показы мода
В Милане подходит к концу неделя pret-a-porter "осень-зима`2006/2007". Уже с первых показов стало ясно, что в моде наступают если не новые времена, то уж, во всяком случае, тенденции меняются коренным образом. Из Милана — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Похоже, дизайнеры изрядно подустали от созданного ими же самими образа милой и трогательной девочки-женщины, утопающей в оборках и воланах, подвязанной лентами и бантиками во всех мыслимых и немыслимых местах. Мода круто повернула к суровому стилю, вспомнила об агрессии образца 80-х и стала снова заигрывать с минимализмом.
Среди главных минималистских деклараций недели, как, собственно, и следовало ожидать, стала коллекция Jil Sander. Это была первая коллекция бельгийца Рафа Симонса для знаменитой марки, и ее все ждали с плохо скрываемым волнением. Этот заслуженно любимый многими брэнд был продан в руки Prada group еще в 1999 году, после чего саму Жил Сандер выкинули, сославшись на некие непреодолимые противоречия во взглядах на ведение дел. Ее заменили на бывшего закупщика из парижского бутика Colette Милана Вукмировича, с которым дела пошли ни шатко ни валко. Тогда основательницу марки вернули на положенное ей место. Она сделала буквально три сезона, как тут снова возникли некие непреодолимые разногласия, в результате которых в прошлом году она опять покинула марку, носящую ее имя. Вот в такой ситуации дело доверили одному из самых талантливых сегодня дизайнеров, идеально соответствующему духу этой марки, знаменитой своим эстетским минимализмом, строгостью линий и чистотой форм.
Если учесть, что для Рафа Симонса это была первая женская коллекция в жизни, результат оказался тем более потрясающим. Идеальная в своем минимализме и пуританской строгости одежда выглядела нескучной и даже романтической. Узкий вытянутый силуэт, поддержанный обувью на гигантских танкетках, придавал моделям сходство с инопланетянками. Пальто-бушлаты, жакеты без воротников с объемными спинками и длинные в пол юбки создавали идеальный ритм и игру пропорций, в которой можно было увидеть намек на моду конца 50-х. Но лишь намек, очень деликатный. Выдержанная в черно-серо-сине-белой гамме коллекция смотрелась на одном дыхании. А на следующий день пришло известие — марка Jil Sander продана в другие руки, отныне ее владельцем станет Change Capital Partners, который возглавляет Люк Вандевельде — бывший руководитель компании "Маркс и Спенсер".
Новый курс наиболее четко был артикулирован в коллекции Миуччи Прады. Она во всех интервью официально заявила, что время элегантных дамочек и наивных девочек прошло. Настала пора вернуться на землю. Наступила эпоха сильных женщин. Этих сильных женщин она одела в пальто с леопардовым рисунком — правда, в серо-черной гамме, в куртки и пальто из черного нейлона с меховыми вставками на карманах и на спине и в платья-бюстье из вареной шерсти. Эти вещи выглядели откровенным воспоминанием о 80-х с их нарочито странными пропорциями, игрой объемов и откровенной агрессией в повадке. Как всегда идеально выстроенная коллекция все же показалась немножко чужеродной для самой Прады, но, может быть, это просто новое, непривычное настроение, которое пока еще не успело захватить наши умы.
Зато строгость и спокойствие в коллекции Томаса Майера для Bottega Veneta оказались в самый раз. Он никогда не заигрывал с минимализмом, зато всегда пропагандировал строгость и чистоту. Его коллекция в серых, зеленых и коричневых тонах отдала дань мужскому костюму, с элементами дендизма в виде блузок с бантами, англомании в виде костюмов из чуть размытой шотландской клетки и наконец подлинному минимализму. Он сделал коктейльные платья из серого меланжевого трикотажа наподобие того, из которого шьют футболки, и вечерние наряды из тяжелого серого джерси. Эти строгие одежды стали идеальным фоном для ювелирных украшений, которые Bottega Veneta запускает со следующего сезона. Изумительные серьги-подвески и тяжелые цепи ручной работы больше походили на средневековые украшения, а не на современную ювелирную продукцию, в которой порой слишком силен дух голливудского гламура.
Этот самый голливудский гламур в весьма усеченном виде попытался представить Мэтью Вильямсон, который с этого сезона стал дизайнером Emilio Pucci. Коллекция оказалась странно-эклектичной. С одной стороны, вполне качественный трикотаж в духе 70-х годов — брюки-клеш, накидки-пончо и шапочки наподобие лыжных. Но со знаменитыми принтами Pucci дело обстояло куда сложнее. Во-первых, их было откровенно мало, а во-вторых, выглядели они как-то сиротливо. Кроме того, некоторые перепевы прошлой коллекции Burberry с бантиками, рукавами-фонариками и прочими милыми девичьими штучками показались слишком уж узнаваемыми. После блестящего дизайнера Кристиана Лакруа, который делал Pucci последние три года, такое откровенное неумение совладать даже с богатейшими архивами знаменитой марки выглядит жалко и обидно.