Само название этого города давно превратилось в туристический брэнд. Венецианский карнавал, гондолы, Дворец дожей, мост Вздохов и площадь Святого Марка давно и хорошо известны даже тем, кто здесь еще не был. Так что по приезде вам гарантируется многократное чувство дежавю.
Много разных сезонов
В ноябре и декабре Венеция страдает от наводнений. Их здесь романтично и мелодично называют "аква альта", то бишь "высокая вода". В январе в этом городе порой пронизывающе холодно, а летом — слишком жарко (при любом раскладе высокая влажность не самое лучшее дополнение). Так что с точки зрения погоды лучше всего приезжать в этот город в апреле-мае или сентябре-октябре. Но толпы туристов со всех стран ориентируются не только на градусник. Большинство посещает Венецию летом, а наиболее платежеспособные граждане особо ценят рождественские праздники и знаменитый карнавал.
Карнавал проходит в течение 11 дней в январе-феврале, завершаясь в канун католического Великого поста. Как это ни странно, но в дни карнавала венецианские хотельеры не так уж и сильно поднимают свои и без того безумные цены. Зато стоимость аренды хорошего женского маскарадного костюма в сутки вполне сопоставима с ценой недельного тура в Египет. В похожую сумму обойдется и входной билет на каждый из балов, проводимых во дворцах.
Впрочем, последний карнавал уже кончился, а до нового далеко. Летом белая "баута", похожая на длинный птичий клюв "доктор чума" и другие традиционные маски — всего лишь сувениры, продающиеся с каждого лотка.
Чтобы оценить Венецию по достоинству, надо выделить городу не три часа, а как минимум неделю. Торопиться не надо. Как вы полагаете, Веронезе куда-нибудь торопился, когда расписывал Дворец дожей? Не спешите. И тогда вам в полной красе откроется та самая легендарная Венеция — Могущественная республика, Дочь Юпитера, Мать героев, Владычица моря, Соль земли, Солнце на небе политики (так ее однажды скромно назвал один из местных жителей).
Много туристов
Площадь Сан-Марко (Святого Марка) просто обязан посетить любой турист, приехавший в Венецию. Это как Красная площадь в Москве, лондонский Тауэр или пирамида Хеопса — иначе друзья и коллеги не поверят и не поймут.
Только ей, площади Святого Марка, единственной в городе разрешено зваться площадью. Всем остальным открытым пространствам, окруженным с четырех сторон домами, разрешено носить лишь более скромный титул campo (открытое место, чистое поле). Площадь Святого Марка — не только единственная в Венеции, но и красивейшая в мире (опять же по мнению традиционно скромных местных жителей).
В дополнение к туристам в теплое время года и светлое время суток на площади в изобилии присутствуют кофейные столики и голуби (венецианские курицы, по местному выражению). Специально лицензированные местные жители продают туристам голубиный корм. Если вы посмотрите на состояние имеющихся в городе бронзовых памятников, а также себе под ноги, у вас может возникнуть сомнение: а стоит ли тратить свой евро на то, чтобы милые птички могли немножко подкрепиться и развлечься?
Не лучше ли взамен потратить деньги на себя любимого, сев за столик, покрытый белоснежной скатертью, и выпив чашечку капучино? Разумеется! Цена, конечно, от €10 за чашечку и качество не очень. Зато есть законное основание подольше посидеть, медленно прикладываясь к кофе и любуясь видом на Часовую башню (Кампаниллу), Дворец дожей, собор Святого Марка и длинную очередь на вход в него.
А когда вам надоест сидеть в кофейной голубятне, можно переходить к произвольной программе, которая у каждого своя. Можно пройтись по бутикам Armani, D&G и прочих популярных итальянских портных. Можно проверить свои математические способности, попытавшись пересчитать аметисты, сапфиры, изумруды и жемчужины на золотом алтаре в соборе Святого Марка. Можно подняться на лифте на смотровую площадку на Часовой башне, чтобы оценить вид города с высоты голубиного полета. Можно пойти на поиски дома, где родился Казанова. Много чего можно.
