусками хлеба по бокам и отдельной горкой начинки посередине. Что-то вроде салата панцанелла, версия «Москва—лето—Трубная». И есть этот сэндвич надо бы не руками, а вилкой.

Ругаться на такую подачу нельзя, раз много начинки — щедрость есть щедрость. Но недоумевать — можно. Особенно в момент, когда официант говорит, что по регламенту на каждого гостя выдается строго одна влажная салфетка для рук.

Мало что так портит картину, как порыв неожиданной и бессмысленной жадности.

Впечатления от других блюд очень разные. Никуда не годится салат, заявленный как табуле с виноградом и креветками (880 руб.). Мы знаем два распространенных варианта табуле: европейский — кускус с добавками зелени, и ближневосточный — наоборот, много мелко рубленной зелени и чуть-чуть крупы. В Fab.33 предлагают свой — горку крупных листьев руколы (с хвостами) и сверху три вспотевшие чесночные креветки. И это откровенно неудачный вариант.

Еще огорчил картофель фри. А взяла я его, поскольку сказали, что он живой, не из морозильника. Но принесли кривые мягкие палочки, что характерно для заморозки. Зато цыпленок в соусе жу за 1100 руб. неожиданно сделан так, чтобы запомниться на фоне тысячи других московских цыплят. Он необыкновенно мягкий, без намека на розовые соки и сыроватость. У него три текстурных уровня: само нежное мясо; приятная, грамотно приправленная, ровно запеченная кожица; наконец, море укрывающего соуса жу. Тут это соус из соков, натекших из цыплят при запекании, слегка взбитых с маслом и лимонным соком. Из-за этого цыпленка я даже готова поверить, что на кухне Fab.33 действительно работает шеф-повар, а не просто ребята, собирающие сэндвичи.

Про шефа я пыталась расспросить — как и про владельца. На сайте говорится, что он бизнесмен, автор дизайна и музыку сам подобрал. Как раз музыка в Fab.33 играет хорошая, редкостная. Но менеджер сказала, что не имеет разрешения ничего рассказывать. И я снова повторюсь: плохо, когда ресторан стесняется своих шефа и владельца. А еще хуже, когда в баре-ресторане стыдный выбор вина, как на нижней полке в супермаркете «Пятерочка».

Подводя итог, в случае с Fab.33 попытка изобрести оригинальный формат огорчает не как амбиция, а как конкретное ее воплощение. Но вообще-то пусть таких попыток будет побольше.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”