|
На кхмерских развалинах |
 |
| Фото: AP |
| В разгар рыбного сезона Меконг являет собой просто базар на воде |
В посольстве и страхе
Мое желание увидеть затерянные в джунглях храмы Ангкора, колониальные набережные Пномпеня, гигантское изваяние лежащего Будды на священной горе Пном-Кулен и экзотические азиатские рынки, где торгуют серебром, поддельным антиквариатом и жареными пауками, было сильнее всех досужих опасений. Я всерьез занялась исследованием возможностей туристического путешествия и выяснила, что это желание не такое уж и безумное. Во всяком случае, многие отечественные турфирмы уже предлагают туры в Камбоджу. Только вот цены у них, как правило, заоблачные, а маршруты не слишком разнообразные. Да и вообще я не слишком люблю организованный отдых и вовсе не настаиваю на пятизвездных отелях.
Из России в Камбоджу нет прямых рейсов, большинство туристов добираются туда через Таиланд. Но я знала, что существует и другой путь, пусть менее близкий и комфортный, но зато куда более увлекательный,— через Вьетнам. От Сайгона (Хошимина) до Пномпеня можно добраться водным путем — по Меконгу. Разумеется, в отечественных турагентствах такой экстремальный вариант не предлагают. В конце концов мне удалось отыскать в Москве вьетнамскую турфирму, которая согласилась ограничить свои услуги вьетнамской и камбоджийской визами и бронированием авиабилетов на рейс Москва--Хошимин--Москва, предоставив мне разбираться с дальнейшими перемещениями и гостиницами на свой страх и риск.
Посольство Королевства Камбоджа, куда я отправилась получать паспорт, оказалось едва ли не единственным учреждением такого рода, где посетителям искренне рады. Мне даже продали русский путеводитель по стране, который я безуспешно разыскивала в книжных магазинах, дали весьма толковые советы насчет мест, стоящих внимания, и едва ли не благодарили за решение посетить эту прекрасную страну.
В дельте Красной реки
 |
| Фото: AP |
| В Камбодже в монахи идет молодежь — не на всю жизнь, на год-два |
К дельте Меконга нас доставили на автобусе, а потом предоставили возможность испытать все виды местного водного транспорта. Моторные катерки, весельные плоскодонки и совсем уж экзотические круглые плетеные лодки-корзины, плавающие вопреки всем законам навигации, скользили по красной воде, почти задевая плакучие пальмы, с которых вспархивали невиданные бабочки. Но еще более экзотическими, нежели флора и фауна, были встречные суда. Флотилии разномастных суденышек сбивались то в плавучие рынки, то в целые водные деревни. На баржах, лодках и лодчонках, украшенных, словно корабли Одиссея, нарисованными на носу глазами, живут, торгуют и рыбачат из поколения в поколение. Говорят, что местные жители начинают плавать раньше, чем становятся на ноги. В плавучих домах нянчат детей, держат собак и разводят цветы — некоторые лодки украшены целыми садами растущих в горшках кустов, подстриженных, как в дворцовом парке, в форме драконов, львов и пагод. А с берега на весь этот плавучий азиатский Версаль смотрит прелестная католическая церковь начала прошлого века — наследие французских колониалистов.
В "Сердце тьмы"
 |
| Фото: AP |
| Ангкорские храмы порой кажутся бесформенной кучей камней |
По сравнению с чистеньким, застроенным торговыми центрами и проросшим башнями "Хилтонов" и "Шератонов" социалистическим Хошимином столица Королевства Камбоджа казалась куда менее затронутым глобализацией местом. На набережной теснятся антикварные лавочки, бутики, торгующие дивным местным шелком, магазинчики книжек и компакт-дисков, по изысканности выбора не уступающие Горбушке золотой поры, и рестораны на любой вкус. Одной из местных достопримечательностей является сеть ресторанчиков под названием Happy Pizza. Блюда международной и местной кухни здесь по старой кхмерской традиции приправляют коноплей.