Много мостов
По дороге к мосту Риалто, одному из 400 мостов Венеции, вам, вероятно, встретятся мило улыбающиеся афроитальянцы, разложившие прямо на асфальте свой незамысловатый товар — женские кожаные сумки известных брэндов. Цены очень низкие (и вполне соответствуют качеству).
Если площадь Святого Марка — это достопримечательность плюс кофейня, то беломраморный мост Риалто — достопримечательность плюс магазин. Точнее, группа магазинчиков, торгующих муранским стеклом, буранскими кружевами и прочими традиционными венецианскими сувенирами. Плотность туристического потока на знаменитом мосту очень высока, так что ради удачного фотографического кадра, возможно, придется потолкаться локтями.
По популярности с Риалто, самым старым каменным мостом Венеции, может соперничать разве что самый романтичный мост (по выражению гидов, разумеется) — мост Вздохов. Он соединяет Дворец дожей, где когда-то располагался и суд, со зданием бывшей тюрьмы Пьомби (Свинцовой). Вздыхали, как нетрудно догадаться, ходившие по мосту арестанты. Одним из вздыхавших был знаменитый авантюрист, богохульник и развратник Джакомо Казанова.
Из мостов второго эшелона мне запомнился Ponte delle Tette (мост Грудей). Маленький, некрасивый, но все компенсируется сопутствующей легендой. В Средние века он находился в центре квартала красных фонарей, так что с моста потенциальные клиенты могли разглядывать девиц, выставлявших в окнах близлежащих домов свои прелести.
Запомнился также мост Кьедо (Гвоздь) через канал Мизерикордия. У этого простенького небольшого мостика нет парапета, так что прогуливаться по нему лучше в светлое время суток и на трезвую голову.
Мостов много. Если верить гидам, существует какой-то специальный диплом для туристов, сумевших побывать на всех мостах Венеции. Думается, немного таких дипломов. Все мосты Венеции обойти трудно, специально не задавшись такой целью. Да и не надо.
По этому городу надо шляться бесцельно. Узкий переулочек — мост — переулочек — мост и т. д. И тогда увидишь настоящую Венецию, а не большой туристический аттракцион. Сохнущее в окнах белье, потрепанные жизнью моторные лодки, заросшие водорослями канальчики, заплесневелые стены, траттории и пиццерии без англоязычного меню, зато с фантастически вкусным красным вином из кувшина.
Много каналов
Каналов в Венеции где-то 150-160. В отличие от истории с мостами как-то не доводилось слышать о туристах, поставивших себе целью проплыть по каждому каналу. Большой канал, разумеется, вне конкуренции. Это, если можно так выразиться, главная улица Венеции.
Венецианские гондольеры знают себе цену. Настолько хорошо знают, что в ходе общения с ними поневоле вспоминаешь ангелов во плоти и бессребреников, предлагающих услуги такси в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово.
С другой стороны, итальянские канцоны некоторым нравятся больше, чем радио "Шансон". Так что решайте для себя, что лучше — не поскупиться и заплатить за поездку в аутентичной традиционной гондоле с романтическим традиционным гондольером или сэкономить и поплавать по каналам на дешевых общедоступных многоместных водных автобусах (вапоретто). По Большому каналу проходит маршрут вапоретто N1. Но вернемся к нашим гондолам.
Большинство туристов не подозревают, что у гондольеров есть, если пользоваться таксистскими терминами, счетчик. Власти города устанавливают официальную цену за пользование гондолами. В настоящее время это €80 за 40-минутную поездку в дневное время (максимально шесть пассажиров в лодке) и €100 за такую же по длительности поездку в ночное время. Каждые дополнительные 20 минут стоят половину упомянутого базового тарифа. Дневное время длится с 8.00 до 19.00.
Традиционно гондольеры пользуются следующими способами развода клиентов. 1) Сразу называется более высокая цена поездки. 2) Гондольер объявляет ночной тариф, потому что "уже стемнело", хотя на часах еще меньше 19.00. 3) По окончании поездки гондольер называет новую сумму, так как вы "сами выбирали маршрут, а официальный тариф действует на стандартном маршруте", хотя по закону маршрут выбирает, разумеется, пассажир, как и в обычном такси. Способ борьбы? Знать свои права, четко обговаривать все денежные вопросы до поездки, не платить вообще и требовать полицию, если просят больше, чем было договорено. Или плюнуть и заплатить.
