Второй день Mercedes Benz Fashion Week оказался прямой противоположностью первому. Без ошеломительных контрастов разудалого русского и сдержанного Востока, милых коммерческих коллекций и лирических высказываний начинающих дизайнеров. Как проходит неделя моды — специально для “Ъ” рассказывает ОЛЬГА МИХАЙЛОВСКАЯ (Vogue).
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
На второй день Mercedes Benz Fashion Week все было выстроено в единый, стройный, а по сути просто на удивление профессиональный ряд. В этом ряду лишь коллекция питерского дизайнера Натали Лесковой выделялась некоторой ученической робостью. Впрочем, ее одежда, украшенная фотопринтами с видами Петербурга, не меняется от сезона к сезону. Более или менее меняются эти самые виды, да и то все они настолько туристически узнаваемы, что легче всего эту одежду представляешь в сувенирных лавках многочисленных питерских отелей. Это ни хорошо ни плохо, просто не вполне относится к моде, а скорее к сувенирной продукции.
Зато именно к моде в самом правильном и точном понимании этого слова относится коллекция под странным для русского слуха брэндом IVKA , за которым скрывается дизайнер Анастасия Гасси. Про нее нам известно, что она выпускница знаменитого лондонского Сент-Мартинс-колледжа, а на российской неделе показывается второй раз. Ее коллекция была откровенным гимном 1990-м, которые сегодня, безусловно, главный объект ностальгии в моде. Мертвенно-бледные лица с бело-серыми губами, чуть начесанные ведьминские волосы, все оттенки бежевого и серого, ткани, похожие на мешковину или крупную паутину, в сочетании с гладкими глянцевыми поверхностями, летящие платья с гигантскими оборками поверх брюк и байкерских ботинок, необработанные края с болтающимися нитками и черные кресты, словно перечеркивающие все платье. Этакие готические гранжевые принцессы, вполне подходящие подружки для симпатичного лешего или Эдварда Руки-Ножницы, главного героя кинематографа 1990-х, но при этом в абсолютно современных новых тканях и новых пропорциях.
Коллекция грузинского дизайнера Tako Mekvabidze показалась несколько слишком похожей на последние коллекции MiuMiu в смысле буквально форм и сочетания тканей, и на Givenchy — в смысле причесок, а все вместе — на домашнюю одежду для женщины, желающей и дома выглядеть в соответствии с модными тенденциями. Ну, или просто по отношению к грузинским дизайнерам всегда срабатывает эффект завышенных ожиданий, которые в данном случае не совсем оправдались.
Тем временем все ждали показа коллекции питерской фирмы Zarina, которая уже не первый год сотрудничает с благотворительным фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Фонд поддерживает детей с особенностями развития, поэтому для коллекции весна-лето—2016 воспитанникам центра «Антон тут рядом» было предложено порисовать цветущие поля. Их рисунки и легли в основу коллекции Mini me. Как следует из названия, коллекция состояла из детских платьев, в точности повторяющих взрослые. Модели так и выходили на подиум в одинаковых платьях: взрослая женщина и маленькая девочка. И при всей очевидности такого приема, при том, что дети на подиуме — это всегда чуть слишком трепетно и трогательно, никакого ощущения слащавого умиления не осталось. Дети были такими, как положено быть детям — естественными и искренними, серьезными и улыбчивыми, смешными и рассеянными. То есть разными. Собственно, в этой разности, непохожести друг на друга и есть главный смысл послания Водяновой. Ну а платья в цветах, нарисованных этими разными детьми, тоже оказались очень красивыми.
Коллекция марки La Room, которую многие знают по вечерним платьям, в свою очередь, тоже оказалась некоторой неожиданностью. Полностью построенная на игре двух контрастных фактур — грубой «холстины» и нежного шелка, она оказалась одновременно и данью модным десятилетиям — 1970-м и 1980-м, и очень современной их интепретацией, без прямых цитат и наивных повторов. Важно и то, что коллекция правильно выстроена: в ней есть все — от условного джинсового комбинезона до коктейльных платьев. Все это хорошо посажено и выглядит отличной носимой одеждой, а не просто творческими экзерсисами.
День заканчивался fashion-тяжеловесами. И они не посрамили. Алена Ахмадуллина показала коллекцию, построенную на явных ассоциациях с иллюстрациями Билибина к «Сказке о царе Салтане». Во всяком случае, в той ее части, где «ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». На подиуме гигантское подобие ладьи, вдоль которой, собственно, и ходят модели. Их одежда фактурами напоминает морскую пену, рябь на воде, волны и ракушки, даже карманы заложены складками-волнами, такими же волнами нарезана джинсовая ткань для пышного вечернего платья. А в другом случае синяя джинсовка покрыта мерцающим напылением, чтобы точнее передать блеск морской воды под ночным звездным небом. Трикотажные джемперы и платья словно стекают с плеч и держатся на маленькой меховой оторочке, похожей на белый гребень волны. Сумочки в виде прозрачных пузырей и серьги-рыбки. Разноцветные рыбки — даже на каракулевой шубке, разумеется, тоже синего цвета. Едва ли не самая романтическая и одновременно самая модная коллекция Ахмадуллиной за последние несколько сезонов.
Марка Viva Vox и ее дизайнер Олег Овсиев — редкий пример безусловного профессионализма в сочетании с бескомпромиссно модным подходом к делу. Вот и на сей раз коллекция, казалось бы, соединила несочетаемое — «японские» цвета и формы с тонкой интепретацией 1980-х в духе культового фильма эпохи Blade Runner. Сочные и нежные оттенки розового и зеленого, широкие пояса оби, полосы и цветы — все это с острыми широкими плечами, жестким мини и затянутыми талиями. В этой коллекции была энергия и смелость в сочетании с безусловным владением профессией, это дает отличный результат. В чем, собственно, мы просто лишний раз убедились.