На прошлой неделе в "Метрополе" при содействии фирмы Sopexa состоялась выставка-дегустация вин и спиртных напитков Франции. В ней приняли участие более 30 французских производителей. Помимо популярных в Москве бордоских и бургундских вин, на выставке были представлены менее известные у нас, но весьма популярные во Франции и за ее пределами вина долины Роны, Эльзаса, Прованса, Лангедока, Юго-Западного региона. Именно эти вина и привлекли внимание ресторанного критика ДАРЬИ Ъ-ЦИВИНОЙ, которая уверена, что за ними — будущее винных карт московских ресторанов.
Вряд ли кто-то из нас возьмет на себя смелость утверждать, что в совершенстве знает французские вина и спиртные напитки. Винная карта Франции столь велика и разнообразна, что всей жизни не хватит на то, чтобы освоить хотя бы часть величайшего винодельческого наследия. Знаменитые Бордо и бургундские — лишь малая толика в море французских вин. То же можно сказать и о крепких спиртных напитках, среди которых знаменитый коньяк отнюдь не единственный. "Пастисы" и "кассисы", арманьяки и кальвадосы, "пино де шарант" и "ратафья" — это список можно продолжать до бесконечности. Кстати, на выставке в "Метрополе" был представлен знаменитый дижонский черносмородиновый ликер "Кассис" сразу двух производителей — "Габриель Будье" и "Лежэ-Лягут". А фирма Goyard из Шампани предложила на пробу не только шампанское и крепкий Fine de la Marne из виноградной выжимки, получаемый путем дистилляции, но и экзотический аперитив "ратафья" из виноградного сусла и спирта, настоенный на травах. Говорят, что этот крепкий напиток назван в честь латинского выражения Res rata fiat, что означает "Сделка заключена". Соответственно, и выпивать его надо в момент подписания договора или заключения соглашения. Воистину, фантазия французов безгранична.
Зато границы провинций, как и границы отдельных винодельческих хозяйств, тщательно оберегаются и охраняются. Потому что каждый регион и "шато" претендуют на собственные винодельческие традиции. Бордо и Бургундия — лучший тому пример, их вечная борьба за первенство стала притчей во языцех. Рона, Прованс, Лангедок и Эльзас также всячески подчеркивают свою независимость и самоценность. Они имеют на это право. И нам пришла пора это признать. Настает время сладких, с нежной поволокой, эльзасских вин; страстных необузданных прованских; знойных темпераментных юго-западных, покладистых и мягких ронских. Время абсолютной власти Бордо и Бургундии в московских картах вин подходит к концу. И акция, состоявшаяся в "Метрополе", наглядно это подтвердила.
Любителей французских вин на выставке ждало множество приятных открытий. Взять хотя бы Cahors. Если вы думаете, что это вино похоже на сладкий тягучий виноградный напиток "Кагор", которым бабушка лечила вас в детстве от простуды, вы глубоко заблуждаетесь. Вина "Каор" (произносится именно так) довольно терпкие, экстравагантные, немного резкие и подчеркнуто сухие. Винодельческое хозяйство Georges Vigouroux владеет двумя "шато" около города Каор — Chateau de Haute-Serre и Chateau de Mercues. Для первого характерен аромат красных фруктов, муската, ванили и дерева. Для второго — малиновые и смородиновые оттенки. Истинный Cahors отлично сочетается с горячими мясными блюдами и даже с шашлыками. Очень эффектное и незаурядное вино.
На юго-западе Франции в благодатном краю Cote du Frontonnais рождаются вина Chateau Bellevue La Foret — красные и розовые. Эти вина очень ценятся знатоками. Красное Chateau Bellevue La Foret — c сильнейшим ароматом фиалки и садовых ягод, розовое Chateau Bellevue La Foret — изящное, нежное и вкрадчивое.
Продолжая тему самых древних розовых вин, можно упомянуть Chateau de Sainte-Roseline в Провансе. Первыми виноделами прованских земель стали древние греки, начавшие выращивать виноград еще в 600 году до нашей эры. Розовые вина этого "шато" разливают в бутылки особой формы под названием "Лампа медузы". Бутылки легко узнать по круглому утолщению вокруг дна. Легкие, изящные, с фруктовым букетом, эти вина пьются молодыми и идеально сочетаются с блюдами "высокой кухни" — дарами моря, рыбой, курицей. Французы так и говорят о них: "гастрономик". Вообще, вина Прованса заслуживают самого пристального внимания истинных гурманов. В большинстве своем, они достаточно яркие, мощные и сильные, так что вкрадчивое и интеллигентное "Сант-Росселин" — скорее исключение из правила. Никогда не забуду великолепное Cote d`Aix de Provence 1990 Domaine de Trevallon, которое подавали в парижском "Лоране" к рыбе "сан-пьер". Это было нечто глубокое и насыщенное, с изумительным ароматом бочки и сыромятной кожи, возбуждающее и утонченное...
Так стоит ли обкрадывать себя, отказываясь от "шато" Прованса только потому, что они пока менее известны в Москве, чем бордо и бургундские! Большими потерями может обернуться и незнание вин Лангедока. В "Метрополе" эту провинцию представлял Chateau de Capitoul. Примечательно, что в этом винодельческом хозяйстве делают и красные, и белые, и розовые вина под одной и той же маркой. Красное — с интенсивным букетом, пряной нотой перца, округлым фруктовым вкусом и длинным финалом — производится из винограда "Шираз". У белого — с ароматом зеленого лайма, деликатное, но насыщенное — совсем другой характер. Оно покоряет гармоничными оттенками цветов, цитрусовых фруктов и абрикосов. В нем чувствуется нега и врожденная элегантность.
У ронских вин — свое очарование. Недавно мы узнали легкое и независимое Chateauneuf-du-Pape с ароматом вишни и перца. Но Chateauneuf-du-Pape — лишь капля в море ронских вин. Достаточно попробовать красное нежное Chateau de Tourville с ломтиком козьего сыра "шэвр". Или насыщенное благородное Girondas с жареными грибами. Или полное, завораживающее ароматами фиалки Crozes Hermitage с утиной грудкой. И убедиться, что ронские вина — отдельная глава в бесценной летописи вин Франции.
Эльзасские вина держатся как бы особняком, видимо, в силу географического расположения и открытой близости с Германией. Но на дегустации в "Метрополе" сладкие эльзасские вина из города Кольмар открылись совсем с другой стороны. В их сладком осеннем букете, пронизанном октябрьским солнцем и овеянном дыханием плодородной земли, вдруг зазвучали истинно французские ноты. Может быть, разгадка кроется в четырехвековой истории винодельческих традиций фамилии Haeffelin, обосновавшейся в Кольмаре с 1575 года. Может, дело в самих винах "Энгст" и "Пферсиберг" класса Grand Cru, покоряющих своей уравновешенностью и полным отсутствием сладкой сентиментальности. Но самобытность вин Эльзаса очевидна. Уникальная золотая серия Selections des Grains Nobles из перезрелого винограда, встретившего зиму вместе с лозой — это не Мозель и не Реймс, это настоящая Франция... Так же как и любое другое благородное вино, произведенное в пределах французских провинций. И когда каждый завсегдатай московских ресторанов это поймет, он увидит перед собой необъятную и манящую terra incognita французских вин, которая не способна уместиться в винной карте ни одного ресторана.