Генеральный директор московского рекламного агентства Euro RSCG Maxima ОЛЕГ ПАНОФФ отдыхает в последнее время исключительно в Южной Африке. Его хобби — фотоохота. О своей последней поездке — в Ботсвану, Зимбабве, Замбию — господин Панофф рассказал корреспонденту Ъ РЕНАТЕ Ъ-ЯМБАЕВОЙ.
Чтобы понять, почему меня привлекает Южная Африка, нужно туда съездить. Помните книгу Луи Буссенара "Капитан Сорви-Голова"? Бурская война, река Оранжевая, Трансвааль... Я в юности перечитывал эту книгу раз двадцать. Но она другая, Южная Африка. Если не вглядываться тщательно, по виду просто средняя полоса России. Высокая трава, кустарники, деревья, болота — такие болота и в Подмосковье можно найти. Растительность блеклая. Только появление в поле зрения гиен или львов все ставит на свои места. А встречаешь их регулярно. Как-то раз, например, слон на нас вышел. Сидишь в кустах, а он движется навстречу, охраняя своего малыша, который сам размером со шкаф, и ты слегка холодеешь.Я ездил в Африку с другом, известным московским продюсером. Вылетели из Москвы во Францию, там пересели на самолет в Йоханнесбург. Весь багаж — небольшие алюминиевые чемоданчики и фотоаппаратура: с собой можно брать только 12 кг вещей, поскольку перемещаться в Африке приходится на маленьких самолетах, а их загрузка ограничена. Экстрим начался еще в Москве: мы опоздали на самолет в Париж. Мой спутник взял с собой $4,5 тыс. наличными со всеми необходимыми банковскими разрешениями на вывоз. Но на рейс мы и так уже опаздывали, поэтому на бегу попросили таможенников пропустить без декларации. Что тут началось! Еле отбились и вылетели только спустя несколько часов.
А в ЮАР начались уже настоящие приключения. Мне, гражданину Франции, виза не нужна. Приятелю сделали визы Ботсваны, Замбии и Зимбабве, а ЮАР — нет. Мы должны были, не выходя из аэропорта, сразу пересесть на самолет в Ботсвану. Поэтому в аэропорту Йоханнесбурга он остался в транзитной зоне — без воды, курева и туалета, с двумя мобильными телефонами, у которых садились батарейки. Я с ним общаться кроме как по телефону не могу, вижу только: за непрозрачной стенкой транзитной зоны мечется его тень, как бешеный тигр. А я должен взять багаж и встретиться с агентом, у которого наши документы, ваучеры, билеты. Выхожу и обнаруживаю, что агента нет. Кругом негры, и я не знаю, что делать. Найти по телефону в Париже своего агента, организовывавшего поездку, не могу. После нескольких часов телефонных переговоров с трудом удалось отыскать пакет с билетами на стойке Air Botswana. Самолет наш к этому моменту уже улетел. Но в парижском бюро быстро пересчитали весь маршрут передвижений по лагерям и велели вылететь в Ливингстон — в Зимбабве, на границе с Замбией.
Прилетели в Зимбабве. Страна диктатора Роберто Мугабы. На каждом углу портреты. Очень напоминает Брежнева: такой же, только загорелый и без бровей. Аэропорт — небольшой, почти пустой ангар. Негры-автоматчики и несколько местных чиновников за небольшим столом. И тут выясняется, что у моего спутника зимбабвийская виза начинается только через три дня. Проскочили чудом: внимание чиновников отвлекли норвежские туристы, и паспорт приятеля проштамповали почти не глядя. С этого момента все было уже нормально, по программе.
На следующее утро поднялись рано (спать мешали звуки, которые издавали несколько кабанов, пасшихся под окнами вполне европейской гостиницы) и полетали на вертолете над водопадом Виктория. Потом поехали в Ботсвану, сели на маленький самолетик и отправились куда-то в степь.
Вообще отдых в Африке устроен так. В полшестого утра вас будят. Солнце не поднялось, но уже светло. Кстати, ночью по лагерю ходить не стоит: буквально в двух шагах бродят львы, гиены и гиппопотамы. Комаров мало, но среди них встречаются малярийные, поэтому мы прошли курс превентивного лечения. Препараты начали пить за день до выезда в "малярийное" место и пили их четыре недели.
Большую часть времени мы проездили с моим спутником и двумя гидами в открытом джипе, без крыши и почти без стенок. Как-то едем, и вдруг с моей стороны на машину что-то бросается, отскакивает. Оказалось — черная мамба. Длиной почти два метра. Стоит на кончике хвоста, шипит. Слава богу, промахнулась. А мы вооружены только перочинными ножиками, да еще у гида палка высотой метра два и пять-шесть сантиметров в диаметре: оружие в нацпарках запрещено. Часа четыре вы рассекаете в джипе по саванне в поисках "дичи", которую фотографируете или просто смотрите. Что мы и делали. Видим, вдалеке идут молодые львицы, и вместо того чтобы как нормальные люди убежать поскорее, через саванну за ними на "Рэнджровере" помчались. Приятель мой в панике кричит: "Куда мы едем?!" — а я ему: "Снимай!". Львы эти в итоге прошли от нас в двух шагах, вот как вы сидите.
На обед вас привозят в лагерь и дают пару часов отдохнуть (или доставляют в другую точку на самолете). Потом снова в саванну, уже до позднего вечера. Случались и пешеходные экскурсии. Иногда было очень страшно. Гид, например, говорит: "Если на нас нападет слон, надо спрятаться за дерево. Он в него лбом упрется. Но дерево должно быть толстым, крепким". Мы просим показать, какое дерево. Он оглянулся и спокойно так ответил: "А здесь такого нет".
И так каждый день в течение примерно недели: выбираться на более долгий срок просто не получается. Знаете, мне по роду деятельности приходится много ездить и отдыхаю я в том же режиме. Есть агентство, которое все организует. Есть обширная, разнообразная и экзотичная Южная Африка. Отдых этот, кстати, весьма умеренный по цене. Заказывая недельный тур приличного уровня, хотя и несколько более низкого, чем наш, можно уложиться в $2 тыс. без перелета. Дополнительных расходов в саванне, как вы понимаете, никаких нет.