Не менее увлекательной может оказаться и экскурсия по пномпеньским барам и клубам с самой непредсказуемой живой музыкой — от продвинутого постпанка на кхмерском, сыгранного группой, только что вернувшейся на родину из Парижа, до латино-джаза в исполнении восхитительной негритянки с внешностью R&B-дивы и голосом Сезарии Эворы, которая в дневное время является скромной сотрудницей одной из обосновавшихся в Камбодже бразильских фирм. А самый культовый бар Пномпеня называется Heart of Darkness ("Сердце тьмы") в честь того самого романа Джозефа Конрада, по мотивам которого был снят "Апокалипсис сегодня", подвигший немало туристов отправиться по следам Курца.
В "Змеином доме"
Прежде чем отправиться в Ангкор, я решила провести пару дней на пляже и поехала на автобусе в Сиануквиль. Пляжи там действительно райские — песчаные, безлюдные, с видом на заросшие джунглями острова. Туристов почти нет, но по побережью беспрестанно снуют торговки тропическими фруктами и морскими деликатесами. Лобстеров и кальмаров жарят прямо при тебе на жаровне.
Еще одна достопримечательность города — отель под названием Snake House, известный своим серпентарием и причудливой архитектурой. Коттеджи в условно-локальном стиле расположились среди каких-то мини-джунглей и декоративных болот, где под сенью тропической флоры догнивают в заводях старые лодки, а на них взирают статуи таинственных местных божеств. "Змеиный дом" — детище российского серпентолога, живущего в Камбодже с 1994 года и успевшего из полевого исследователя переквалифицироваться в удачливого предпринимателя. Snake House располагает собственной турфирмой, специализирующейся на экологическо-экстремальных турах. А в дальнейшие планы влюбившихся в Камбоджу россиян входит создание школы местных боевых искусств. Предполагается собрать в Сиануквиле всех древних старцев, которым еще ведомы тайны почти утраченной традиции.
Команда Snake House, постоянно пополняющаяся новыми искателями приключений из России, не единственные иммигранты, которых я встречала в Камбодже. Испанский профессор-психолог, приехавший преподавать в Пномпень по межуниверситетскому обмену; автомеханик-конголезец, объехавший полмира, но так и не удосужившийся заехать в Европу; бельгийский бармен, некогда приехавший туристом из Таиланда и внезапно решивший остаться здесь навсегда. Еще удивительнее истории репатриантов вроде повстречавшейся мне утонченной пожилой дамы, полжизни прожившей во Франции, но недавно вернувшейся на родину и открывшей в Пномпене маленький ресторанчик с местной кухней, считающийся лучшим в городе.
В намоленном месте
Отдохнув пару дней в гостеприимном "Змеином доме", я вернулась в Пномпень, дабы оттуда отправиться осматривать главную камбоджийскую достопримечательность — храмы Ангкор-Вата. Путешествовать я предпочла по воде. До Сием-Риепа, являющегося базой для осмотра заброшенного древнего города, можно добраться на катере, плывущем через дивной красоты озеро Тонлесап, одно из самых больших пресноводных озер в мире. Любоваться водной гладью предстоит четыре-пять часов. Сам Сием-Риеп представляет собой удивительно уютное место, которому старинный двухэтажный крытый рынок придает мимолетное сходство с русскими провинциальными купеческими городами. Здесь множество ресторанчиков и баров, хозяева которых в поисках названий перебрали, кажется, имена всех самых прославленных ангкорских храмов (вплоть до нехитрого каламбура Angkor What?).
Билеты в Ангкор — едва ли не самая дорогая статья в бюджете всей поездки. Персональная пластиковая карточка, снабженная твоей фотографией, которая дает право посещать гордость кхмерского народа в течение трех дней, стоит $40. Билет на один день обойдется в $20. Купившие билеты вечером получают своего рода бонус — возможность полюбоваться закатом с вершины одного из храмов, расположившегося в самой высокой точке Ангкора. Любование закатами вообще является одним из популярных туристических аттракционов Камбоджи и Вьетнама — видимо, сказывается влияние традиции буддистской созерцательности. Медитировать, обратившись к горизонту, предлагают то с лодки посреди озера, то со ступеней всевозможных пагод и ступ. А во вьетнамском приморском курорте Мюи-Нэ, куда я заехала перед возвращением домой, предлагают отправиться наблюдать рассвет в местную мини-пустыню, красную или белую — на выбор.
