С момента вступления в должность креативного директора женских коллекций Dior в 2016 году Мария Грация Кьюри решительно выбрала для своих творческих исследований два направления: феминистское и экологическое.
Мария Грация Кьюри с артистами балета после показа в Шанхае
Фото: Wang Ziqian
Мария Грация Кьюри с артистами балета после показа в Шанхае
Фото: Wang Ziqian
За первое отвечали не столько растиражированные глянцевыми изданиями слоганы на футболках, вроде «We all should be feminists», сколько куда более сложная и серьезная работа по изменению сложившегося патриархального уклада жизни, к примеру, посредством поддержки выставок разного масштаба, вроде прошедшей в прошлом году в Милане «The Unexpected Subject. 1978 Art and Feminism in Italy». Но мгновенных результатов здесь ждать не стоит, процесс этот не быстрый. Дизайнер также намеренно выбирает для своих коллекций конкретных героинь, а не абстрактные или собирательные образы — ими становились известные и не очень художницы, писательницы, активистки — и транслирует их идеи широкой аудитории языком моды.
Фото: Dirk Weiblen
Фото: Courtesy of Christian Dior
Фото: Courtesy of Christian Dior
Фото: Courtesy of Christian Dior
За экологическую повестку коллекций отвечают благотворительные инициативы, в которых компания активно принимает участие: стремление использовать для пошива одежды и аксессуаров материалы, произведенные ответственным способом, утилизация и сокращение отходов после показов, отказ от использования пластика одноразового потребления, компенсация углеродного следа и т. п. В коллекции «весна—лето 2020» эти два направления органически переплелись.
Новой героиней Марии Грации Кьюри стала сестра Кристиана Диора Катрин. Она — мисс Диор — дала имя первому парфюму модного дома, а ее главной страстью было садоводство. Многочисленные архивные фотографии Катрин в саду не только послужили прямым источником вдохновения для образов коллекции (на показе можно увидеть сумки с садовым инвентарем и подобия фартуков), но и позволили дизайнеру поразмышлять о чем-то более значительном. Так появился метафорический сад — средоточие идей о разнообразии, свободе и независимости, которыми пропитана коллекция, и сад реальный — как место для проведения показа.
Фото: Dirk Weiblen
Фото: Courtesy of Christian Dior
Фото: Courtesy of Christian Dior
Коллекцию «весна—лето 2020» Dior продемонстрировал публике два раза: первый показ состоялся в Париже в конце сентября 2019-го, а второй — в Шанхае месяц спустя. Сценографией обоих занималась Coloco — группа ландшафтных архитекторов, которых не интересует дизайн в чистом виде, а больше всего увлекает решение широкого спектра экономических и социальных проблем. С представителями этой эко-арт-группы Мария Грация Кьюри познакомилась в 2018 году на европейской биеннале Manifesta в Палермо и тут же предложила сотрудничество. Центром презентации коллекций стал «лес» из 160 деревьев, все они положат начало так называемым садам Dior. Инициатива получила особое название — #Plantingforthefuture. Для парижского показа деревья отбирали во французских, итальянских и немецких питомниках, а высадить их должны на площади бывшей авиабазы Бретиньи-сюр-Орж, по берегам Сены в индустриальных районах французской столицы, оставшиеся же пойдут на усиление лесной зоны в Лоншане и Монтрёе. Все деревья, участвовавшие в шанхайском показе, были получены из одного питомника, расположенного в 100 км от города, и все они будут высажены в новом экоквартале в районе Баошань.
Фото: Dirk Weiblen
Фото: Courtesy of Christian Dior
Фото: Courtesy of Christian Dior
Идею сада серьезно проработали и визуально. Так появились многочисленные флористические вышивки, сложная «печать» на ткани с использованием старинного парового метода и натуральных растений, а также рафия как материал не только для аксессуаров, но и для одежды. В которой, например, обыгрывается одна из главных исторических моделей Dior — жакет Bar. А выбирать изображения цветов для принтов и вышивок дизайнер отправилась к хранителю гербария Национального музея естественной истории в Париже Марку Жансону.
При этом Кьюри хотела избежать любых ностальгических аллюзий и воспевания исключительно традиционных ремесел — ее коллекция выглядит чрезвычайно современной, уверенной, отчасти даже резкой, но при этом невероятно женственной. Не обошлось и без фирменных летящих платьев: идея градиентного окраса — результат изучения дизайнером наследия авангардного швейцарского объединения начала ХХ века Monte Verita.
Фото: Dirk Weiblen
Фото: Courtesy of Christian Dior
Фото: Courtesy of Christian Dior
Особого внимания заслуживает шанхайская версия показа. До недавнего времени регулярные мероприятия в Китае — Пекине, Шанхае или Гонконге — были одним из важнейших маркетинговых инструментов модных брендов (надо полагать, что с улучшением эпидемиологической ситуации практика возобновится). Показы мод, вечеринки, презентации — не было ни одной большой марки, которая бы не старалась привлечь внимание местной публики. Специально для Китая выпускались капсульные коллекции одежды и аксессуаров, купить в других странах их было невозможно.
Потраченные на мероприятия доллары или евро щедро окупались китайскими потребителями люксовых товаров: на следующий день после показа ключевые клиенты марок размещали заказы на десятки и сотни тысяч. На показ весенне-летней коллекции Dior в Шанхай помимо тех, что уже демонстрировались в Париже, привезли десяток абсолютно новых образов — повседневных и вечерних. Все они объединены мотивом вышивки: его прототипом стал вид китайской розы, напоминающей шиповник. Цветы этого символа Китая меняют окраску от насыщенного розового до персикового. Этим элегантным образом Мария Грация Кьюри заявила право женщины быть такой, какой она хочет. Вне зависимости от ее положения в обществе и места проживания.