мода показы
В Париже подошли к концу показы коллекций мужской моды "осень-зима`2004-2005". Последние дни преподнесли как приятные, так и неприятные сюрпризы. Из Франции — обозреватель моды Ъ ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Начнем с приятного. Им оказался показ коллекции корейской марки Wooyoungmi. Изысканное и абсолютно европейское сочетание тканей и контрасты фактур — бархата и атласа, пушистого трикотажа и гладкого блестящего шелка — выглядело удивительно свежо и современно. А по-восточному тонкие сочетания цветов — старого розового с мягким серо-зеленым, шоколадно-коричневого с винно-бордовым — придавали хорошо знакомым европейским формам приятную странность. Совсем непонятно, почему такого дизайнера не приглашают крупные европейские дома, а мучаются в поисках достойных кандидатур.
К слову о кандидатурах — одна из них и стала самым неприятным сюрпризом. Освальд Боатенг — чернокожий дизайнер из Лондона, только что занял пост дизайнера мужской линии Givenchy. Этот факт привлек к его коллекции особое внимание прессы. Есть в жизни дизайнера Боатенга еще одно обстоятельство — русская жена. И похоже, ее роль в профессиональной деятельности мужа не последняя. Коллекция была посвящена некой абстрактной русской революции. В качестве увертюры публике представили снятый в России фильм под названием "Родина", причем название это было написано крупными русскими буквами, а внизу стыдливо по-английски "motherland" — бескрайние равнины, заснеженные поля. По ним бегают вполне европейского вида дети в пальтишках от Боатенга, а на холме стоит седовласый товарищ лет 60 и, глубокомысленно глядя вдаль, периодически со странным упорством провозглашает: "Я смотрю в наше будущее". Откуда ни возьмись на снежных российских просторах появляется дизайнер собственной персоной и начинает скакать по сугробам в кашемировом пальто-дафлкоте собственного, разумеется, производства. И все бы было ничего, если бы на этом все закончилось. Но то было лишь начало — после фильма началась коллекция. Открывала и закрывала ее небезызвестная русская жена автора в кожаном пальто с меховыми рукавами, по своим дизайнерским качествам достойном худших российских образцов. Кроме этой вещицы были показаны типичные для дизайнера классические английские костюмы ярких африканских цветов, но это лучшее из того, что было. Потому что, кроме того, были шкафообразные пальто, в том числе и кожаные, да шуба из чернобурки. Все это показывали устрашающе-странного вида мужские особи с каракулевыми ушанками на головах. Некоторые из них вызвали откровенный смех в зале. Кстати, половина моделей оказалась российского происхождения, равно как и половина публики в роскошном, сверкающем позолотой зале отеля Intercontinental. Сборище сильно напоминало московские тусовки с силиконовыми девочками в кожаных комбинезонах. Кроме того, в зале были замечены российские закупщики, что рождает понятные опасения: вскоре все это великолепие появится в наших магазинах.
После показа господина Боатенга, преодолевая настойчивое желание принять душ, журналисты отправились на показ Пола Смита. Дизайнера, безусловно достойного всяческого уважения и, кстати, любимого в России. Но и там нас ждало разочарование. Вероятно, все же век дизайнера не долог. И наступает возраст, когда следует красиво уйти, не погубив предварительно достойное имя брэнда. Коллекция была совсем слабенькой, даже крой какой-то картонный. Но ругать Пола Смита не хочется — слишком много приятных воспоминаний связано с его именем. Зато на показе Hermes публика пришла в себя окончательно. Приятная глазу коллекция добротных классических вещей в отличной фиолетово-сине-серой гамме оказалась прекрасным завершением долгого, трудного дня.
Главным героем последнего дня стал Эди Слиман. Один из самых талантливых дизайнеров нашего времени, он вот уже несколько лет делает коллекции Dior Homme. Слиман из тех дизайнеров, которые не обращают внимания на тренды, а создают собственную эстетику, которой если не все, то многие с удовольствием подчиняются. Он создал особые пропорции, настолько вытянутые и стройные, что кажется, нет на свете мужчин, соответствующих подобным стандартам. Его силуэты кажутся вырезанными острой бритвой из тонкой бумаги, именно поэтому его костюмы любят не только мужчины, но и женщины. И нынешняя коллекция не стала исключением: традиционные тренчкоты, байкерские куртки, пальто-дафлкоты, уменьшенные до подростковых размеров, выглядели изящной версией грубой мужской одежды. А когда по дорожке вихрем пронеслись сразу четверо моделей в плиссированных юбках-макси зал взорвался аплодисментами. Коллекции Эди Слимана всегда полны столь современной энергии, что остаются в памяти как ключевая тенденция сезона, как главная линия, ослепительно яркая и резкая, как молния.
И наконец, закрывал всю неделю показ коллекции Yves Saint Laurent. Это последняя коллекция Тома Форда для знаменитого дома, и публика собралась на очередное прощание со своим любимцем. Но то ли прощание это как-то уж слишком затянулось (ведь один раз уже прощались в Милане, на показе Gucci), то ли народ устал от нескончаемой вереницы шоу, но рыданий в зале слышно не было. Том Форд показал красивые и очень типичные для себя самого костюмы с супероблегающими бедра брюками и нарочито приталенными пиджаками. Почему-то первые модели выходили на дорожку в компании с королевскими пуделями. Один из них, белоснежный красавец, упирался до последнего, но его заставили пройти перед публикой. Том Форд из тех, у кого все и всегда идет по плану. Каковы его планы на ближайшее будущее, мы узнаем, когда вся профессиональная тусовка соберется на женские коллекции "осень-зима`2004-2005". А будет это всего лишь через месяц.