показы мода
Парижская неделя pret-a-porter "осень-зима 2007/08" подошла к концу, и ее итоги показались нашему корреспонденту ОЛЬГЕ Ъ-МИХАЙЛОВСКОЙ более чем обнадеживающими.
Середина недели была отмечена блистательной коллекцией Стефано Пилати для Сен-Лорана. Даже модные недоброжелатели, для которых предшественник Пилати Том Форд был эротическим кумиром, признали эту коллекцию лучшей. На самом деле Пилати продолжил пристальное изучение архива величайшего дизайнера ХХ века Сен-Лорана, но сделал это так совершенно и современно, что не поддаться магии этой коллекции было просто невозможно. Объемные, словно парящие в воздухе полупальто с пышными рукавами, в духе Сен-Лорана 70-х, который увлекался воспоминаниями о 40-х, фантастического кроя брючные костюмы, которыми так славился Сен-Лоран, капоры из крокодиловой кожи, напоминающие о байкерской одежде 60-х, которую великий дизайнер поднял до высокой моды в одной из первых своих коллекций. Расслабленные мешкообразные силуэты, банты, достойные барочных одежд, платье-свитер с монашеским капюшоном почти мистического оттенка густого серого дыма на чернокожей модели и, разумеется, смокинги как одно из главных наследий основателя дома. Коллекция была точна на грани высочайшего портновского искусства и романтична в своей верности великому дизайнеру. В то же время в ней не было ни единой вещи-манифеста, все носимо и баснословно красиво.
Очень носимой показалась и коллекция Chanel. И если в прошлом сезоне она была так же хороша, но пригодна разве что для подростков, то в этот раз Карл Лагерфельд показал вещи, в которых отлично чувствует себя женщина любого возраста. По подиуму, заваленному снегом, под пенистыми белыми облаками из плотного шелка маршировали девушки в очень расслабленных платьях-пальто всех возможных ярких цветов с чуть завышенными талиями в духе 70-х. Привычные твиды Шанель тоже были подкрашены яркими красками и пестрели наивными клетками. Вязаные шапочки с шарфами добавляли образу непринужденности. Маленькие черные платья дизайнер надел в том числе и поверх узких брючек и сделал несколько изумительных трикотажных топов — монашески закрытых спереди, зато беззастенчиво открывающих спину.
Почти сенсационно красивую коллекцию показал итальянец в Париже Джамбаттиста Валли. Дендистски строгие черные жакеты и пальто с хрустящими белоснежными воротниками и оборками по вороту, юбки из плотного, словно старинного шелка драматических оттенков красного и кораллового, широкие черные пояса, туго стягивающие талию, и широкополые шляпы, надетые на испанский манер. Такой чистоты, элегантности и драматизма этот дизайнер, чья парижская карьера началась с сексуальных оборок в доме Ungaro, не достигал никогда.
Жан-Поль Готье, оправившись от прошлогоднего 30-летнего юбилея собственной марки, кажется, обрел второе дыхание. Он сделал для Hermes откровенно байкерскую коллекцию — у основания подиума стоял гигантский Harley-Davidson, девочки носили кожаные байкерские куртки, в том числе и крокодиловые, и длиннющие кожаные пальто-шинели. Появление кожаного фрака было встречено ревом восторга, настолько он был хорош. А когда в финале Готье набросил на вечерние платья из тонкого струящегося шелка кожаные шинели и байкерские куртки в цвет, стало понятно, что это самая современная и самая в хорошем смысле модная коллекция Готье для Hermes за все годы его работы в этом заслуженном доме.
Чрезвычайно эффектной была и коллекция Антонио Марраса для Kenzo, в ней прозвучали испанские мотивы и модные в этом сезоне драматические ноты. Алый цвет, гигантские розы, широкополые шляпы, объемные пончо, юбки в пол с волочащимися шлейфами, а в финале — латинские танцоры с тряпичными куклами в человеческий рост, одетыми в алые платья с оборками. Маррас известен своими театрализованными шоу, они у него всегда прекрасны, но и коллекция была хороша во всех смыслах — и в коммерческом, и в художественном.
