Говорят, бывает семь пятниц на неделе. А наш корреспондент ЕЛЕНА Ъ-ГЕРУСОВА отправилась туда, где семь раз в неделю — "рыбный" день четверг. Сегодня мы знакомим вас с новыми блюдами единственного в Петербурге рыбного ресторана под названием "Демьянова уха" — судаком по-демьяновски и салатами.
Что ни говорите, а Петроградская сторона дарит нам не только леденящую строгость серых камней. Тут и зоопарк, и театр, и мюзик-холл. Но мы-то с вами постоянны в своих привязанностях, среди всех невинных радостей бытия ближе всех для нас рестораны. А потому сегодня наш путь — в "Демьянову уху". Здесь мы можем забыть городскую суету. Перешагиваем порог и оказываемся в деревенской избе. Теплые бревенчатые стены, часы-ходики, белая русская печь с ухватами, пузатый самовар. И, конечно же, рыбы. На столах — вкусные, на стенах — симпатичные, на окнах — стеклянные, в витражах.
"Демьянова уха" известна еще с семьдесят первого года. С тех пор рыбы, населяющие ее, несколько изменились. Раньше постоянными обитателями были суровые щуки и ленивые лещи, а теперь здесь прочно обосновались благородные лососи и вальяжные осетры. Но не только они. Новое фирменное блюдо, например, из судака.
Судак по-демьяновски... Надрезаю хрусткую золотистую корочку кляра, а под ней таится удивительно нежное, белоснежное сочное филе судака с сыром, зеленью и майонезом. Сопровождают торжественный выход "премьера" меню красотка-цветная капуста, дружная стайка крепышей-грибочков, неразлучные огурцы-помидоры и картофель. Это разнообразие вполне понятно, ведь буквально каждый хотел бы оказаться на тарелке рядом с восхитительным судаком "по-демьяновски". Судаки вообще занимают в меню ресторана заметное место, есть здесь и классический судак "Орли", и судак по-польски.
Да уж, с кем-кем, а с рыбами шеф-повар "Демьяновой ухи" Олег Попов обращаться умеет. На рыбной арене он уже больше двадцати лет. И никаких свиных отбивных или цыплят-табака. В "Демьяновой ухе" довлеет рыбный стол. А в качестве противовеса рыбным блюдам всегда используется что-нибудь растительное. Кстати, недавно в "Демьяновой ухе" фруктам и овощам дали некоторые льготы, им разрешили появляться самостоятельно. Но пока это всего два блюда — овощной салат и салат-коктейль из овощей и фруктов.
Администратор ресторана Юрий Моисеев уверяет, что главное в жизни — здоровье, и для здоровья лучше всего есть рыбу, да и овощи-фрукты не повредят. Все обязательно должно быть приготовлено с любовью, не добавить любви — хуже, чем пересолить. Но уж если все приготовлено как надо, блюдо заряжено доброй энергией, то из ресторана мы должны выйти окрыленными и поздоровевшими.
Представляете, заболеешь вдруг, все, конечно, сочувствуют, предлагают в поликлинику сходить. А ты им: "Спасибо, кто куда, а я — в ресторан". И вот уже возвращаются бодрость и веселье. Пусть последователи доктора Брэгга лечатся голоданием! А мы заказываем уху "ростовскую". "Ушица, ей-же-ей, на славу сварена". В керамической миске — прозрачный ароматный бульон, податливая рыба, ни косточки, мягкая молочно-белая аппетитная картошка и пикантный, чуть острый лук. Или наворачиваем рыбную солянку с белорыбицей, судаком, осетром. Но сначала немного закусим. Можно по-купечески — икрой. Или рыбным ассорти, где собрались лоснящиеся белые, розовые, красные рыбы, а с ними — влажные темные маслины и веселые желтые лимончики. Стоит отдать должное и довольно редкому в петербургских ресторанах соленому сигу, ведь он — из благородного семейства лососевых.
Но бывает, знаете ли, не хочется ни севрюги горячего копчения, ни спинки осетра холодного копчения, ни лосося семужного посола. Тогда можно обратиться к иным дарам моря. Почему бы не насладиться отварными креветками или кальмарами, хотя бы и под майонезом?
А уж потом можно попробовать и стейк из осетрины, да с яркими фаршированными помидорами. Или лучше шашлык, но тоже из осетрины. Осетры, между прочим, очень древние рыбы, у них даже скелет почти полностью состоит из хряща, просто леденеет сердце, как подумаю, насколько они старше нас. Но мы-то знаем в них толк, у нас, у людей, осетровые издавна считаются самыми ценными рыбами. Кроме самого осетра это белуга, севрюга, шип, калуга и стерлядь. Между прочим, посол осетровых рыб запрещен, при этом ухудшаются их неподражаемые вкусовые качества. Да и лососевые тоже не лыком шиты. Кстати, пикантный лосось с шампиньонами — фирменная тайна "Демьяновой ухи".
Да, в этом ресторане рыбы окружают нас повсюду. Вот я ем судака по-демьяновски, а чуть поодаль, на картине — две симпатичные рыбы пьют чай. Возможно, одна из этих рыб американка, потому как хвост она положила на стол. А вот плывет царь-рыба, больше корабля. Вот молодец в лаковом картузе несет на могучих плечах не менее могучую рыбу, ну, конечно: кум до кумы судака тащит. Покойно, уютно, рыбно...
Однако пора и честь знать, помните как у дедушки Крылова: "Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь, но если помолчать во время не умеешь"..., то нет в этом ничего хорошего, завещал нам баснописец. И все же прежде чем замолчать, отметим, что хоть и мудр был Иван Андреевич, а настоящей "Демьяновой ухи" ему отведать не довелось.
Цены ресторана "Демьянова уха" (***) невысоки: икра зернистая осетровых рыб — 15 500 руб., икра кетовая — 8700, ассорти рыбное — 16 600, крабы под майонезом — 16 600, сиг соленый — 3300, севрюга горячего копчения — 6000, спинка осетра холодного копчения — 5500, овощной салат — 2950, салат-коктейль из овощей и фруктов — 3100, креветки отварные — 9000, уха ростовская — 6800, солянка рыбная — 8100, судак по-демьяновски — 7700, судак "Орли" — 6600, стейк из осетрины с фаршированными помидорами — 10 300, лосось пикантный с шампиньонами — 13 600, шашлык из осетрины — 13 300 руб. В винной карте ресторана — крымские и итальянские вина по цене от 4000 руб. до 7500 руб. за бутылку. Кредитные карты к оплате не принимаются. Ресторан работает с 11 до 22 часов.
Адрес ресторана: Санкт-Петербург, Кронверкский просп., д. 53. Телефон: (812) 232-80-90.