Миланская неделя коллекций Pret-a-porter осень--зима-2005/06 завершилась (о ее начале Ъ писал 24 февраля). Обошлось без неприятных сюрпризов, зато были приятные. Из Милана — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Самой приятной неожиданностью стала коллекция Gucci. Ее все ждали с некоторым страхом. В прошлом сезоне преемница Тома Форда его бывшая ассистентка Алессандра Фачинетти показала коллекцию жалкую в своей ученической незрелости. На сей раз ее словно подменили. Великолепная по цвету и форме одежда с деликатным намеком на гусарский костюм. Благородные оттенки синего цвета, драгоценный изумрудно-зеленый, дымчато-серый — никогда прежде в коллекциях Gucci не было такого сложного цвета. Здесь всегда все было просто и ясно: много голого тела, блеска и остервенело-яркого цвета, который сменял слишком уж очевидный черный. В этот раз Алессандра Фачинетти все сделала наоборот — построила коллекцию на полутонах и во всем обошлась полумерами. Она не приводила буквальных цитат, а лишь намекнула на объемные формы восьмидесятых и, наоборот, компактные силуэты шестидесятых, деликатно обозначила модную военную тему и вырулила на вечерние платья, которые, вопреки привычному распорядку, не перешли порога вульгарности.
Как всегда, красивую коллекцию показал любимец российской прессы Антонио Маррас, бутик которого открылся в Москве буквально накануне показов. Коллекция была цыганской, безудержно-яркой и романтической, с остроумными цитатами из военной формы — расшитые блестками камуфляжные куртки и галифе отлично смотрелись с длинными юбками в оборках и вышитыми блузками. Любитель этнографии и рукоделия Маррас сделал коллекцию более урбанистическую, чем обычно, а следовательно, и более коммерческую.
Тоже очень городскую и одновременно очень трогательную коллекцию сделала Миучча Прада для линии "Миу-Миу". Она, разумеется, предалась воспоминаниям, потому что, как известно, убеждена, что в моде все давно придумано и сделано, а современному дизайнеру ничего не остается, как только вспоминать. На сей раз воспоминания были о семидесятых с их англоманией — отсюда в коллекции появились мелкие клеточки и твиды в мягких охристых тонах, накидки и пальто-дафлкоты, а еще яркие кашмирские ткани "в огурцах", столь распространенные в Англии XIX века и столь любимые в семидесятые. Англоманию Прада на удивление органично замешала с классическим итальянским шиком из фильмов неореализма. Она одела девочек в прелестные черные косыночки-вуалетки, и когда вторым выходом появилась модель в строгой черной юбке и хрустящей белой блузке, зал взорвался аплодисментами. К финалу пошли черные кружевные накидки и платья, нарочито скромные, как и положено "сицилианским вдовам", которых явно держала в голове Прада. Она была едва ли не единственной, кто обошел вниманием военный костюм.
Все прочие дизайнеры так или иначе отдали ему должное. Например, Сета Ичиро в коллекции для "Джибо" все построил на гусарских мотивах. Вышивки шнуром и серебряной нитью тон в тон, высокие сапоги с круглыми плетеными пуговицами, кружевные вставки, большие петли из витого шнура и даже шляпы с плюмажами — все смотрелось на удивление современно даже на фоне гигантской золотой рамы и еще более гигантской хрустальной люстры в качестве декорации. Увлечение костюмом конца XVIII века, появившееся еще в прошлом сезоне, похоже, набирает силу, и если для лета оно выглядело несколько приторно, то в военно-гусарской транскрипции оказалось в меру строгим и лаконичным. В общем, в самый раз.
У Джанфранко Ферре военные мотивы прозвучали торжественным фоном в первой части коллекции — серо-зеленая гамма, брюки-галифе, куртки с гигантскими накладными карманами, двубортные пальто, отдаленно напоминающие шинели. Все, как и положено у Ферре, драматизировано и утрировано и оттого еще более красиво. Покончив с военными, Ферре перешел к своим любимым брючным костюмам. На сей раз они были из классической мужской ткани — темно-синей в тонкую полоску, но отделаны нутрией. Где воротник, где подол, где манжеты. Привычная, похожая на мочалку коричневая нутрия показалась драгоценной на фоне суховатых костюмов. К финалу дизайнер показал то, что показывает всегда,— свои любимые белые блузы, равных которым не было и нет, пышные наряды, которые язык не поворачивается назвать вечерними, потому что они не просто для вечера, а для некоего особого случая, которого в жизни обычного человека может и не представиться. На сей раз это были широченные юбки из нескольких ярусов плиссированных оборок, поверх которых были накинуты длинные шелковые плащи с капюшонами, похожие на одежду бедуинов. На фоне милых, профессиональных и очень коммерческих миланских коллекций эта коллекция выглядела в хорошем смысле пафосно и серьезно. Единственным напоминанием о большом стиле, который уходит вместе с великими кутюрье прошлого.
Миланская неделя закончилась, прояснив все тенденции сезона. Через два дня начнутся парижские коллекции, в которых обычно бывает больше искусства и меньше коммерции.