Зато к числу и художественных, и, похоже, коммерческих провалов стоит отнести первую коллекцию нового дизайнера Chloe. Паоло Мелим Андерссон, скандинав, обучавшийся в Англии, был рекрутирован из Marni в надежде на то, что сумеет поддержать коммерческий успех марки. Коллекция оказалась очередным унылым перепевом наследия 60-х с полихлорвинилом, мини-платьицами, намеком на панк и потугами на непринужденную моложавую элегантность. Все выглядело слишком сухо, жестко и крайне непривлекательно. Когда речь идет о марке, чья, быть может, чуть легкомысленная женственность всегда была притягательна и всегда приносила дивиденды, это тем более обидно. Не говоря уже о том, что в последние годы благодаря англичанке Фиби Фило она стала не просто культовой, но и искренне любимой всеми.
Зато новый человек в Nina Ricci, в действительности хорошо и давно всем знакомый бельгиец Оливье Тискенс, показал коллекцию глубоко романтическую и в то же время абсолютно носимую, которая, похоже, просто обречена на успех. За спиной моделей открывался вид на голые деревья сада Тюильри, которые утопали в белом дыму, имитировавшем снежную поземку. У девочек прически напоминали покрытые инеем веточки деревьев, а вся одежда была выдержана в снежно-льдистых тонах. Фактура тканей тоже напоминала то тонкий гладкий лед, то припорошенную снегом землю, то узоры инея на стекле. А завернутые спиралью шелковые платья походили на подтаявшие сосульки. Мягкие округлые объемы сверху и узкие прямые линии снизу — так увидел силуэт этого сезона Тискенс. Марк Джейкобс для Louis Vuitton тоже показал коллекцию, быть может, более романтичную, чем мы привыкли у него видеть В ней было меньше, чем обычно, будущих статус-символов, зато много просто очень красивых вещей. Марк Джейкобс мастерски замешал фактуры — гладкую кожу с пушистым мохером, маслянистый кашемир с металлизированной глянцевой поверхностью. На головах девочек красовались огромные береты словно с полотен Рембрандта, меха были покрыты особым составом, благодаря которому становились похожими на перья птиц после дождя, белоснежные блузы и платья-размахайки походили на блузы художников. Общая живописность коллекции подтвердилась финальными выходами — вечерние платья были сшиты из тканей, прокрашенных переходами различных цветов.
Альбер Эльбаз никого не удивил своей очередной изумительной коллекцией для Lanvin. Девочки были одеты в черные парички-каре, как героини немого кино 20-х. Впрочем, прямого отношения к коллекции это не имело. Он показал маленькие вещи с объемными деталями — воротниками-пелеринами, гигантскими рукавами, оборками вдоль позвоночника. Все это придавало девочкам сходство с красивыми птицами. Но какой бы абстрактной и поэтической ни была идея коллекции, только Эльбазу подвластно сделать прямую черную юбку так, что она станет объектом вожделения на ближайшие месяцы.
И наконец, последняя коллекция недели — Miu Miu, в которой Миучча Прада, похоже, решила реабилитироваться после несколько сомнительной миланской коллекции Prada. Скорее всего, она хотела воспеть юбилейный new look, но сделала это в совершенно новых и очень красивых материалах. Это была, по сути, вываренная шерстяная фланель, но, вероятно, с металлической нитью, благодаря которой все формы словно парили в воздухе, казалось, что все эти пышные юбки и приталенные жакеты отформованы как скульптуры.
Все эти превосходные степени в описании парижских коллекций стоит воспринимать буквально. Сезон и в самом деле выдался на редкость удачным, причем по общему признанию. Создается ощущение, что мода взяла курс на более высокое искусство — что так странно в наше время глобализации, упрощения и удешевления всех производственных процессов.