Издали ангкорские храмы кажутся почти бесформенными грудами изъеденных временем камней. И только приблизившись к ним вплотную, ты понимаешь, что то, что казалось эрозией, на самом деле тончайшая резьба. А войдя внутрь и измерив своими шагами лестницы и галереи, можно постичь всю сложнейшую гармонию этой архитектуры, рассчитанной на совершенно иную оптику, нежели привычные нам европейские сооружения. Ангкор, некогда бывший едва ли не самым большим городом своей эпохи со множеством дворцов, монастырей и храмов, давно заброшен. Но его храмы, индуистские и буддистские, по-прежнему являются если не действующими, то намоленными. Перед обезглавленными статуями (изувеченными, кстати, вовсе не красными кхмерами, а просвещенными европейскими коллекционерами колониальных времен) дымятся ароматические палочки, а возле алтарей сидят бритоголовые монахи и местные юродивые, не забывающие пригласить туристов почтить святыни небольшим подношением.
Камбоджа, в которой буддизм объявлен государственной религией, поражает обилием монастырей и монахов. Бритоголовые, в шафранно-желтых одеяниях, они неизменно мелькают в уличной толпе, путешествуют из города в город на мопедах и охотно вступают в разговоры с туристами. Монахи — в основном молодые люди, иногда почти подростки. Но не стоит полагать, что камбоджийская молодежь чуть ли не поголовно отказывается от мирской жизни. Монашество здесь не пожизненное, но временное. В монастырь отправляются на пару лет — поучиться и определиться с планами на дальнейшую жизнь.
Помимо Ангкора из Сием-Риепа можно съездить на гору Пном-Кулен, священное место кхмерской цивилизации, в эпоху красных кхмеров превращенное в ставку Пол Пота. В Пном-Кулене соседствуют буддистские и индуистские святыни. На вершине скалы вырезана гигантская статуя лежащего Будды в состоянии нирваны. Сейчас вокруг изваяния возведен маленький храм-навес, так что полностью охватить взглядом статую невозможно. Ее можно только обойти вокруг, оценивая неожиданную нежность деталей (например, то, как мягко свисает с каменного изголовья длинная мочка божественного уха). А стекающая с гор река носит имя "реки тысячи лингамов": ее дно покрыто рельефами с изображениями фаллических символов и индуистских божеств. Правда, в летний период высокой воды дна почти не видно. И только местный проводник показал место у берега, где, разогнав руками ил, можно различить сквозь толщу воды силуэт Кришны. А чуть ниже по течению располагаются живописный водопад и места для купания.
В тоске без страховки
Путешествие по Камбодже через Вьетнам заняло три недели — вполне достаточно, чтобы неспешно осмотреть Ангкор, избороздить все местные озера и реки, насладиться туристической жизнью Пномпеня, позагорать на пляжах Сиануквиля и дюнах вьетнамского Мюи-Нэ. Тем не менее возвращаться домой вовсе не хотелось. Людей, решивших навсегда осесть в Королевстве Камбоджа, прекрасно можно понять. Дело, разумеется, не в том, что они хоть каждый уикенд могут оправиться полюбоваться Байоном или Ангкор-Ватом. Куда печальнее думать о том, что ты больше никогда не увидишь, как по грязной улице несется мопед, на котором устроились аж три буддистских монаха в шафрановых тогах, не почувствуешь характерного запаха готовящейся на улице азиатской еды, не полюбуешься той грацией, с которой торговки жареными морскими деликатесами носят свои бамбуковые коромысла с жаровней и кальмарами, не промокнешь под теплым тропическим ливнем и не присоединишься к разговору, который из вечера в вечер ведут французский бармен и его постоянный клиент-бельгиец в тихом баре возле сием-риепского рынка. От ностальгии по Камбодже надежно застрахованы разве что те, кто предпочитает путешествовать в группах и в свободное от обязательных экскурсий время не покидать стены пятизвездных отелей.
ИРИНА КУЛИК