Алексей Пантыкин (Robb Report) о ювелирах на Неделе моды в Париже

Неделя высокой моды в январе, во время которой ювелирные марки представляют драгоценные новинки, обычно проходит куда спокойнее, чем в июле: скромнее выглядит список участников, не так огромны коллекции. Поэтому показ украшений зимой всегда эффектнее и заметнее, чем летом, когда среди многочисленных драгоценностей рискуют потеряться даже настоящие шедевры.

Среди участников январской Недели моды — марка Reza, созданная выходцем из России Александром Резой, чья репутация непревзойденного геммолога позволила ему в 1960-х стать поставщиком драгоценных камней крупнейших ювелирных домов Парижа. Сегодня Оливье Реза, сын основателя и владелец Reza не жалеет сил, чтобы вернуть марке былую славу. Ее собрание уникальных украшений, не объединенных какой-либо общей темой, было представлено в салоне на Вандомской площади. И это настоящее воплощение новой творческой концепции марки. Неизменным остался уровень экспертизы камней (Reza обладает одной из самых крупных в мире коллекций необлагороженных цветных драгоценных камней), добавилось еще более пристальное, чем прежде, внимание к дизайну. Реза убежден, что форма украшения не менее важна, чем камень, и о преимуществе одного перед другим не может быть и речи. Длинные бриллиантовые серьги Arlequins с четырьмя бразильскими изумрудами огранки "сахарная голова" общим весом 15,96 карата у Reza остроумным образом скрепляются и превращаются в брошь. В паре "колючих" круглых серег Tiara из матового черненого золота, украшенной 50 рубиновыми кабошонами цвета "голубиной крови" из Мозамбика, проявилась любовь владельца марки к геометрическим и абстрактным формам. А изготовление моделей украшений на 3D-принтере гарантирует, что инкрустированный перламутром массивный браслет Dune из матового золота или бриллиантовое кольцо Spirale, похожее на абстрактную скульптуру, максимально удобны.

Коллекция The Garden of Kalahari — рекордная по числу каратов — появилась из уникального алмаза весом 342 карата, который распилили на 23 части

Репутация David Morris тоже построена на умении находить редкие камни, не ограничиваясь "великолепной четверкой". По словам исполнительного директора и главного дизайнера британской марки Джереми Морриса, в этом году предпочтение было отдано цветным камням и более смелой, чем раньше, цветовой гамме самих украшений. Из показанных в Париже особое внимание заслужили цейлонский рубин весом 16,59 карата цвета спелой малины и белая морская жемчужина грушевидной формы в 30,30 карата — они украсили съемную подвеску на колье из бесцветных и розовых бриллиантов. Последние оказались удачным цветовым аккомпанементом и рубину, и, как в другом ожерелье, трем десяткам нежно-розовых конхов. Среди находок марки — коллекция турмалинов параиба. Однако камни из почти полностью истощенных бразильских копей встретить почти невозможно. Грушевидные турмалины общим весом 12,72 карата, украсившие серьги, и овальный и два круглых камня весом 3,17 карата в кольце происходят из сравнительно недавно обнаруженных месторождений в Мозамбике, поэтому их называют Paraiba-like. Главным на презентации стало коктейльное кольцо с 12-каратным цейлонским сапфиром падпараджа редкого оранжевого оттенка в окружении все тех же бесцветных и розовых бриллиантов. Приобретение этого уникального камня — несомненная удача Морриса. О ценности сапфира красноречиво свидетельствует объявленная на украшение цена в €1,055 млн.

Швейцарская марка Chopard во время Недели моды показала коллекцию The Garden of Kalahari — рекордную по числу каратов. Больше года ушло у сопрезидента и креативного директора Chopard Каролины Шойфеле и ювелиров дома на то, чтобы наконец решить судьбу алмаза "Королева Калахари", найденного два года назад в Ботсване и приобретенного маркой. К уникальному камню весом 342 карата, идеальному по чистоте (IIA) и цвету (D), что огромная редкость для минералов такого размера, требовался рациональный и творческий подход. Алмаз распилили на 23 части, из которых пять были весом свыше 20 карат. Самый большой бриллиант круглой огранки в 50 карат украсил центральную подвеску ожерелья, 26-каратный камень огранки "сердце" и его 25-каратный собрат огранки "груша" заняли свои места на двух других подвесках, бриллиант огранки "подушка" весом 20 карат вставлен в кольцо. Своей очереди ждет 21-каратный камень огранки "изумруд", остальные 18 все до одного были использованы в парюре. Конструкция позволяет трансформировать ожерелье в чокер, сняв подвески, а две из них при желании станут серьгами с возможностью регулировать длину. К ожерелью, кольцу и часам с секретом вот-вот добавится еще и браслет.