Кроме гондол и вапоретто есть еще водные такси, которые по цене не сильно уступают гондолам, только водные таксисты не носят тельняшек и не поют оперные арии, а просто делают свою работу.
Много островов
Островов в архипелаге, на котором стоит Венеция, меньше, чем каналов, и, уж конечно, меньше, чем мостов. А именно — 117. Но есть еще несколько небольших островков в Венецианской лагуне, чуть поотдаленнее.
На острова Мурано, Бурано и Торчелло можно отправиться, либо купив экскурсию, либо самостоятельно. Первый вариант экономит время и упрощает жизнь, но не всем понравится такая экономия. Темп экскурсии очень высокий, большая часть времени отводится на дорогу туда, обратно и между островами. На Мурано, много столетий славящемся своим стеклом, экскурсовод даст возможность посмотреть только одну из находящихся на острове стеклодувных мастерских (ее он, разумеется, выберет сам).
Самостоятельная поездка на острова на вапоретто даст возможность посмотреть все без спешки, как следует выбрать изделия из стекла, если захочется, их купить (а хочется, понятно, практически всем, кто туда приплыл). Ну и стоимость подобной поездки будет пониже.
Покупать муранское стекло рекомендуется только на Мурано. Да, цены не самые низкие, на самые простенькие вещи — в интервале €50-100. Зато вы можете быть уверены, что ваша ваза или бокал из венецианского стекла выдуты не в Китае. А вот если покупка совершается на сувенирном стенде в самом центре Венеции, такой гарантии у вас не будет. Хотя цены на китайские изделия гораздо привлекательнее, но какой смысл в подобной экономии? Кроме стеклодувных мастерских на острове есть музей, а также две церкви XII века.
Островок Бурано славится кружевами. Мастерских много, как на соседнем и почти одноименном острове — стеклодувных. Почему-то менее известна в мире местная выпечка, хотя, на мой вкус, незаслуженно.
Торчелло — это старинная базилика Санта-Мария-Ассунта, самая старая в Венеции церковь, колокольня церкви Святой Фоски (обе относятся к IX веку), археологический музей, стаи птиц. Коренное население острова — всего 16 человек. Кроме упомянутых достопримечательностей можно также обратить внимание на местный мост Дьявола, который, подобно мосту Кьедо в Большой Венеции, не имеет парапета. Полезный совет. Прибывшие на остров одним катером туристы, покупая комбинированный билет на посещение базилики и колокольни, сначала все как сговорившись идут в базилику. Если вы сначала подниметесь на колокольню, то сможете почувствовать, что весь остров принадлежит вам. А когда увидите, что к колокольне двигаются все остальные, значит, пришла пора спускаться вниз и использовать вторую часть билета.
Три упомянутых острова посещают много туристов. Еще одним островком в Венецианской лагуне туристы интересуются гораздо меньше. Это остров-кладбище Сан-Микеле. На нем покоятся такие великие сыны России, как Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и Иосиф Бродский.
Много чего еще
Какие-то воспоминания о Венеции остались в голове обрывками, не связанные общей канвой. Так, вспоминается, что во всех общественных туалетах города персонал знает два иностранных языка — итальянский и русский (родной для них — молдавский или румынский). Помню, что при обилии сувенирных лотков и магазинчиков практически невозможно было купить открытки с качественными фотографиями достопримечательностей — такое ощущение, что местные фотографы привыкли делать свою работу тяп-ляп, полагая, что синьоры туристы и так расхватают. Что касается небольших картинок работы местных художников, то в книжном магазине они стоят в 10-20 раз дешевле, чем их продает стоящий где-нибудь на заполненной туристами набережной "автор". Забылся вкус, но не забылся сам факт поедания лучшей в моей жизни пиццы в пиццерии, на вывеске которой было написано просто Pizzeria, и все. Главное ощущение, которое осталось от поездки: для того чтобы посмотреть в Венеции все, наверное, надо переселиться в этот город. Туристу не хватит времени, на какой бы срок он ни приехал в Могущественную республику, Дочь Юпитера, Мать героев, Владычицу моря, ну и так далее...