мода показы
Парижская неделя pret-a-porter стала неделей встреч и расставаний, очарований и разочарований. Из Парижа — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Последнюю коллекцию для Celine показал Майкл Корс, покидает Givenchy Джулиен Макдональд, и, конечно, главное прощание сезона — последняя коллекция Тома Форда для Yves Saint Laurent. И если в этих домах ничего пока не определено, имена новых дизайнеров не названы, то в старейшей аристократической фирме Hermes начинается новая жизнь — с хорошо знакомым и всеми любимым Жан-Полем Готье.
Большинство коллекций сезона осень-зима`2004-2005 стали гимном французскому шику. За исключением, как ни странно, Chanel — самого что ни на есть воплощения этого французского шика. Карл Лагерфельд со свойственной ему парадоксальной смелостью взял да и сделал все наоборот: посыпал подиум гравием, расставил на нем дорожные знаки, а обслуживающих шоу мальчиков нарядил в красные комбинезоны дорожных рабочих со знаменитым логотипом на груди. Коллекция выглядела скорее спортивной и комфортной: вязаные брючные костюмы, брюки из толстого клетчатого твида и даже смешные стеганые штаны, больше похожие на лыжный костюм. Все эти вещи выглядели скорее уютными, но не слишком комплиментарными даже для такого идеального тела, обладательницей которого является знаменитая топ-модель 90-х Надя Ауэрман. А именно она блистала на подиуме Chanel. Это тоже, похоже, тенденция — приглашать в дефиле топ-моделей прошлого. Разумеется, были в коллекции отличные костюмы и платья, украшенные яркими тесемками, явно навеянные так называемыми русскими годами Шанель; были великолепные и очень простые черные платья, но главное, чем шокировал публику Карл Лагерфельд,— мальчики, которых он впервые выпустил на подиум в коллекциях Chanel. На них были классические окантованные жакеты Шанель, которые выглядели, пожалуй, просто кардиганами, зато сразу стало понятно: сама Коко Шанель мыслила абсолютно современными категориями и именно она придумала одежду unisex. А все остальные к ней просто примазались.
Зато все прочие коллекции, как говаривали восторженные журналистки в былые времена, стали гимном женственности и элегантности. Майкл Корс напоследок для Celine продемонстрировал адаптированный на его американский манер французский шик — маленькие черные платьица и костюмы, леопардовые набойки и шубки-пальто. Все очень носимо и очень продаваемо именно потому, что лишено подтекстов и изысков. Но это была, без всякого сомнения, одна из лучших его коллекций в качестве дизайнера Celine. И именно она стала последней — или, может быть, именно потому она и была столь хороша. Джулиен Макдональд свою заключительную коллекцию для Givenchy тоже сделал, словно опомнившись и осознав наконец-то, где находится. Она была похожа на все платья Живанши, сделанные для Одри Хепберн. Костюмы с точеными приталенными жакетами, узкие юбки за колено днем и пышные кукольные платьица вечером, платья-бюстье, надетые поверх белых сорочек на манер простых сарафанов,— все очень ностальгическое и одновременно абсолютно носимое. Хорошо бы продолжить в том же духе. Только продолжать будет уже кто-то другой. Даже знаменитый английский концептуалист Хусейн Чалаян сделал совсем классическую французскую коллекцию. Словно никогда и не грешил упражнениями в деконструкции и прочим баловством. В золоченом зале Гранд-отеля под гигантской сверкающей хрустальной люстрой шли девочки в черных костюмчиках и платьях с басками, большие воротники разложены по плечам на манер 50-х. Отличные серо-розовые коктейльные платья и, наконец, яркая цветная вышивка гладью по глубокому черному фону — вовсе неожиданно и непривычно все это для Чалаяна и оттого еще более здорово.
Зато первая коллекция Жан-Поля Готье для Hermes оказалась абсолютно ожиданной. Это была настоящая коллекция Готье, очень хорошая и очень типичная. Просто темой этой коллекции стала верховая езда. Да еще добавился фирменный оранжевый цвет Hermes. Вот, собственно, и все. И все же от смены дизайнера (все последние сезоны коллекции Hermes делал Мартин Маржела) Hermes, безусловно, выиграл: одежда стала честнее. Если Мартин Маржела откровенно стеснялся и побаивался люкса, то Жан-Поль Готье его ценит и уважает, а потому и делает с душой.
Побаивается люкса и Марк Джейкобс. Его коллекция для Louis Vuitton оказалась рваной и нецельной. Гигантские шотландские клетки выглядели неуклюже, зато вслед за ними появлялись прелестные платья или бархатные топы, и все становилось на свои места. Расшитые блестками кардиганы и мохеровые шали, кашемировые свитера с милыми жабо остались в памяти, а откровенно некрасивые вечерние юбки и платья с неуклюжей претензией на гламур немедленно выветрились. Подробности вспомнить невозможно, но осадок остался.
Зато отличный очеловеченный гламур делает Альбер Эльбаз для дома Lanvin. У него это получается легко и необыкновенно изящно. Простые классические костюмы могли бы выглядеть скучно, если бы не канты из стразов и заклепок; пальто-дафлкоты мы тоже уже сто раз видели, но не из кремовой каракульчи. Платья с объемными спинками, которые превращаются в шлейфы, съемные шифоновые чехлы, кружева цвета сиреневого дыма — во всем достоинство и откровенное любование женской красотой. Редкое в современном дизайне качество. На ум приходит церемония вручения "Оскара". Но не тут-то было.
Правда, и главный оскароносец Том Форд свою прощальную коллекцию для дома Yves Saint Laurent сделал тоже очень сдержанно и даже строго. Почти одинаковые маленькие шелковые жакеты с накладными карманчиками и басками плюс прямые юбки — все это в разных сочетаниях ярких цветов. Маленькие шелковые платья с намеком на китайщину, впрочем, достаточно тонким. Если учесть, что вся коллекция шла под постоянно возвращающуюся тему из "Любовного настроения", можно было ожидать более вольного обращения с китайскими мотивами. Но Том Форд устоял. Правда, пару петухов все же пустил в виде леопардового пальто в воланах и красного платья с меховыми рукавчиками-крылышками — точь-в-точь из отдела для новобрачных универмага "Весна". А в остальном он вполне заслужил торжественного прощания под нескончаемые аплодисменты зала, вставшего, чтобы поприветствовать дизайнера.
Неделя закончилась. А новые назначения в Gucci, Yves Saint Laurent, Celine и Givenchy так и не сделаны. Ожидание, похоже, затягивается.