Парижский дом Chaumet для новых украшений выбрал мотив из собственных архивов конца XIX века. Главным героем коллекции Insolence, включающей как предметы высокого ювелирного искусства, так и коммерческие предметы для бутиков, стали изящные банты. В интерпретации креативного директора Chaumet Клер Деве-Ракофф это не застывшие в металле ленты, а игривые инструменты соблазнения, легкие и подвижные. Банты из коллекции, как и обещает ее название,— дерзкое переплетение бриллиантовых лент и витых шнурков из розового золота.

Фирменный мотив четырехлистника ювелиры Louis Vuitton впервые обыграли в украшениях high jewelry в прошлом году. Тогда яркие цвета полудрагоценных и поделочных камней, а главное — формы рождали ассоциации со стилем ар-деко. Нынешняя зимняя коллекция, как и прошлогодняя, называется Blossom, но ее цветовая гамма сдержанней. В сете Kimono, построенном на стилизованных элементах японского национального костюма, все украшения монохромные — из белого золота, бриллиантов и белого кварца. Тем заметнее на их фоне турмалины холодного зеленого оттенка, голубоватые бериллы и крупная шпинель (самый большой камень в 20,34 карата украшает коктейльное кольцо) редчайшего цвета лаванды, найденная на Шри-Ланке.

Креативный директор Boucheron Клер Шуан после впечатляющей прошлогодней коллекции 26 Vendome, в которой появились многие символы ювелирного дома, теперь решила отдать должное еще одному его знаменитому герою — дикому плющу. В нынешнюю коллекцию вошли как уникальные украшения, так и более скромные — кольца, в том числе и на два пальца, серьги и пара ожерелий. Главным предметом небольшой коллекции Lierre de Paris стало вдохновленное эскизом 1881 года фирменное разомкнутое ожерелье из белого золота в паве из бриллиантов в виде ветки плюща, каждый из девяти листиков которого от малейшего движения трепещет, как настоящий. А двое уникальных часов с секретом, циферблат которых скрыт под листьями плюща, обозначили целую тенденцию.

Итальянский ювелир Джампьеро Бодино основал свою марку Giampiero Bodino всего четыре года назад. Много лет он был известен как креативный директор группы Richemont, в которую входят такие компании, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget. В Париж он привез трое единственных в своем роде часов с секретом Giampiero Bodino. Название каждой модели с крошечным бриллиантовым циферблатом и кварцевым механизмом соответствует одной из любимых ювелирных тем Бодино. Часы Mosaico — это сочетание белых бриллиантов и шпинели, напоминающее о мозаиках Рима. Модель с ромбом из рубинов, изумрудов и сапфиров, указывающим стороны света, наподобие розы ветров, называется, конечно, Rosa Dei Venti. Часы с цветком из разноцветных бриллиантов, розовых сапфиров и изумрудов стали пополнением линии Primavera.

В коллекции, как и фильм Анн Фонтен, называющейся Coco avant Chanel, дизайнеры знаменитого дома вновь жонглируют привычными темами. 11 ювелирных сетов носят имена подруг и клиенток великой Мадемуазель, сыгравших важную роль в ее жизни до 1920 года. Все, чем Шанель декорировала шляпки, стало темой коллекции и превратилось в филигранно выполненные драгоценности. Банты, кружева, ленты, камелии, вышивки, нити жемчуга у Chanel сделаны из белого золота, бесцветных бриллиантов, черной и серой шпинели, и лишь в паре сетов нежно вспыхивают розовые сапфиры и сапфиры падпараджа.

В чем точно не бывает дефицита в коллекциях креативного директора Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан, так это в цвете. Она никогда не забывала об опале, который, по сути, и ввела в высокую ювелирную моду. На этот раз во всех 27 предметах коллекции Dior et d'Opales этому фантастическому в своих бесчисленных вариациях камню отведена главная роль. Он не теряется в окружении красочного калейдоскопа из бриллиантов, изумрудов, рубинов, аметистов, разноцветных сапфиров, цаворитов, турмалинов параиба. Он украшает все шесть моделей часов с секретом, подыгрывая одновременно всем камням. Под опалами разных форм огранки "кабошон" скрыты циферблаты, инкрустированные бриллиантами. Совсем по-другому де Кастеллан заставляет солировать опал, оправляя его в белое, желтое или розовое золото и окружая исключительно белыми бриллиантами, его сложные цветовые переливы от этого становятся еще ярче и отчетливее. Ну а самым неожиданным образом опал выглядит в кольце Panache. Здесь он помещен в самый центр украшения, будто крошечное живое существо, оберегаемое перьями от посторонних взглядов.