Russian fashion week продолжается (см. Ъ от 5 и 7 апреля). Шесть-семь показов ежедневно, и далеко не все они равноценны, считает корреспондент Ъ ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Чем дальше, тем очевиднее представляется проблема разделения на коллекции собственно дизайнерские и сугубо промышленные. Разумеется, каждый дизайнер создает свои коллекции в расчете на производство, хотя бы небольшими партиями. Но есть просто фирмы-производители недорогой одежды, и совершенно непонятно, зачем они травят зрителя своей продукцией. То есть понять это можно — все делается ради рекламы, ради шума и разговоров вокруг марки. Но разговоры эти могут оказаться прямо противоположными ожидаемым. Потому что незамысловатая готовая одежда из недорогих тканей, выполненная пусть даже на вполне достойном среднем уровне, на подиуме производит исключительно убогое впечатление. Так что реклама может обернуться антирекламой. На вешалке в магазине те же самые вещи могут смотреться вполне пристойно, потому что там в них не будет претензий на большое искусство. А под ярким светом прожекторов она есть. Это все к тому, что среди большого количества участников недели много именно таких — успешно продающих свои неплохие вещички фирмочек. Но обсуждать их коллекции нет никакого смысла. Во всяком случае, это нужно делать в другом месте.
Впрочем, порой попадаются коллекции, которые трудно отнести к той или иной категории. Например, дизайнер Ирина Крупская, выступающая под маркой с претенциозным названием "Две сорванные башни", явно позиционировала себя как дизайнер, но вещи показала достойные не более чем недорогого молодежного магазинчика. Зато обставила всю затею с помпой: выпустила на подиум какого-то практически голого мужчину в подобии набедренной повязки из клетчатого черно-белого шарфа (похоже, голые мужчины — это уже тенденция), заставила его кривляться и скакать по подиуму и с подиума в зал. Вещи это не спасло, а публику не позабавило, а скорее раздосадовало.
Зато все наконец дождались коллекции любимца московских барышень гостя из Тбилиси Автандила Цквитинидзе. Она пафосно называлась "Одиночество", но об одиночестве ничто в ней не повествовало. Коллекция оказалась красивой, очень многодельной, может быть, даже слишком. Но безусловно великолепной по цвету — черные вещи с едва заметным розовым подбоем, сочетание голубого с коричневым, розового с серым и шоколадным. Игра фактур — один из любимых приемов этого дизайнера: кружева, наложенные на шерстяную ткань, плюс бархат, плюс атлас, плюс мех. С такой задачей нелегко справиться, хотя сама идея выглядит очень заманчивой. Автандил иногда справлялся, иногда не совсем. Но как бы то ни было, после его коллекций остается приятное ощущение вдумчивого и культурного дизайна, любви к деталям, цвету и материалам.
В тот же день показывал коллекцию другой любимец московской публики, питерский дизайнер Александр Арнгольдт. Обычно он привозит большие коллекции и показывает их долго и со смаком. На сей раз коллекция была маленькой, но зато цельной. Явно задуманная как гимн вульгарным 80-м, она показалась более сдержанной, чем положено. То ли модели были вялыми, то ли сам дизайнер в последний момент спасовал и сделал менее выразительный, зато более коммерческий вариант. Но как бы там ни было, несколько отличных платьев и жакет с черной норкой явно окажутся на страницах глянцевых журналов. А к следующему сезону Арнгольдт поднаберется смелости, может быть, даже наглости, и ему это явно пойдет на пользу.